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By PPAQU
Bonjour à tous
Est-ce certains d'entre vous (je pense surtout à ceux qui possèdent un newton) ont pu déjà tester cette technique avec un ADC ?
Je vous décris rapidement ma problématique. J’utilise cette technique (sans ADC) en imagerie planétaire ce qui me permet de monter facilement en focale avec mon SW 254/1200. Pour cela j'utilise un oculaire Baader ortho Genuine de 9 mm et une ASI224MC. Pour l'opposition de Mars, sans ADC ça pouvait aller. Mais avec les géantes gazeuses, sans ADC, point de salut (du moins pour quelques années encore)...
Ceci dit, en rajoutant un ADC, je me retrouve coincé avec le tirage. Avec ma config. habituelle, J'obtiens de bons résultats à F/D 24 (tirage d'environ 55 mm). Le correcteur seul fait 30 mm. Il me reste donc 25 mm entre l'ADC et le capteur. Or, en lisant différent posts traitant du sujet, j'ai cru comprendre qu'une distance minimum de 40 à 50 mm était nécessaire pour assurer une bonne correction sur les planètes basses.
Pourquoi pas une barlow me diriez vous ? Je possède déjà une APM 2.7x idéale pour l'imagerie lunaire avec une ASI 178M. Mais même en poussant au maximum le grandissement, j'ai peur peur d'être un peu juste sur l'échantillonnage, surtout par bonnes conditions (mais vue la hauteur des géantes gazeuses cet été, je suis peut-être un peu ambitieux). Une bonne barlow comme la Powermate x5 est hors budget.
Du coup, je misais sur un ortho de focale plus longue. Un 18 mm serait l'idéale (ortho H.D Fujiyama ou Utech ?) pour atteindre un F/D 24. J'aurais besoin d'un tirage de 110 mm (grandissement de 5). Là, on serait bien. Et j'aurais plus de flexibilité pour réduire le tirage si les conditions sont moins bonnes.
Ci-dessus le montage que cela représenterait (il manque le bloc correcteur avec les prismes de 30 mm). L'oculaire serait placé juste avant à droit, avec la lentille au plus proche des prismes (j'ai mis dans le montage ci-dessous l'ortho. de 9 mm).
Quand pensez-vous ? Est-ce ce montage est viable optiquement parlant ?
Pascal
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By sebastien85
Bonjour à tous,
J’en appelle aux possesseurs de ces tubes pour plusieurs questions.
Pour ceux qui vont me dire d’entrée ”pourquoi ne pas poser ces questions à ton revendeur ?” , je précise de suite: ces questions j’essaye de les poser depuis plus d’une semaine à O.U (130D acheté neuf chez eux en mars), mais à chaque fois je fais choux blanc, quand ça répond on me de dit que Rémi n’est pas dispo, je laisse mon tél mais pas de rappel etc…bref j’espère obtenir des réponses à mes interrogations ici
Première question : le backfocus derrière le correcteur, sur le site d’O.U c’est indiqué 56,2mm, sur le manuel Taka 56mm, au final vous avez mis quelle valeur ?
Concernant le PO : avec un train d’imagerie relativement léger (D.O + ASI2600MC) d’environ 1kg, pensez-vous qu’il peut supporter sans soucis cette charge ? Peut-on utiliser la fonctionnalité de rotation du PO pour le cadrage tout en conservant la collim ?
Enfin concernant la méthode de collimation indiquée dans le manuel Taka (au passage j’ai l’impression que la traduction Japonais—>Anglais du manuel est un peu hasardeuse… ), étant habitué au système CATSEYE sur mes autres tubes j’avoue être preneur de toute astuce ou méthode particulière concernant la collim de ce tube (j’ai les outils de collim Taka) car je trouve les infos du manuel anglais peu claires…Mes premiers essais sont peu concluants, étoiles ok au centre mais très bof bof sur les bords (capteur format APS-C)
Merci d’avance pour votre aide
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By nicephore
Bonsoir,
Nous avons une Losmandy G11 dans mon club qui était équipée de l'ancien Kit Gemini 1.
Possédant moi-moi-même le Kit Gemini2 sur ma G11. J'ai fait acheter au club le kit Gemini 2 sans les moteurs, ceux-ci étant les même que les miens (à savoir SVM-HT).
Le branchement s'est fait sans problème. On allume la monture, la raquette s'initialise, on met un mode de démarrage (n'importe lequel ca fait pareil au final) et juste après le problème survient la monture se met à tourner super vite (encore plus vite que lors d'un GOTO) et on a beau appuyer sur une touche de déplacement quasiment rien ne se passe. La seule solution pour arrêter ce bruit et ces mouvements, c'est d'arrêter complètement la monture avec le bouton on/off.
J'ai essayé avec mon Gemini 2 sur la monture du club, ca fait la meme chose donc ca ne semble pas venir du nouveau Gemini2 mais plutot un pb sur un moteur ou un connecteur.
Mais j'avoue que je sèche...
Quelqu'un aurait déjà eu cela avec sa G11?
David.
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By fcouma
J’ai un dobson Goto SW de 355mm pilota le en WiFi et SkySafari Plus + Synscan Pro sur ipad de 2019
J ‘arrive sans problème à piloter le télescope avec Synscan Pro. On peut même utiliser l’accelerometre et le GPS de l’iPad pour diriger le télescope en inclinant l’iPad
J’aimerai pouvoir piloter mon SW avec SkySafari.
Depuis le début d’année, il est maintenant possible sur iOS de faire cohabiter les 2 applis SkySafari et Synscan Pro
Le principe : je lance Synscan Pro et étalonne le télescope puis je lance SkySafari qui se base sur Synscan : jusque là ça fonctionne bien
Je peux diriger le télescope avec Skysafari
Par contre le goto n'est pas bon, il y a un gros décalage et ça fait perdre l'étalonnage de Synscan Pro...
C'est dommage car c'est top de pouvoir piloter sans fil et faire pointer le télescope en cliquant sur l'objet.
Des utilisateurs de ce système (même sur android ?
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By Bernard Augier
Bonjour à tous. Ma raquette de motorisation du 115 JPM EQ2 ( oui oui je sais, même pas honte 😀) vient de me laisser en rade. C'est bien dommage d'autant que trouver un entrainement 1 tour/10 minutes debrayable pour ma vieille monture JPM (144 dents) celà tient de l'exploit. Et que le produit se vend maintenant assez cher rapporté au prix de l'ensemble.
Le bidule:
Les circonstances:
Branchement pack de piles 6V normalement. Branchement secteur transfo 220/6V polarité bien respectée. Puis pouf... LED passée à l'orange de manière furtive.
Les symptomes:
Plus d'entrainement à vitesse siderale ( moteur pap). Par contre vitesse x2 et x4 directe et inverse ok. LED en vert. L'appui sur stop envoie une impulsion perceptible au moteur. Tentatives d'inversion N/S même constat.
Tests:
toutes les résistances ok. Diode ok. Rien de visible sur le circuit.
Question:
Est ce qu'il y a moyen de réparer le bidule simplement? Panne la plus probable? Ça me fait mal au coeur de benner le truc.
Bernard
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