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Question bête mais je galère pour trouver une réponse sur les différents forums : on fait comment pour updater uniquement PHD2 sur Stellarmate ? Il y a eu environ 3 mises à jour majeures pour PHD2 et j'aimerais l'essayer dans sa derniere version... Et comme je suis une burne avec Linux, impossible de trouver une démarche "step by step".

J'ai ces deux sources mais...

https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/wiki/BuildingPHD2OnLinux
https://indilib.org/forum/stellarmate/6698-phd2-update-in-sm.html


Merci.

Edited by Looney2

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Planetary Astronomy
Observing, imaging and studying the planets
A comprehensive book about observing, imaging, and studying planets. It has been written by seven authors, all being skillful amateur observers in their respective domains.
More information on www.planetary-astronomy.com

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il y a 31 minutes, Looney2 a dit :

Question bête mais je galère pour trouver une réponse sur les différents forums : on fait comment pour updater uniquement PHD2 sur Stellarmate

 

Bon, j'essaie une réponse, pour moi, il y a 3 façons de faire:

 

1) je fais la mise à jour avec les autres mises à jour (à vérifier si cela marche)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    sur le bureau: "package updater"

    par le menu principal: Outils Systèmes > outils mise à jour paquets

    => s'il y a une mise à jour, phd2 doit être présent, on doit pouvoir le sélectionner

 

2) par le gestionnaire des installations d'applications

-------------------------------------------------------------------------------------

    par le menu principal: Outils Systèmes > Installation de logiciels

    rechercher une fois lancé l'installateur de logiciels: phd2

    tu devrais l'avoir dans une liste restreinte, coché en vert

    tu cliques droit dessus: soit mise à jour, soit réinstallation

 

 3) en mode commande dans un terminal

 ------------------------------------------------------------------

     dans un terminal:

     sudo apt-get update

     ou

     sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade

     mais on ne peut pas sélectionner un paquet (phd2 par exemple), tout est mis à jour

 

Une réponse rapide, essaie et dis moi si cela résouds ton problème.

Edited by kaelig

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1) ça ne marche pas beaucoup de trucs mis à jour mais pas Phd2.
2) quand je clique sur installation de logiciels, il ne se passe rien... Problème avec ma version ?
3) Atteint :1 blablabla :2, :3, :4 Lecture des listes de paquets... Fait  et rien de mis à jour côté Phd2.

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@Looney2 Je vais regarder cela. En effet, installation de logiciels a aussi un problème chez moi.

 

Mais j'utilise un autre gestionnaire de paquet "synaptic" depuis des années.

Tu ouvres un terminal (écran TV noir) et tu tapes:

 

sudo apt-get install synaptic

 

Ca va l'installer, moi je l'ai mis sur le bureau, il doit être ajouté à un des menus principaux (accessoires). Tu le lances, tu cherches phd2 (loupe en haut à droite). Il apparaît dans la liste avec une croix verte, tu cliques droit dessus et tu fais réinstallation ou mise à jour.

 

Merci de me tenir au courant. Je vais regarder pour cette histoire de gestionnaire d'installation d'applications qui ne marche pas. Est-ce que d'autres ont le souci? 

 

  • Thanks 1

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Comme j'avais pas grand chose de paramétré, j'ai reflashé ma carte SD. Là j'ai la flemme de reconfigurer le Wifi donc je verrai ça demain. Merci pour ton aide, c'est cool d'avoir une assistance comme la tienne !

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@Plina Merci pour l'information, mais ça me paraît un peu compliqué pour un débutant en linux. Je pense que l'on peut trouver d'autres solutions plus graphiques ou plus simple.

 

@looney2: Merci, c'est le but des forums de s'entraider. J'apprends tellement en astro au contact des autres 9_9 que c'est génial de pouvoir participer maintenant. 

 

Si tu reflashes ta carte SD, tu te retrouves avec la version de PHD2 qui y était installé.

 

Je vais regarder aussi la liste des dépôts (là ou on va chercher les paquets) de Stellarmate. Car la version de PHD2 peut-être mise à jour sur github et pas encore dans les distributions (raspbian), donc je ne serai pas étonnée que les modifications de PHD2 ne soient pas encore disponibles pour l'utilisateur lambda.

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Je vais essayer d'envoyer un mail à Jasem concernant les skylists, est-ce que vous avez des points: améliorations ou problèmes que je pourrai pousser vers lui.

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Bonsoir,

@kaelig Peux-tu m'en dire plus sur l'intérêt des Skylists stp ? Je te pose la questions car de mon côté je fais rarement plus de 2, voir 3, objets par nuits en photos. Donc je le gère (je vais gérer car là, c'est misère point de vue météo) avec le planning comme expliqué plus haut. 

C'est plus pratique ? On ne parle pas de la même chose ?

Merci de ton éclairage.

Quant aux améliorations, il faut déjà que l'utilise correctement avant de demander quoi que soit...

 

Pour les mises à jour de PHD2, on ne peut pas le faire directement depuis PHD2 ?

J'ai testé à l'instant et ma version est à jour donc je ne sais ce qui se passerait s'il fallait l'updater.

Edited by frank-astro

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il y a 7 minutes, frank-astro a dit :

de mon côté je fais rarement plus de 2, voir 3, objets par nuits en photos.

Chapeau Frank :)

Moi si j'arrive à en faire un chus content ;)

Mais des fois il me faut une deuxième voire une troisième nuit xD

Bonne soirée,

AG

Edited by ALAING
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il y a 12 minutes, ALAING a dit :

Mais des fois il me faut une deuxième voire une troisième nuit xD

pour récupérer pour moi .....

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il y a 24 minutes, frank-astro a dit :

Peux-tu m'en dire plus sur l'intérêt des Skylists stp

En fait on peut voir les skylist comme une préparation à l'avance des soirées (pour ceux qui n'ont pas skytools). J'ai découvert ça avec des astrams très expérimentés qui chassaient la "tachouille" avec les bases de données de Strasbourg.

 

Je vois deux utilisations principales:

 

1) En VA, on ne cherche pas la photo à plusieurs heures, donc on va rester 5-10 mn sur une cible. La skylist permet soit d'aller chercher la liste la plus proche ou la plus intéressante à côté de là ou on est. On peut aussi être dans un mode de capture donnée (avec un filtre nébuleuse ou Halpha) et vouloir aller chercher les objets qui seront le plus sorti de l'ombre avec ce mode.

 

2) Ensuite, on peut imaginer quelqu'un de passionné par les nébuleuses noires ou par les galaxies ARP, la liste de Rose ou souhaitant aller voir en DSO les OOTW (Object of the week: https://www.deepskyforum.com/forumdisplay.php?8-Object-of-the-Week-2021-(OOTW)&s=bfb9f60fa5f885ffb7acdcbd738fd916)

 

Comme les objets de Messier mais en plus pointus: soit je veux en voir quelques uns, soit je veux tous les chasser un à un.

 

Il existe aussi des listes qui reprenne des catalogues historiques d'objet (autre que Messier). Quand on fait le marathon de Messier, on chasse une skylist Messier.

 

J'ai fait des skylist pour skysafari sur ma tablette, je les utilisais avec ma monture AZ. J'en ai aussi fait pour Carte du ciel pour Windows.


En tout cas, ce moyen m'a permis de découvrir des catalogues qui m'étaient inconnus, de discuter avec des gens très pointus dans un type d'objet. C'est super intéressant et ça permet de sortir de M110/M33/M57 LOL

Edited by kaelig
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Ha ok, je comprends mieux la demande. Je pensais que ce n'était que pour de la photo.

Merci pour ton éclaircissement !

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@kaelig J'ai reflashé ma carte SD en téléchargeant à nouveau SM (la même version que j'avais downloadé sur un autre PC de Nov 2020)et tout fonctionne nickel... J'ai fait les mises à jour des packets et PHD2 est à sa dernière version... Va comprendre...

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Bonsoir,

Je profite d'une éclaircie ce soir pour valider le fait que le cadre jaune indiqué par Kstars correspond bien à l'angle et au champs de la caméra. Lors du Solving astrométrique, il recalcule tout ça et permet donc d'ajuste au mieux son cadrage.

image.png.1e10e2b4e7329b22c25d31f737988565.png

 

image.png.b21c63c5303f25c95dff2f4a897fd359.png

 

 

Et tant que j'y suis, je teste l'autoguidage interne de Kstars. Cela marche vraiment pas mal pour le moment :

image.png.0ad79cf727407a501388406e9f5c0833.png

 

A tester sur différentes cibles mais ça fait le taff.

Frank

 

Edited by frank-astro
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Un petit message pour dire qu'une mise à jour de Stellarmate (v 1.5.6) est disponible et que la mise à jour de l'app devrait suivre...

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Ok, merci pour l'info. Visiblement, ce ne sont que des mises à jour mineures donc je ne sais pas si je vais le faire, pas envie de tout planter :D

Hier soir, j'ai testé l'aide à la mise au point, en attendant ma motorisation EAF. Manuellement, cela marche pas trop mal car on voit nettement l'évolution de la courbe de MAP.

Mais c'est long...

J'ai aussi bricolé une petite interface sous Python pour contrôler mes alimentations via les relais commandés par le RPI. Cela fonctionne mais n'étant pas informaticien, j'ai honte du code :$

Edited by frank-astro
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En fait j'ai regardé ma version et j'étais déjà à 1.5.6. Ça doit se faire tout seul avec la mise à jour des paquets... 

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Dans l'app, tu vas sur la page ou y'a VNC, la connexion Wifi etc. il y a la ver SM.

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Salut à tous, un peu prise par les galettes ces derniers temps.

 

J'ai pu sortir le setup pour la première fois depuis des mois. Comme il y avait pas mal de changements, pas mal de debug en live: premier utilisation d'une monture équatoriale, première commande informatisée du setup, nouveau tube guide et nouvelle caméra ... Je galère mais j'avais peut-être un peu chargée la mûle ^_^

 

Principaux problèmes rencontrés:

- le cable ethernet qui est très rigide quand il fait froid et fait bouger le boitier RPI quand le télescope tourne.

 

- Atik air qui ne marchait pas => c'est un problème de conflit avec Ekos. J'avais lancé Ekos avant, il y avait la caméra ATIK dans la liste, donc Ekos l'avait réservé.

 

- Et surtout aucune astrométrie: plantage de kstars, impossibilité. J'ai cherché, pas trouvé. Je vais tout réinstaller à partir d'une image Stellarmate d'origine demain. Est-ce que vous avez rencontré ce souci? J'ai mis le gain à 100 et le temps à 5s. Si vous avez des idées pour résoudre ce problème ... je suis preneuse :D

 

Je suis contente que vous avanciez.

 

@Looney2 Je crois que je vais faire comme toi, repartir de zero. J'ai dû casser quelque chose sans le savoir ou par la mise à jour.

 

@frank-astro: tant que le code fonctionne et fait ce que tu veux, c'est l'essentiel.

 

Premiere photo de VA avec la caméra guide Vario (61/250) et une ASI 178MC non-cooled (histoire de pas avoir perdu toute la soirée), pose de 30s, save as seen, sans guidage:

 

M42_178MC_3_30s.thumb.jpg.4452330cc34af38d908346a360f7a6d5.jpg

 

Il y a du chromatisme, halo bleu, il faudra peut-être ajouter un filtre semi-apo ou apo minus violet. Si vous aves à me conseiller.

 

 

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Bonsoir,

Tu gères beaucoup de choses en même temps, j'en suis incapable ( différence homme /  femme :D ?).

Pour le solving, pas de souci de mon coté. Il faut dire que j'ai tout laissé par défaut. Si tu as besoin,  je pourrais te faire des copies d'écran.

Pour le filtre, cela dépend de ton environnement. Tu as bcp de pollution lumineuse ?

Le souci de faire ces essais à cette saison, c'est les fenêtres météo qui sont limitées. Pas toujours simple de bien tout mettre en place quand on a peu de temps disponible.

Mais tu vas y arriver B|

  • Love 1

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Attention: pour moi la version 1.5.6 ne fonctionne pas:

 

Comme vous le savez, j'avais des problèmes d'astrométrie même en version simulation. Le résultat était des non-convergences et des crash de kstars. J'ai continué à creuser car je veux un système très stable pour imager.

J'ai fait le test suivant:

 

1) Stellarmate 1.5.5

--------------------------------

Aujourdh'ui

J'ai reflashé une carte avec l'image stellarmate 1.5.5

Je me suis loggué en VNC 

j'ai changé l'adresse wifi

J'ai été sur kstars, j'ai lancé Ekos

J'ai créé un profil: telescope simulator + CCD simulator + astrometry

Une image tmp est chargée

L'astrométrie se réalise sans souci

J'ai mis un gain de 100, un temps de 5s et je me suis mis en bin 2x2

 

Debug_155_kstars_OK.png.a5bd9bb56d3162b9b9f67e4a59c8b01a.png

 

2) Stellarmate 1.5.6

--------------------------------

J'avais été surprise par mes soucis d'astrométrie car j'avais l'impression de l'avoir testé au début. J'ai regardé, puis

je me suis apercue que lors de la mise à jour (sur le board), Stellarmate avait été mise à jour en version 1.5.6.

Du coup

 

Aujourdh'ui

J'ai reflashé une carte avec l'image stellarmate 1.5.6

Je me suis loggué en VNC 

j'ai changé l'adresse wifi

J'ai été sur kstars, j'ai lancé Ekos

J'ai créé un profil 'toto': telescope simulator + CCD simulator + astrometry

 

et là

ca bugge

Déjà, je n'arrive pas à sauver le profil 'toto', après un Save, tout s'efface

Quand j'essaie de lancer Ekos, crashe de Kstars

 

Debug_156_kstars_crashed.png.edbfaad4076a791db7d24528277fac62.png

 

Pour moi, il y a certainement un souci lié à une différence matérielle entre le PC à processeur  ARM

qui a servi a compilé et le Rpi4. Ou un problème d'instruction. En tout cas, pour l'instant je vais 

me réinstaller une version 1.5.5 en faisant attention de ne pas mettre à jour Stellarmate.

 

  • Confused 1

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    • By LucCadam
      Bonjour !
      Je voulais partager mon expérience, si elle peut être utile à quelqu’un ! Et aussi participer comme tous ces Astrams qui partagent leurs projets, et bricolages sur des forums ou leur site d’astronomie, et qui m’ont beaucoup appris ou inspiré par leurs idées !
       
      Ce post est sans doute trop long, en plus c'est le premier que je fais, et il résume un projet de plus d'un an en quelques pages donc n'hésitez pas à me donner des pistes d'amélioration !
       
       
      INTRODUCTION
      J'utilise comme télescope principal pour l'imagerie planétaire un Mak 127 de chez Skywatcher, j'ai pendant un certain temps fait la mise au point grâce à la molette à l'arrière du fût, mais étant sur une monture peu robuste lorsque je me déplace léger (StarAdventurer) je me suis mis à essayer d'élaborer un système de mise au point électrique avec une raquette de commande pour supprimer toute vibration. Je voulais vous partager mon expérience et les recherches que j'ai faites si cela peut être utile à quelqu'un !
       

       
      VERSION 1 (Avril 2019)
      J'ai rapidement fait un cahier des charges des problèmes que le système devait résoudre, mais aussi des contraintes de réalisation, il devait :              
      - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope
      - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande
      - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement
      - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une roue à filtre
      - permettre un réglage de la tension de la courroie
      - laisser accès aux vis de réglage de la collimation
      - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute )
      - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !)
       
       
      RECHERCHE
      J'ai commencé par chercher des exemples de mise au point fabriquée par des amateurs avec des matériaux simples, pour un Maksutov, et en détournant des moteurs de leur usage premier.
      Et il y avait la méthode du collier de serrage utilisé par certains astrams, avec un moteur d'imprimante 3D :
      http://astrolabo.com/2004/01/23/mise-au-point-lectrique-pour-maksutov/
      https://medium.com/swlh/diy-electric-focuser-for-celestron-127-slt-maksutov-cassegrain-db37ae826015
      https://www.youtube.com/watch?v=im7DV2O4Eh8
       
      Mais je n'étais pas fan, trop encombrant, difficilement démontable. Le moteur était bien trop puissant pour cet usage, puisque le maksutov à l'avantage de toujours déplacer le même poids, le miroir primaire étant le seul à se déplacer, et la démultiplication est très importante, je pensais qu'un plus petit moteur pourrait faire l'affaire, plusieurs autres semblaient suivre cette hypothèse en utilisant des servo moteur de planeur et en soudant un port jack femelle pour pouvoir les alimenter en direct :
      https://www.youtube.com/watch?v=KYCJv1YhAko
      https://www.youtube.com/watch?v=g8L4vl2tN1I
       
       
      MODIFICATION DU SERVO MOTEUR
      Après l’achat d’un fer à souder, d’un servo moteur, de quelques embouts jack 2,5mm femelle, un câble jack, une boite d’expérimentation, un peu de fil, un interrupteur 3 positions et un potard de vieux téléphone, …  Quelques bricolages et soudure… et la partie la plus critique fonctionne !!

       
      Le boitier de commande


       
      ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT
      Pour l’entraînement de la courroie, j’ai trouvé tout un tas de roues en plastique blanc dentées et avec gorge, dans un coffret pour enfant je crois, type mécano et j’ai simplement percé, et collé celui qui allait le mieux sur la roue existante du moteur.

       
      Pour la molette, je me suis rendu compte que les goulottes électriques faisant quasiment le diamètre du tube métallique, une fois la protection en gomme retirée, moyennant l’ajout d’un peu de chatterton pour que la jonction se fasse bien.
      L'arrière du télescope (sans le bouchon en plastique sur la molette de mise au point)

       
      En découpant la partie plus large servant à emmancher les tubes les uns dans les autres, je me retrouve avec deux tubes concentriques parfaitement ajustés.
      Un perçage plus tard et le collage d’un écrou et d’une vis adaptée et j’obtiens un système de débrayage du moteur rustique mais efficace ! Avec deux roues en mousse de modélisme, percés au diamètre on obtient ça :

       

      Le tube extérieur sert à la mise au point électrique et est entraîné par la roue la plus proche du tube, et l’autre sert à la mise au point manuelle après avoir dévissé d’un quart de tour la vis de blocage !
       
       
       
      FIXATION ET TENSION DE COURROIE
      Vient maintenant la fabrication d’un moyen de fixation du moteur, je me suis tourné vers le plexiglas. (Après la seconde version que vous verrez plus bas, il s’est avéré que le plexiglas casse très TRÈS facilement quand on perce trop rapidement, et la styromousse est en fait bien plus simple à travailler !)
       
      J’avais quelques joints de robinetterie de côté, mais en utilisant ces derniers le moteur se retrouvait très en débord par rapport au télescope, j’ai donc décidé de séparer le support en deux plaques, l’une restant sur le télescope à demeure et dans laquelle sont fixés deux vis, permettant par le biais d’une gorge d’ajuster la tension de la courroie, lors de l’installation de la seconde plaque, qui supporte le moteur et est maintenu par des écrous.
      Sur la bague de vissage du porte oculaire, on trouve un petit décroché tout à droite :

       
      et après achat d’un roulement de grand diamètre, mais très plat, j’ai tracé et découpé cette plaque qui se retrouve coincée dans la gorge et autour de la molette de mise au point, mais sans la gêner grâce au roulement.

      Les roues dentées et vis sont de récup, et j'ai utilisé un bout de plastique de cartouche de stylo bic pour réduire le jeu des vis dans la gorge de la plaque moteur, le trou au milieu de la plaque laisse l'accès à une des vis de collimation.
       
      Et voici la seconde plaque avec des tiges filetée diamètre 3mm pour placer le moteur au bon alignement, le placement de ce dernier s’est fait de façon à ne pas dépasser la longueur du porte oculaire, et de même pour les deux roues sur les manchons électriques, rien ne dépasse !

       
      La fixation se faisant par ces écrous à main bricolés avec un bouton de couture, un bout de plastique et un écrou 3mm

       
       
      CONCLUSION
      Voilà le résultat final :


       
      Reprenons la liste de contraintes :
      - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope
      La plaque moteur se démontant facilement, tout se range impeccablement
       
      - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande
      Le potard permet un réglage de vitesse d’un tour toutes les 2-3 secondes au plus rapide à un tour en une bonne trentaine de seconde, le froid ralentissant encore le moteur, la démultiplication est efficace.
       
      - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement
      Les manchons électriques fonctionnent à merveille !
       
      - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une RAF
      Check !
       
      - permettre un réglage de la tension de la courroie
      Par le biais de la gorge et des deux vis.
       
      - laisser accès aux vis de réglage de la collimation
      Check !
       
      - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute )
      La plaque s’enlève assez vite et ne laisse aucune trace
       
      - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !)
      Je trouve que ça a plutôt bonne gueule non ?
       
      J'ai fait une petite vidéo de la mise au point version 1 en fonctionnement :
       
       
       
      VERSION 2 (Décembre 2020)
      Pour tout un tas de raison (stabilité des oculaires, avoir un seul renvoi coudé 2 pouces pour tous les instruments, …) et ayant découvert qu’il était possible de monter un porte oculaire 2 pouces sur un Maksutov 127, je voulais essayer de modifier le télescope. Seulement le PO est bien plus large, et entraine tout un tas de problèmes, les contraintes de dimensions déjà contenues dans la V1 sont encore plus importante, faisons un nouveau cahier des charges :
       
      Points précédents et toujours valables :
      - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope
      - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande
      - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement
      Qui sera probablement à revoir puisqu’avec de plus petites roues et le peu d’espace, il sera difficile d’accéder à une éventuelle vis de serrage sur le côté...
       
      - ne pas dépasser la longueur du nouveau PO (environ 55mm, cette fois on a plus de marge)
      - permettre un réglage de la tension de la courroie
      - laisser accès aux vis de réglage de la collimation
      - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute )
      Sauf que cette fois je n’ai plus de gorge bien pratique pour caler la plaque, de plus je prévois une configuration avec une bague vissante M48 en directe pour la photo de planétaire !
       
      - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !)
      Je dirais même que ça doit être esthétiquement dingue cette fois (NB : aller consulter …)
       
       
      FIXATION ET TENSION DE COURROIE
      Cette fois je fonce, j'ai un week end entre Noël et Nouvel an et je veux qu'elle soit fonctionnelle à la fin ! Je décide de reprendre le moteur et la raquette, mais de ne pas retailler les plaques existantes qui ont fait leurs preuves pour éviter de me retrouver sans rien si jamais le nouveau système ne fonctionne pas.
      Je commence par la plaque de fixation et celle du moteur, tout en continuant de réfléchir à la manière de débrayer le moteur. La fixation des différents adaptateurs 2" se faisant par le biais d'une bague en laiton, je la prends comme diamètre pour le trou permettant la fixation de la plaque, je replace les différents perçages à faire, et je diminue l'écart entre les vis qui tiennent la plaque moteur, la plage précédente s'était révélée trop importante.
       



      Le choix de la styromousse est très appréciable, plus d'éclatement du matériau comme précédemment !
       
       
      ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT
      Et c'est le lendemain matin que j'ai l'illumination, dans un demi sommeil, je trouve la façon de faire, je me précipite sur une feuille et un crayon et je dessine le détail suivant, qui a fonctionné ... incroyable !

      Ce n'est pas vraiment lisible j'en conviens ! mais en gros on garde l'idée des deux tubes l'un dans l'autre, sauf qu'au lieu de se verrouiller ensemble par une vis faisant friction, les deux tubes se finissent par une rondelle en plastique (qu'on verra juste après) et lorsqu'on pousse le deux tubes vers le télescope ces deux rondelles prennent en sandwich la roue en mousse et crée la friction nécessaire à son maintien ! (j'avais pensé ajouter un ressort et un écrou ajustable pour régler cette tension, mais je n'en ai pas eu besoin finalement)
       
      Je détaille les différentes pièces à "usiner" (c'est un bien grand mot, j'utilise une scie à chantourné et une ponceuse à bande fait pour faire des meubles, on n’est pas vraiment dans le matos de précision :P)
      Réalisation de deux rondelles , découpe à la bonne longueur des tubes électrique, et perçage pour l'emplacement du "doigt" qui est une vis permettant le déplacement des tubes longitudinalement mais pas en rotation
      Aussitôt crayonné, aussitôt fait, et après un collage au cyanoacrylate, ... TADAAA !

       
      Avec un peu de gaine thermo pour le grip et fignoler,


      La goulotte électrique s'est révélé suffisamment ajustée et offrait assez de friction pour tenir les deux tubes en position embrayée ou débrayée sans avoir besoin d'un ressort supplémentaire.
       
      CONCLUSION
      Voilà la bête totalement montée !
       



       
      Avec une vidéo de la V2 en fonctionnement :
       
      Merci d’avoir lu jusque-là ! J'espère ne pas vous avoir perdu, et surtout que ce projet a pu, peut-être, vous être utile. C'était un peu long, mais je n'ai pas réussi à abréger !
      N’hésitez pas si je n’ai pas été suffisamment clair ou que j’ai survolé certains détails !
      Lucas M.
       
       
       
    • By Philippoïde
      Bonjour,
      Pas chaud ce 1er mars en Lorraine et toujours une turbu très forte, mais un petit bol d'air frais sous les étoiles qui clignotent, ça me manquait.
      J'ai choisi 2 cibles en conséquence, avant que la Lune n'éclaire trop :
       
      - Un champ assez large pour attraper Mars et les Pléiades au télé et APN 1100D
       

       
      pour info ça donne ça sans traitement
       

       
      - Et un Clown pour lequel je me suis contenté de 1m de focale et ASI 120.  ça gigotait beaucoup trop pour passer à F/D 10
       

       
      La luminance est faite à l'ASI 120MM et la colorisation avec l'ASI 120 MC
       
      Bonjour chez vous
      Glob
       
       
    • By Loup Lunaire
      Bonjour,
       
      Autre ambiance cette fois-ci, avec une lune avec une teinte qui diffère encore des deux jours précédent, la mer des crises en partie plongé dans l’obscure.
      PLus eLLe tarde à se lever avec le décalage, plus elle sera basse à la même heure bien sûr. Peut-être un quatrième jour lunaire en perspective.
       

       
      Bon ciel lunaire
    • By AstronoSeb
      Bonjour à tous.
       
      Dans les logiciels d'aquisition, il est possible de definir sous combien de bit sont enregistré les niveaux de chaque pixel. 
      Apres coup, est-il possible pour une image de retrouver sous combien de bit les données ont été enregistrées ?
       
      Merci bien pour votre aide !
       
      AstronoSeb
    • By Herve_du_61
      Bonjour à tous.
      Je me tourne vers vous afin d'élucider mon problème.
      Depuis mon achat d'un filtre UHC et d'un correcteur de coma Baader MPCC Mark III, je me retrouve avec un disque blanc sur mes photos empilées.
      J'ai mis des exemples en photos prises la même soirée : la première avec le correcteur (sans le filtre, avec DOF), la deuxième sans le correcteur (sans le filtre, avec DOF)
         
      J'en déduis que le souci ne vient pas du filtre UHC puisque sa présence ou pas fait quand même apparaitre le disque blanc.
      C'est donc le correcteur de coma qui me donne ce disque blanc qui semble correspondre à la zone où le correcteur ne corrige pas ??
      J'ai pourtant respecté le backfocus de 55 mm.

       
      Faut-il que je modifie ce backfocus ? Le correcteur a-t-il un défaut ?
      Merci d'avance.
      H.
       
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