Michel Aub

Collimateur laser du commerce

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Bonjour le monde ou bonsoir,selon l’endroit où vous vous trouvez.

Bien j'ai acheté il y a quelques temps un collimateur laser,acheté à la maison de l'astronomie,je l'ai utilisé pour régler mon sky watcher 400 mm pensant qu'il était bien réglé lui même.

Hors en fouillant sur d'autre site,j'ai apprit  que ce type de matériels fabriqués le plus souvent ,devinez où,comme le disait Coluche,je vous l'donne émile,bref en chine, n'était pas forcément de bonne facture.

J'ai donc entreprit un tout petit bricolage,facile a réaliser pour vérifier ce dit objet.

Cette instrument est terminé,je l'ai testé et il est très facile de l'utiliser par rapport à d'autres moyen que j'ai put voir par-ci par-là.

Si cela vous intéresse, dit le moi et je mettrait des photo de ce simple outil. 

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Bonsoir,

 

je suis curieux car à ce jour, car sur les 4 lasers que j'ai vu, aucun n'était correctement réglé (30€ à 250€).

Il y en a un d'un fabricant connu qui était inréglable tant les vis de réglage étaient serrées comme des roues de camion

un cher, que j'ai réussi à régler avec une précision de 1mm à 7m

un que je cherche toujours à régler et qui résiste

le dernier revient de chez la fabricant...surprise ???

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Bonjour Mak

Désolé de répondre si tard mais ,étant donné que apparemment mon sujet n’intéresse pas grand monde, je ne voyais aucun retour sur mon sujet, par conséquent je ne venais plus voir.

Mais ok si cela t'intéresses je peut te mettre des photo du petit dispositif que j'ai confectionné avec du matos de récup mais très fonctionnel.

Je fait ça le plus rapidement possible, tu pourras constater que l'on ne peut pas faire plus simple et que c'est d'autant plus pratique que de régler sur un télescope qui doit être réglé lui même.

Je part du principe que tu peut dévisser les vises de réglages du laser.

Moi pour ma part j'ai simplement constaté que le mien était bien réglé dés le départ, laser acheté à la maison de l'astronomie,donc c'est du sérieux, même si nous savons que cela vient de chine!!!

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Bon voila une série de photos parlantes

si tu veux plus de précisions demande le moi

Comme tu peut le voir j'ai utilisé une glissière de placard et une pièce métallique que j'avais dans mes archives,le plus important c'est la forme en V qui sert de support au laser

ensuite j'ai accolé sur le laser le bout de plaque de contreplaqué j'ai reporté le diamètre de sortie et ensuite avec celui-ci j'ai fait une mire

en éloignant la plaque et allumant le laser, on voit bien qu'il est bien réglé,je n'avais rien a toucher.

 

large.IMG_0035.JPG.c4b26a215b88cf88880fab16fd3ea605.JPGlarge.IMG_0040.JPG.8a3fd97aaa100712a88f7211805a1ede.JPGlarge.IMG_0039.JPG.15ca88eb86fbbc28915b7945bb8c8da3.JPGlarge.IMG_0038.JPG.7a5a697f856be45f31b3020075263a58.JPGlarge.IMG_0036.JPG.f914b545d96da6bfdce30d94e8d60689.JPGlarge.IMG_0041.JPG.e1f8812d93ac99024135158ff7eec1b6.JPGlarge.IMG_0042.JPG.28c44e1ae77e694c90903302649a0c73.JPGlarge.IMG_0043.JPG.ffd9be291cf14070ffa78fd08607478a.JPG

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Et comment quantifies-tu l'erreur possible de coaxialité  rayon laser/axe géométrique de la portée 1.25 '' ?

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Bonsoir,

Ben il suffit de tourner d'un quart de tour le laser et de vérifié la déviance et ainsi de suite, comme le support et métallique et en forme de V les erreurs sont vraiment très minimes, dés que le rayon et bien centré, on peut considérer qu'il est bien réglé, j'ai testé ensuite mon laser sur mon sky watcher 400, ben je peut dire que les images sont impecs, j'arrive même à faire de astrophotographie avec ma ccd inova , et aussi avec un webcam philips, alors que certain disent que c'est impossible avec ce type de matériel!!!! car c'est une monture dobson.

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Petit exemple photo prise avec un la web cam non traité et prise au foyer du 400,(avec un réducteur de focale se serait encore mieux)

lune.jpg.f54b51e635381d3077500a5a1761119f.jpg

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Ce banc est effectivement très court, trop cout à mon goût, mais il est largement suffisant pour des observations visuelles. Une cinquantaine de centimètres serait mieux ;).

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Bonsoir

Ok mais si on considère la distance entre le pointeur laser et le miroir secondaire, je suis presque à la bonne distance pour le premier renvoie du faisceau, donc pourquoi le faire plus long?

mais bon je peut éventuellement le faire cela ne coûte rien!!!

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Ce n'est pas faux, car c'est le seul tronçon du rayon qui pose problème. Cependant, si ton banc ne mesure que 20 cm (au pif), il faut quand même viser un défaut angulaire ≤ 1/200 ème de radian et, pour apprécier cela, il faut que ton spot sur l'écran reste dans un cercle de 1 mm de diamètre, compte tenu de la tache "épaisse et plus ou moins baveuse" du laser.

Mais, si tu y arrives, alors c'est bon ! :)

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Bon alors voila,

Je suis allez mesurer la distance de sortie du porte oculaire laser positionné,jusqu'au secondaire, conclusion 35 cm env

Mon système peut se déployer jusqu'à 40 cm, donc je pense que je n'ai plus besoin d'y toucher, maintenant c'est juste une histoire de patience pour régler.

Je suis conscient quand même qu'il y a mieux,mais comme dirait l'autre,c'est plus cher!  :]:D

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Eh non, il n'y a pas forcément mieux (pour nettement plus cher).  Et pourquoi "mieux"...?

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    • By Bernard_Bayle
      Bonjour tout le monde 
       
      Je cherche mais ne trouve pas..  
      Comment activer le suivi immediat dès l'envoi de post des messages forum Astrophotographie par exemple dans sa messagerie. 
       
      Merci
       
      Bernard_Bayle 
    • By Roch
      Bonjour à tous !

      EDIT : Pour la suite du feuilleton, voir plus bas  sinon pour les nouveaux, ça commence ici !

       
      Intrigué vous êtes ? Raison vous avez !

      M'enfin ne vendez pas votre RASA sur ebay trop vite quand même...

       
      L'idée est simple. On va utiliser la digiscopie afin de réduire drastiquement le F/D de notre télescope.
      Pour rappel, la digiscopie consiste à placer une caméra avec son objectif derrière un oculaire ( comme font certains avec un smartphone par exemple )
      C'est une technique assez "intuitive", mais qui est peu souvent utilisée sérieusement parce qu'on multiplie les éléments sur le chemin optique, ce qui engendre nécessairement tout un tas d'aberrations difficilement contrôlables.
       
      Seulement voilà, avec cette technique, si on utilise la bonne combinaison oculaire/objectif, on peut obtenir un rapport F/D final égal à celui de l'objectif placé juste devant le capteur.
      Et de nos jours, on peut facilement trouver de petits objectifs pour caméras de vidéosurveillance, en monture CS ( donc adaptable sur la plupart des caméras astro non refroidies ), avec un F/D très faible et une qualité optique... pas transcendante mais au moins "okay".
       
      J'ai en ma possession un petit objectif de 8mm à F/D=1. Un calcul rapide me montre qu'en plaçant ma caméra flanquée de cet objectif derrière un oculaire de 32mm monté sur le 150/600, j'aurai un F/D final égal à 1.
      Pour plus de détails, j'en avais parlé ici :

      Donc je me suis procuré un bête super-plössl de 32mm ( moins de 20 euros dans les petites annonces ) et j'ai mis au point un petit montage pour fixer tout ça. Voilà une petite photo légendée du montage :



      Mécaniquement, le système a quelques failles.

      D'abord, le porte-à-faux est assez monstrueux... le montage doit arriver à une longueur totale de 40cm, c'est presque aussi long que le télescope lui même ! Fort heureusement le porte oculaire du tube que j'utilise en ce moment n'est pas trop mal. Et la cam au bout est très légère.
      Ensuite, la vis de serrage de l'oculaire est trop longue, je ne peux donc pas la mettre et l'oculaire "balotte" un peu dans le montage.
      Mais bon, hier soir, enfin l'éclaircie que j'attendais... j'ai donc tenté le coup !

      Histoire de ne pas compliquer les choses, j'ai tout d'abord testé le montage sans correcteur de champ. J'ai pointé M51, et là miracle, après une map rapide, la galaxie était bien visible sur les brutes, dés 250ms de pose !
      Une brute de 500ms ( seuils un peu resserrés ) :
       

       
      Puis un empilement de 255 images, soit un peu plus de 2 minutes au total ; dommage, j'ai oublié les darks, et les pixels chauds sont vite un pb en ce moment :



      Donc clairement, sur le principe, ça fonctionne. Après, la qualité optique se dégrade extrêmement vite à mesure que l'on s'éloigne du centre optique. Avec mon regard de néophyte en la matière, je dirais beaucoup de courbure de champ doublée d'un peu de coma, mais je peux me tromper...

      Reste à savoir quelle pièce optique est majoritairement en cause, et comment améliorer ça !
       
      Pour tester l'objectif, rien de plus simple... il suffit de voir ce que ça donne sur le ciel directement. Donc voici un champ étoilé pris avec ce fameux 8mm f1. Empilement d'une quarantaine d'images de 500ms, seuils très reserrés :



      Comme vous pouvez le voir, la qualité optique n'est pas parfaite mais est clairement meilleure que sur l'image précédente. Même si les étoiles brillantes sont bien déformées dans les coins, les étoiles faibles restent ponctuelles, ce qui est bon signe ; cela signifie que les aberrations ne seront visibles que sur les cibles à fort contraste ( en l'occurrence les étoiles brillantes )
      Grâce à cette image, on peut également mesurer la perte de luminosité induite par l'ensemble télescope + oculaire...après comparaison, je trouve une perte d'environ 55%, ce qui est évidemment énorme, mais pas non plus invraisemblable. Il faut déjà tenir compte des 20% induits par l'obstruction du secondaire ( qui fait 65mm de large de mémoire ), puis les quelques pourcents pour chaque miroir et chaque lentille du chemin optique. Enfin, il doit rester encore une partie "mangée" par un alignement imparfait entre l'oculaire et la caméra.
       
      Donc ensuite, j'ai essayé de placer le correcteur de champ en bout de montage. Peut être était-il mal placé, mais je n'ai pas noté de différence significative après sa mise en place.
      Ce qui voudrait dire que le "maillon faible" de mon montage est bien l'oculaire. En même temps, à 20 euros, c'était à prévoir
       
      Ceci étant, il y a quand même quelques réglages sur lesquels j'aimerais essayer de jouer, qui pourraient peut être permettre une amélioration significative de la qualité d'image, tout en conservant les mêmes ustensiles

      Je peux en effet jouer sur la mise au point. Naïvement, j'ai réglé la mise au point de l'objectif sur l'infini, mais il doit être possible de régler cette dernière différemment et d'ajuster la map du télescope en conséquence. Peut être trouverai-je un réglage qui compensera la courbure de champ de manière efficace ?
      Autre point, je peux aussi jouer sur la distance objectif - oculaire. J'ai en effet remarqué une différence significative si j'éloigne un peu ce dernier...je ne me l'explique pas encore totalement, mais il y a peut être quelque chose à optimiser de ce côté là.
      Enfin, il faut que je trouve un moyen de serrer cet oculaire dans son coulant.

       
      Bon, maintenant, vous allez me dire, à quoi ça sert de s'embêter si c'est pour obtenir une image pseudo-dégueulasse telle que je vous ai montré
      Sur le papier, avec mon capteur aux pixels de 3microns derrière un scope à F/D=1, j'obtiens la même chose qu'un hypothétique capteur aux pixels de 12 microns derrière un F/D=4. Avec cette taille de pixel, il n'existe pas à l'heure actuelle de capteur aussi performant que le mien ( bruit de lecture inférieur à 1e- ), et le jour ou il en existera un, il ne sera certainement pas donné. Donc ce montage permet des poses extrèmement courtes... ce qui est d'une part est très satisfaisant ( "voir" M51 à l'écran en poses de 250ms c'est génial ), et d'autre part pourrait intéresser pas mal les fans de visuel assisté, un domaine ou on ne cherche pas forcément la qualité d'image à tout prix. Tout ça en déboursant moins d'une centaine d'euros au total

      Bon par contre pour du "lucky imaging", vu la focale finale du montage, à mon avis ça ne sert pas à grand chose je dois être autour de 4" d'échantillonnage, donc la turbu je n'en ai pas grand chose à carrer. Pour qu'un tel montage soit utile dans ce domaine, il faudrait essayer sur un T1000 au moins... @Diabolo peut être ?
       
      Ceci étant, on est tellement dans une autre ligue au niveau des temps de pose, par rapport à un setup habituel, que j'ai voulu tester le montage avec un filtre H-alpha.
      Habituellement, utiliser un filtre H-alpha sur des F/D courts pose des problèmes à cause des rayons obliques, mais là, aucun souci : il suffit de placer le filtre à l'endroit ou le faisceau est à F4 ( en l'occurence, derrière l'oculaire ), et plus de problème !
      Le filtre utilisé est un Baader 7nm. Clairement pas le meilleur, mais bon, on reste dans le "low cost"
      Voyant le cygne qui montait de plus en plus, j'ai pointé le tube dans cette région... je "voyais" les drapés de la zone de north america en quasi-live, c'était sympa. J'ai opté finalement pour la zone du croissant. Une brute de 4s :


       
      Je voulais rester dessus quelques temps... mais je ne m'étais pas rendu compte que le DD était plein du coup le pc n'a sauvegardé que 100 images de 4s, soit 7mn30 de pose totale. J'ai traité un peu plus soigneusement cette fois-ci, avec des darks et en agrandissant à l'alignement afin de gagner un peu en piqué. Le bruit thermique reste sensible, les nuits ne sont pas les plus fraiches, donc encore pas mal de trame visible. Evidemment, impossible d'utiliser la cam refroidie avec un tel porte-à-faux sur le tube ; de toute manière je ne crois pas qu'elle puisse accepter un objectif en monture CS. 
      Bref, le résultat, agrandi à 140% :


      Si on regarde juste un bord, l'image est assez folklorique
      Par contre, en restant sur le centre, je trouve ça presque "montrable"
       
      Donc au final, beaucoup de potentiel, et pas mal de pistes d'améliorations... de mon côté je m'amuse bien en tout cas, donc je vais continuer mes petits essais et je vous tiendrai au jus
       
      Bons cieux !

      Romain
    • By Michel Aub
      Bonjour le monde,
      Alors voila, étant au chomage, je me doit d'être économe, du coup je me suis fabriqué un Focuseur car lorsque j'ai vu les prix, je me suis dit ce n'est pas pour moi.
      J'ai donc fait les fonds de tiroirs et j'ai trouvé un petit moteur d'un vieux jouet, il a eut la bonne idée d'avoir un système de réducteur de vitesse mécanique intégré, j'ai ensuite récupéré un vieux joystick de mon vieux,lui aussi cpc amstrad 6128
      et pour finir un rhéostat d'un autre vieux jouet(décidément)train électrique.Système utilisant un joint torique(et oui,cela fonctionne très bien)
      Voici ce que cela donne

      Le système de controle

      En prime mon observatoire


       
      Et en prime prime mon écran blanc(très spécial le système,NON!!!!)

    • By Pedranghelu Sauveur
      un astuce si on a été trop gourmand barlow Astrosurface
       
      du coup je retombe a la 1.8 tv 
       
       
       
       
       
      A plus
       
       
       
      @Lucien par contre pour une video bug des frame ne sont pas debayerisé correctement au milieux de la video ?
    • By DJOUBS
      Bonjour,
      Pour ceux intéressés par les timelapses, j'ai essayé quelques utilisations ( sans doute inédites ? ) de la Star Adventurer...
      Remarques/critiques/Questions bienvenues... / description plus précise des techniques expérimentées ci_dessous...

      Des Agneaux à La Meije avec la Voie Lactée
      Quel paysage nocturne exceptionnel lorsque la Voie lactée se déplace des Agneaux vers La Meije. Pour ce timelapse, l'occasion également d'expérimenter un nouveau type de timelapse... Utiliser une focale plus élevée qu'un objectif grand angle nécessite un suivi, et cela implique de choisir entre un mouvement du premier plan ou de la Voie Lactée. Avec ce timelapse, j'ai expérimenté des moyens pour avoir à la fois des mouvements du premier plan et de la Voie Lactée..., ce qui signifie des configurations de matériel assez insolites et inédites...
      - Un objectif de 135 mm avec une SAM (Star Adventurer Mini) en mode timelapse long pose mis sur une SA Pro (Star Adventurer Pro) en mode Astrophotographie.
      - Un objectif 50 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Tilt" placé sur un SAM en mode Astrophotographie.
      - Un objectif 85 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Pan" placé sur une monture AZ / GTI en utilisant le suivi Alt-AZ.
      Voir plus d'explications dans un commentaire que j'ai ajouté çi-dessous
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