pascal111

M57, M63 et besoin de conseils

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Bonsoir,

 

Voici mes deux dernières photos, le première M57 a été prise avec mon correcteur de coma fraichement reçu mais je n'avais pas bien percuté sur la notion de tirage a respecter entre le correcteur et la CCD ce qui fait que j'avais encore des étoiles ovales sur un bord.

Pour la deuxième, M63 j'ai résolu ce problème.

 

De plus, pour M63 j'ai essayé pour la première fois de faire du dithering et j'ai ajouté des flats et des offsets pour le pré-traitement.

 

Tube : Bresser 203/800 (3,9)

Monture : EQ6R pro

Suivi par lunette TS 60mm avec ASI120MC

Images par ASI178MC non refroidie

EAF ZWO pour la map et pilotage par Asiair

 

M57 :

21 lights de 189 secondes + 8 darks Bin 1 gain 0

 

M63 :

21 lights de 180 secondes + 7 darks Bin 1 gain 80 + 20 offsets + 20 flats

 

Traitement Siril et Photoshop

 

J'arrive à un résultat que je trouve moyen : les galaxies et nébuleuses ne sont pas trop nettes et le CP est assez bruité ce qui m'oblige à noircir pas mal le fond pour cacher cela.

 

Je cherche maintenant une ou des solutions pour améliorer cela et je pense à plusieurs pistes :

 

- Je fais des erreurs lors des prises de vues en adoptant de mauvais réglages de binnig, d'expo ou de gain

- Mon pré-traitement et / ou mon traitement ne sont pas bons

- J'ai atteints les limites de ma CCD

- Je fais des erreurs de collimation, pourtant sur ce point j'ai le sentiment d'être rigoureux en la faisant systématiquement et méticuleusement.

 

J'élimine de ma liste les problèmes liés à la monture car je pense que la mise en station est bonne et qu'après un alignement 3 étoiles le suivi de base est bon. Pour preuve je trouve les objets de manière très précise avec le goto.

Il me semble également que la Map est bonne car je passe de longues minutes à prendre des poses d'une minute et à regarder les vues dans tous les coins pour vérifier la rondeur des étoiles.

 

Qu'en pensez-vous svp ?

 

 

M63.jpg

M57_copie.jpg

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Salut, juste pour être sûr de comprendre. Je trouve que c'est pas mal. Mais tu veux dire que tu as fait des poses de 180s sans refroidissement avec ce CMOS ?🧐

JF

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il y a 1 minute, jeffbax a dit :

Salut, juste pour être sûr de comprendre. Je trouve que c'est pas mal. Mais tu veux dire que tu as fait des poses de 180s sans refroidissement avec ce CMOS ?🧐

 

Oui, je me suis bricolé un petit module de refroidissement avec un Peletier et un thermostat mais comme la sonde n'est pas à l'intérieur de la CCD le refroidissement n'est pas efficace (même si c'est mieux que rien).

D'origine ma CCD n'est pas refroidie.

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il y a 4 minutes, jeffbax a dit :

Je trouve que c'est pas mal.

Et je te remercie. Moi aussi je trouve ça pas mal mais ça manque de finesse quand même, je recherche ça en fait.

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Impressionnant. Je suis sur le téléphone. Je regarde ça demain.

 

JF

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il y a une heure, jeffbax a dit :

Je regarde ça demain.

 

OK, je te remercie.

Bonne soirée.

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Je trouve le résultat plutôt encourageant avec une cmos non refroidie :)

Bonne soirée,

AG

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il y a 18 minutes, ALAING a dit :

Je trouve le résultat plutôt encourageant avec une cmos non refroidie :)

Je te remercie Alain c’est ton commentaire qui est encourageant 😀

 

Mais qu’est ce qui serait le plus limitatif dans mon setup ? Le Cmos de ma CCD ou l’absence de refroidissement ?

 

Edited by pascal111

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J'aurais tendance à dire les deux :)

Il faudrait faire beaucoup plus de poses avec des temps plus courts ;)

Bonne journée,

AG

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Bonjour,

Utilisateur d'un cmos, je pense que l'interet de ces cam est plutot la pose courte. Et c'est encore plus vrai non refroidies.

J'ai obtenu mes meilleurs résultats avec des poses de 6 sec  et gain à 60% à fd 5.

Mais aussi avec 3h de poses, sinon le bruit de fond de ciel reste important et tu ne peux pas tirer sur les niveaux.

Pour éviter la trame en pose courte, dithering.

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Re-salut, j'ai regardé tes images sur mon PC. Certes il y a du bruit, et encore M57 pas tellement je trouve. Mais ce n'est pas beaucoup pour une CAM non refroidie. Ton refroidissement rajouté est quand même visiblement efficace.

 

Je dirais que la MAP est bien sur M57, un poil perfectible sur M63 (voir les aigrettes dédoublées sur la grosse étoile).

 

Personnellement, j'essaierais de diminuer le temps de pose pour minimiser le bruit thermique et le bruit de lecture.

 

 

 

Par exemple travailler à 150/200 de gain (cf ci-dessous), OFFSET à fond. Tu seras encore avec une dynamique acceptable si tu cumules assez de poses, et un bruit de lecture à 1,6/1,4 e-. Tu devras faire plus de poses pour avoir le même temps d'intégration en travaillant avec des poses unitaires de 60 à 90s. Ca pourrait améliorer le bruit.

 

Ou alors, tu fais carrément comme le dit @FG25, tu passes aux poses courtes.

 

Je ne sais pas comment tu gères les darks (au passage il faut en faire plus, disons au moins 15). Ton système n'étant pas régulé, la température du capteur doit varier. Il faudrait certainement en faire plusieurs séries pour suivre les variations de température.

 

Voilà, pas beaucoup plus. Ta M57 est quand même bien réussie et je suis étonné d'un tel résultat avec une CAM non régulée en poses longues.

 

JF

 

 

178-Gain-RN-DR-FW-vs-gain1.jpg

Edited by jeffbax
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Il y a 9 heures, ALAING a dit :

J'aurais tendance à dire les deux

Ah mince alors, je viens de regarder la gamme ZWO (seule marque compatible avec mon Asiair) et elles sont toutes avec des Cmos Sony, même dans les refroidies.

 

Je trouvais l'Asiair très pratique car il me permet de me passer d'un ordinateur sur le terrain (même si la majorité du temps je fais mes images à la maison) et surtout parce que je ne suis équipé qu'avec des Mac et que l'offre de logiciels de pilotage pour Mac me semblait trop légère.

 

Pas grave, je ne vais pas repenser mon setup pour l'instant car mon WAF n'y serait pas favorable (l'EQ6R neuve à laissé des séquelles) ! Je vais donc juste envisager une caméra compatible avec l'Asiair, donc une ZWO refroidie.

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Il y a 6 heures, FG25 a dit :

Utilisateur d'un cmos, je pense que l'interet de ces cam est plutot la pose courte. Et c'est encore plus vrai non refroidies.

J'ai obtenu mes meilleurs résultats avec des poses de 6 sec  et gain à 60% à fd 5.

Mais aussi avec 3h de poses, sinon le bruit de fond de ciel reste important et tu ne peux pas tirer sur les niveaux.

Pour éviter la trame en pose courte, dithering.

 

Très intéressante ta remarque, je faisais des poses de moins de 30 secondes avant d'avoir une lunette et une caméra de suivi et je m'imaginais (visiblement à tort) que les poses longues amélioreraient mon résultat final.

 

Mais avec des poses si courtes comme 6 secondes, arrive-t-on a capter suffisamment de signal pour les détails les moins visibles par exemple les antennes de NGC4038 ?

 

Et sinon, tu utilises quoi comme caméra toi avec un capteur Cmos ?

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Une QHY monochrome. C'est sutout le temps de poses total qui est important pour élominer le bruit de fond de ciel et pouvoir tirer les niveaux.  le rapport F/D + la sensibilité de la cam + le bruit de lecture + la magnitude surfacique de la cible jouent aussi . La pose courte j'ai essayé à 1'', 2, 4, 6''. Avec cette cam et la lunette à f/d = 5,1 c'est 6'' à gain 60% environ, offset 150 qui marche le mieux.

 

 

2400*6'' sur messier 106.

3300*6'' sur messier 101.

 

Peut être que des poses de 2'' auraient suffit  sur ces cibles avec un temps de poses total identique, mais comme je ne gagnais rien en FWHM sur les brutes, 6'' m'a paru un bon compromis.

messier 106.png

messier 101 nb.png

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Il y a 3 heures, jeffbax a dit :

Je dirais que la MAP est bien sur M57, un poil perfectible sur M63 (voir les aigrettes dédoublées sur la grosse étoile).

 

Merci à nouveau pour ton aide, j'avais vraiment le sentiment que la Map était bien en faisant mes réglages pour M63, il faudra que je m'applique encore plus alors.

 

Il y a 3 heures, jeffbax a dit :

Par exemple travailler à 150/200 de gain (cf ci-dessus), OFFSET à fond. Tu seras encore avec une dynamique acceptable si tu cumules assez de poses, et un bruit de lecture à 1,6/1,4 e-. Tu devras faire plus de poses pour avoir le même temps d'intégration en travaillant avec des poses unitaires de 60 à 90s. Ca pourrait améliorer le bruit.

 

 

Je limitais le gain à 80 car sur l'écran de mon ipad cela semblait être la limite acceptable au delà de laquelle l'image se bruitait. Mais j'imagine qu'entre un aperçu d'une image unitaire et l'empilement de plusieurs dizaines les choses sont différentes. Je vais réduire le temps de pose lors de la prochaine session.

 

Qu'entends tu par OFFSET à fond ?

 

Il y a 3 heures, jeffbax a dit :

Ou alors, tu fais carrément comme le dit @FG25, tu passes aux poses courtes.

 

Je ne sais pas comment tu gères les darks (au passage il faut en faire plus, disons au moins 15). Ton système n'étant pas régulé, la température du capteur doit varier. Il faudrait certainement en faire plusieurs séries pour suivre les variations de température.

 

J'avais essayé les poses courtes suite à tes conseils en MP mais la session que j'avais fait sur M57 s'est faite malheureusement sous un ciel voilé et je ne suis pas parvenu à améliorer le résultat obtenu en poses longues. Mais à la vue de tes résultats je vais recommencer c'est sûr !

 

Les darks je les fais en fin de séance et c'est vari que souvent la fatigue me fait réduire leur nombre, c'est une erreur.

 

Ce que je fais déjà c'est de mettre ma caméra "en chauffe" pour la faire monter en température avant la première photo en utilisant la fonction focus de l'Asiair. Je lui fais prendre des poses de 10 secondes en continu pendant que je fais ma mise en station et mon alignement 3 étoiles, c'est à dire pendant à peu près 15 minutes.

 

Je vais essayer d'en faire plusieurs séries mais lors du traitement, il faut alors que je pré-traite chaque série avec ses propres darks ?

 

Encore merci pour votre aide à tous !

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il y a 8 minutes, FG25 a dit :

Une QHY monochrome. C'est sutout le temps de poses total qui est important pour élominer le bruit de fond de ciel et pouvoir tirer les niveaux.  le rapport F/D + la sensibilité de la cam + le bruit de lecture + la magnitude surfacique de la cible jouent aussi . La pose courte j'ai essayé à 1'', 2, 4, 6''. Avec cette cam et la lunette à f/d = 5,1 c'est 6'' à gain 60% environ, offset 150 qui marche le mieux.

 

 

Merci beaucoup pour tes conseils, c'est vrai qu'en regardant tes résultats on se dit que sa marche !

 

Qu'est ce que tu entends pas offset 150, c'est le nombre de bias ou c'est un réglage qui m'échappe encore ?

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il y a 29 minutes, pascal111 a dit :

Qu'entends tu par OFFSET à fond ?

C'est le réglage du brightness 🙂

 

Jf

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Il y a 1 heure, jeffbax a dit :

C'est le réglage du brightness

 

C'est un réglage que je n'ai pas de base sur mon appli, cela veut-il dire qu'il faut que je pousse le curseur de l'histogramme (le balnc) à fond à droite pour ça ?

 

image.png.df9560f03caa9299ff35492965364480.png

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@jeffbax , en cherchant des infos sur ce réglage d'offset je suis tombé sur un post de 2017 sur webastro avec ta NGC6543 et ça m'a laissé sur le cul !

 

J'ai ai profité pour faire le voyeur et aller visiter ton Astrobin... La qualité de tes photos est absolument renversante ! Le nombre de détails est impressionnant.

 

Je me suis alors dit que tu devais faire ça sous un ciel exceptionnel, que tu devais vivre au sommet du pic du midi ou dans une cabane tout en haut du mont blanc mais même pas !

Tes photos ont été faites en charentes !

 

D'ailleurs nous sommes presque voisins, je suis près de Poitiers.

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C'est sûr qu'un ciel bien noir, ça aide. Chez moi, c'est, disons, moyen, étoiles de magnitude 4,5 à peine visible, tout comme la Voie Lactée.

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Comme quoi, pas besoin d'avoir un matériel super haut de gamme pour sortir des images sympas...

Et pour franchir encore un cap, c'est bien souvent la qualité du ciel qui décide en détection et surtout en résolution.

Ça et l'expérience, je trouve que le matos passe après...

Mais c'est juste mon sentiment.

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il y a 24 minutes, FG25 a dit :

Ça et l'expérience, je trouve que le matos passe après...

Mais c'est juste mon sentiment.

 

Je partage tout à fait ton sentiment (sauf peut-être pour la monture qui me semble être très importante pour faire un bon suivi).

J'essaie donc d'acquérir un max d'expérience en imageant dès que je peux car je suis un jeune astram (pas par l'âge car j'ai déjà soufflé ma quarante cinquième bougie), je ne pratique que depuis deux ans et je ne fais de l'astrophoto un peu plus sérieusement que depuis cette année.

 

Ce que je trouve aussi important c'est le partage de la part des plus expérimentés sur des forums comme celui-ci. C'est très utile et ça aide à progresser.

 

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Il y a 3 heures, pascal111 a dit :

 

Merci beaucoup pour tes compliments. Oui Poitiers n'est pas trop loin. Je connais un peu.

 

Pour ton logiciel je ne connais pas. Mais en l'occurrence sur cette capture le réglage a l'air bon car ton histogramme n'est pas coupé à gauche. Ça sert a ça l'offset. Ça rajoute un signal de base qui évite les pixels à zéro.

JF

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il y a 1 minute, jeffbax a dit :

Pour ton logiciel je ne connais pas. Mais en l'occurrence sur cette capture le réglage a l'air bon car ton histogramme n'est pas coupé à gauche. Ça sert a ça l'offset. Ça rajoute un signal de base qui évite les pixels à zéro.

JF

 

La photo est une copie d'écran sur le site ZWO, ce n'est pas une capture d'une de mes sessions.

J'utilise l'appli ZWO sur Ipad, ça me permet de me passer de câble entre mon installation et le module de pilotage.

Ainsi, après mise en station et pointage je peux rentrer au chaud et faire autre chose en attendant.

 

Pour être honnête, je pensais que l'histogramme n'avait qu'un rôle "informatif" et que ses réglages ne permettaient que de mieux visualiser les brutes à l'écran. Du coup je le laisse toujours en "auto".

 

Je vais rajouter ça sur ma check list pour la prochaine image : ne pas couper l'histogramme à gauche !

 

L'autre curseur, le noir semble être celui qui permet de contrôler le point noir (pour faire un parallèle avec Siril), faut-il aussi jouer sur lui, et si oui, dans quelle mesure ?

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Pascal, je ne sais pas si ces curseurs jouent sur la caméra ou simplement sur la visualisation. A vérifier, je ne connais pas le logiciel. Bons tests 🙂

 

JF

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    • By llacote
      Salut à tous !! 
      Un petit bout de temps que je n'avais rien publié mais aux vues des images qui circulent sur le forum, il fallait essayer.
      Alors, les prises de vue sont faites en pleine ville (2 km du centre de bordeaux), avec la lune et un peu de nébulosité, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30/01.
       
      J'aurais aimé pouvoir m'éloigner...mais pas possible...
      La prise de vue : Canon 6D + Tele Canon 400mm, ouvert à 5.6, Iso 3200 sur trépied et monture StarAdventurer.
      Une par compositage sigma clipping et une autre aprés bidouille (pas trop...mais un peu ) pour restituer les étoiles.
      C'est pas topissime..mais pour les conditions, je suis surpris.
       
       


    • By biver
      Comme le créneau d'observation se réduit de plus en plus (4h30 entre coucher de la lune et fin de la nuit astro, -1h / jour), qu'il y avait enfin un "risque" d'éclaircie cette nuit passée (28/29 janvier) en région parisienne, avec une température annoncée de -4°C en fin de nuit (un bon signe!!), je suis allé passer toute la 2e moitié de nuit à 60km au sud de Paris pour essayer enfin de profiter de C/2022 E3.
      Au moins il y avait peu de vent annoncé, donc le 1°C (au début couvert) à -4°C (givre partout) en fin de nuit, étaient "supportables".
      Ca n'a pas été une "belle" nuit pour le site, le SQM ne dépassant pas les 20.8 et les constellations peu pèchues (surtout principales étoiles, mag limite vers 5.5 au mieux).
      Mais cela m'aura quand même permis de voir la comète à l'oeil nu et d'en profite aux Jumelles et T407...
      En attendant la trouée, pointé sur la polaire:

      En tous cas après 2h d'attente de trouée significative, une chouette s'est mise à siffler l'arrivée de coins de ciel clair, et les maigres trouées avant m'avaient quand même permis de monter le dobson sur la table équatoriale.
      Donc directo l'appareil au foyer du télescope pour attraper la comète, après un bref coup d'oeil visuel... Plusieurs autres trouées dans les stratus/brume m'ont permis d'attraper la comète...maintenant faut traiter tout ça.
      Donc 2 premières images, au foyer du 407 et au 135mm...:


       
      Et pour finir un dernier coup d'oeil au 24mm avant de partir à 6h34:

      Nicolas (en attendant d'autres images...)
    • By Marcus 26
      Salut les experts,
      Je suis actuellement avec mon Meade sur fourche, mon Canon 6d,  limité avec mon grand rapport focal, et la place restante entre la fourche et le Canon. Avec un réducteur de focale, l'ensemble appareil/réducteur ne passe plus. Ma question, quel caméra, couleur car avec en plus une roue a filtre ça ne passerait pas, me conseillez vous ?
      Et  ayant un Asiair plus,  pouvez vous me dire comment vous faite vos mises au point de l'image avant de passer au prises de vues ? Une astuce serait de monter le focuser Zwo sur le bouton de réglage d'origine du Meade, mais qui à une solution pour l'adapter ?
      On m'a déjà conseillé de changer de télescope, mais ce n'est pas dans mes moyens... 
      Merci pour vos réponses.
      Marcus


    • By Fred_76
      Bonjour
       
      Mon 6D rendant l'âme après 10 ans de bons et loyaux services, je me suis décidé à investir dans un boitier qui, j'espère, durera aussi longtemps. Alors j'en ai profité pour l'analyser dans tous les sens.
       
      Je vous passe le débat sur son prix (2900€+100€ pour la bague), je ne fais pas que de l'astrophoto.
       
      Boitier
       
      Le Canon R6 mk II est de type hybride, aussi appelé "mirror-less", donc sans miroir. Sa monture RF offre un diamètre de 54 mm, identique au diamètre de la monture EF qui équipait les réflex numériques de la marque.
      Le boitier nu pèse 670 g.
       
      Distance optique

      La distance optique est la distance entre le plan du capteur et la platine de montage des objectifs. Comme il n'y a plus de miroir dans les hybrides, celle ci a été réduite à 20 mm (contre 44 mm dans les reflex EF et EF-S). Il faut donc une bague spéciale, vendue 110€ pour adapter les objectifs EF à la monture RF. Je parle plus loin de ces bagues.
       
      Capteur

      Le capteur CMOS est de type "Dual Pixels" propre à Canon, et n'est ni empilé (stacké) ni éclairé par l'arrière (BSI).
      C'est un capteur de 24,0 MPix, offrant des images de 6000x4000 pixels, chaque photosite faisant 5,98 µm de côté.
       
      Alimentation et autonomie
       
      Les batteries LP-E6NH sont du même format que celles qui équipaient pas mal de boitiers reflex de la marque (par exemple le 6D). Le boitier est compatible avec toutes les batteries LP-E6*.
       
      Le processeur Digic X qui équipe le R6 mk II est très rapide. Même si c'est le même qui équipe le R6 mk I, il a été optimisé pour consommer moins.
       
      L'autonomie CIPA (calcul très conservatif, avec batterie LPE6NH neuve) donne une autonomie de l'ordre de 450/760 photos contre 380/510 avec le R6 mk I (le premier chiffre est avec l'utilisation du viseur électronique, le second avec l'utilisation de l'écran LCD, en mode économie d'énergie). En pratique, on peut aller bien plus loin avant d'épuiser la batterie.
       
      On peut aussi l'alimenter directement via un powerbank avec mode "PD Power Delivery" sur la prise USB-C. Plus besoin de fausse batterie. Quand l'appareil photo est éteint, ça permet aussi de charger la batterie  dans le boitier (uniquement les LP-E6NH, pas les LP-E6 ni les LP-E6N). C'est donc pratique quand on se déplace dans un endroit sans électricité car un Powerbank de 28000 mAh permet plusieurs charges et évite de trimbaler plein de batteries... à 110€ la batterie, ça fait des belles économies !
       
      Fonctionnalités intéressantes
       
      Intervallomètre
      La série EOS R de Canon, dont le R6 mk II fait partie, dispose (enfin) d'un intervallomètre interne. Mais celui-ci est limité à 99 photos (ou un nombre infini) et ne permet pas les photos en mode Bulb, donc on est limité à des poses de 30 s en mode M. L'alternative est d'utiliser un intervallomètre externe. Ca ne coûte pas cher mais ça ajoute un truc supplémentaire à transporter, avec des fils en plus et des batteries à gérer, d'où risque d'oubli et de panne supplémentaire.
       
      Si on est nombreux à le demander, peut-être Canon décidera d'ajouter le mode Bulb à l'intervallomètre et permettra un nombre plus important de photos, dans une évolution du firmware ?
      La page Contact de Canon est ici : https://www.canon.fr/support/consumer_products/contact_support/
       
      Antiflicker
      La série EOS R de Canon permet d'activer un système qui analyse le scintillement de la lumière et déclenche la photo au bon moment. C'est très pratique pour faire les flats et éviter les bandes sombres quand le temps de pose est assez court. L'activation de ce mode n'a aucune conséquence sur la qualité des photos.
      Il désactive cependant l'utilisation de la prise de vue en obturateur électronique, mais comme ce mode fait énormément grimper le bruit, il est préférable de s'en passer.
       
      Bruit et Obturateur mécanique/électronique + Dual Pixel RAW
       
      Le mode Dual Pixels RAW
       
      Le capteur CMOS de Canon est de type "Dual Pixels RAW" (ou DPR). Ce mode peut être activé ou non.
       
      La technologie DPR consiste à placer deux photodiodes sous chaque pixels (ou une partie des pixels) là où normalement il n'y a qu'une seule photo diode. Quand ce mode est activé, le RAW contient alors deux images, l'une qui combine le signal des deux photodiodes, l'autre ne contenant que le signal d'une des deux photodiodes.
       
      Le photographe peut ensuite, via le logiciel DPP de Canon, ajuster des micro-réglages sur la netteté en exploitant la petite parallaxe entre les deux photodiodes. En contrepartie les fichiers sont deux fois plus volumineux et on note une augmentation du bruit.
       
      Canon recommande l'usage de ce mode pour des focales de plus de 50 mm et une ouverture maximale de f/5.6 en réglant la valeur ISO à 1600 au maximum. La distance au sujet a aussi son importance, elle doit être comprise entre F/50 et F/5, F étant la focale exprimée en mm. Avec un grand angle de 14 mm souvent utilisé en paysages de nuit, cela correspond à un objet compris entre 0.3 et 3 m... autrement dit même en paysages de nuit, ce mode n'est pas utile.
       
       Le type d'obturateur
       
      Canon propose 3 méthodes d'obturation pour la prise de vues :
      - obturateur mécanique (avec des rideaux), c'est le mode par défaut
      - obturateur électronique avec 1er rideau
      - obturateur électronique pur (incompatible avec le mode DPR)
       
      Les deux premiers modes limitent le temps de pose à de 30s à 1/8000s et les images RAW sont codées sur 14 bits par plan de couleur.
      Le mode électronique permet d'aller à 1/16000s mais les images sont codées sur 12 bits par plan de couleur et sont bien plus bruitées.
       
      Tous les modes permettent le mode Bulb sans limitation de durée.
       
      On a donc 5 combinaisons possible :
      - DPR activé et obturateur mécanique
      - DPR activé et obturateur électronique 1er rideau
      - DPR désactivé et obturateur mécanique
      - DPR désactivé et obturateur électronique 1er rideau
      - DPR désactivé et obturateur électronique
       
      Le mode obturateur électronique 1er rideau donne le même résultat que le mode avec obturateur mécanique, je ne détaille donc pas plus ce mode.
       
      Taille des fichiers
       
       Les courbes suivantes montrent l'évolution des tailles des fichiers pour une photo prise à 1/8000s dans le noir complet. Seul le bruit de lecture est donc présent, et comme il est aléatoire, plus il y a de bruit, moins la compression est efficace et plus la taille du fichier augmente. C'est donc une bonne méthode pour comparer la taille des fichiers d'une méthode à l'autre, et pour se faire une idée de l'évolution de la quantité de bruit selon les ISO.
       

       
      Sachant que les photos prises avec l'obturateur mécanique sont codées sur 14 bits, et que celles prises avec l'obturateur électronique sont codées sur 12 bits, on se serait attendu à ce que les fichiers "méca" soient plus volumineux que les fichiers "élec", or c'est l'inverse qui se passe,  bizarre.
       
      Le doublement de taille en mode DPR est normal car ce mode dédouble la quantité de données à stocker.
       
      Bruit de lecture et gain
       
      Les mesures ont été faites pour les 3 combinaisons suivantes :
      - DPR activé et obturateur mécanique
      - DPR désactivé et obturateur mécanique
      - DPR désactivé et obturateur électronique
       
      A noter que si vous voulez faire des offsets synthétiques, le niveau est de 512 ADU jusqu'à 320 ISO, et de 2048 à partir de 400 ISO.
       
      La méthode d'acquisition et de calcul est détaillée sur le site de Christian Buil.
       

       

       

       
      Le constat est flagrant, la meilleure combinaison est de désactiver le mode DPR et d'être en obturateur mécanique (courbe verte). L'utilisation de l'obturateur électronique (courbe rouge) fait exploser le bruit sur les images, surtout en dessous de 1600 ISO. Même si l'écart se réduit au delà de 1600 ISO, ce mode reste malgré tout plus bruité. Le mode DPR activé (courbe orange) double la taille de l'image et ajoute du bruit, il n'est donc pas vraiment utile.
       
      Modification des RAW avant sauvegarde
       
      Sony nous a habitué au Star Eater. Nikon est plus subtil, Canon l'est encore plus.
       
      La réduction de bruit laisse des traces dans la transformée de Fourier d'une image d'offset. Il s'agit généralement d'un filtre de type passe bas qui se traduit par un éclaircissement de la zone centrale de la transformée de Fourier, un peu comme si on avait un vignettage.
       
       Bill Claff explique très bien sur son site l'impact des divers prétraitement sur la transformée de Fourrier.
       
      Voici à quoi ressemblent les transformées de Fourier selon les réglages de prise de vue.
       
      Une réduction de bruit est apportée à 100 ISO, comme en témoignent les zones blanchâtres au centre,  mais s'atténue progressivement pour disparaître  complètement à 1600 ISO.

       

       
      Avec l'obturateur électronique, on ne note plus de traitement de réduction de bruit :

       
      Curieusement, sur l'ensemble des images de la FFT, on voit apparaître deux lignes horizontales à mi-hauteur de l'axe. Peut-être l'effet des pixels dédoublés du capteur Dual Pixels.

       
       Les darks
       
      Les darks sont très propres. Voici un dark à 3200 ISO, pose de 60 secondes (histograme auto sur Siril), pas d'amp glow notable à part un léger éclaircissement sur les bords droit et gauche :

       
      A+
       
      Fred
    • By XavS
      Bonsoir à toutes et tous,
       
      Ma première image de 2023 n'est pas celle que je voulais mais enfin un ciel dégagé . Et comme dab, la météo s'est plantée. Ils avaient annoncé des nuages. Depuis mon balcon en plein centre ville, la nébuleuse d'Orion est bien visible à l’œil nu ; une jolie tâche facilement reconnaissable. Mais l'objectif du soir était la comète C/2022 E3 (ZTF).
       
      Sur les poses de 30s, elle est bien visible mais le fait de la photographier avec une pollution lumineuse maximum sans filtre est une pure utopie Le résultat du prétraitement avec Siril est calamiteux On remet ça à samedi (si la météo le permet), que je monte dans mon coin de montagne Du coup je me tourne vers le rapprochement entre la Lune (23 %) et Jupiter.
       
      Une seule prise au Canon 450D avec l'objectif Samyang 85mm : 1/4s à 800 ISO. vite fait, bien fait... sur trépied fixe.
       

       
      Et si on zoom un peu sur Jupiter, on voit les lunes Callisto, Ganymède et Europe.
       

       
      Bonne soirée à toutes et tous et surtout bon ciel
       
      XavS
       
       
       
       
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