Phil49

Newton nettoyage miroirs primaire et secondaire

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Bonjour à tous,

 

Je profite de cette pose astrophoto avec la météo peu clémente pour un certain temps afin de nettoyer mes miroirs !

 

Oui, vous avez bien lu, hélas, cet été, je pense m'être pris un reste de barbecue, et j'ai des gros "pâtés plus ou moins carrés qui sont venus se déposer sur le miroir primaire, mais chose surprenante (vu l'angle et l’étroitesse), également sur le secondaire !

Moins, mais il y en a deux ou trois un peu plus petits !

 

Je précise que bien que mon setup est resté dehors une bonne partie de l'été, le bouchon avant était bien fermé dans la journée !

 

 

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Bien sûr, comme tout le monde, je n'ai pas attendu  de poser la question sur le forum pour me renseigner, j'ai vu un tas de vidéos, et le moins que l'on puisse dire, c'est que même si les auteurs semblent expliquer les précautions à prendre, lorsque l'on pose la question à des boutiques ayant pignon sur rue et sur Web, l'avis c'est que c'est "du grand n'importe quoi"', "'attention, ce n'est pas comme cela qu'il faut faire" ou "il ne faut surtout pas utiliser ces produits", etc...

 

J'ai pu assister au démontage de mon primaire cet été avec un ami astram qui hélas est parti de ma région, et j'ai pu voir les précautions à prendre pour le démontage et le remontage.

 

Pour le secondaire, je m'en serais bien passer, car j'ai galéré à trouver ma collim', mais bon, autant le faire en même temps, et si j'ai pu le faire une fois, je pourrai le faire une seconde...

 

Merci d'avance pour vos conseils,

 

Bien amicalement,

 

Philippe

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Je suppose que tu nous demandes comment on lave un miroir ???

Parce qu'après deux lectures, je ne vois pas ce que tu attends de nous en fait... :o

 

Le mieux est de baigner les miroirs dans de l'eau tiède avec du produit vaisselle type Paic citron et de laisser 20 minutes comme ça.

Ensuite, tu rinces abondamment à l'eau froide ou tiède (plusieurs minutes)

Et tu fais un dernier rinçage copieux à l'eau distillée avec le miroir bien incliné pour que l'eau et les gouttes puissent s'écouler.

Si tu as les moyens d'avoir de l'air comprimé, tu souffles pour évacuer les dernières gouttes.

Moi j'ai une bouteille de plongée et un détendeur équipé d'une soufflette qui ne me servent qu'à ça, je ne fais plus de plongée.

 

L'avantage de ce procédé c'est de ne pas toucher le miroir. Mais certains n'hésitent pas à le frotter délicatement avec les doigts, sous l'eau, avec du Paic sur les doigts, de manière à sentir si quelque chose de solide accroche (ce que l'on ne sentirait pas avec une éponge ; provoquant alors une rayure). O.o

 

J'espère que tes traces ne sont pas des piqures de l'aluminure. Mais ça tu vas le savoir au nettoyage. o.O

Enfin, il ne faut pas être obsessionnel. Après cette opération, ton miroir sera nettoyé à 98 %. Oublie les 2% restant et ne t'acharnes pas dessus.

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Il y a 1 heure, JD a dit :

Je suppose que tu nous demandes comment on lave un miroir ???

Parce qu'après deux lectures, je ne vois pas ce que tu attends de nous en fait... :o

 

Bonjour JD,

 

Désolé, tu as tout à fait raison, à la relecture de mon post ce n'est pas très clair car je pars direct sur les "attention malheureux" ! ;-)

 

Oui, pour le nettoyage.

 

Dans la plupart des vidéos, on parle effectivement de liquide vaisselle et d'eau distillée sur la fin pour faire partir le reste et surtout éviter des traces de calcaire et obtenir surtout l'effet "déperlant" je crois, est-ce qu'il y a une quantité approximative ou bien, sans verser toute la bouteille bien sûr, ce n'est pas "critique" ?

 

Ensuite, souvent on voit des vidéos où les personnes utilisent du coton qui ne peluchent pas pour justement aider à faire partir les particules ou traces récalcitrantes et on parle souvent de gestuelle délicate, du centre vers l'extérieur avec ces morceaux de coton.

 

Je pense que la première étape est bien de laisser tremper et de faire des mouvements circulaires comme avec une battée d'orpailleur si j'ai bien compris, histoire d'imprimer un mouvement circulaire qui aidera à décoller les particules.

Est-ce que cela peut aider ?

Pour mon secondaire, bah c'est plus petit, mais même type de matériau et traitement, donc même punition je suppose ?

 

Pour le 100% non, je ne me fais pas d’illusion, d'autant plus que j'ai repéré des micro rayures qui ne sont plus si "micro" que cela, peut-être dues à un précédent nettoyage plus "bourrin" (tube acheté d'occase)...

 

Pour la piqûre d'aluminure, c'est ce que j'ai cru il y  a un an quand j'ai demandé à une boutique de le nettoyer et ils ont réussi après plusieurs lavages à faire partir des traces, mais n'ont pu me dire ce que c'était...

 

Quand je vois que 6 mois après le miroir est de nouveau aussi dég... c'est déprimant ! ;-)

 

Même si je sais que très souvent ce n'est pas  bien méchant, mais c'est plus pour le secondaire que cela me gène...

C'est d'ailleurs pour cela que je me suis dit, si je le fais pour lui, autant le faire pour l'autre par la même occasion...

 

Philippe

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Le Paic, tu en mets un bon paquet (10 fois ce que tu mettrais pour faire une vaisselle d'un soir), histoire de bien dégraisser. Tu peux agiter l'eau au-dessus du miroir histoire de générer du flux et de délayer le Paic. Beaucoup de Paic impliquera beaucoup de mousse au rinçage, donc faudra rincer d'autant plus longtemps...O.o

L'eau distillée, j’achète deux bouteilles de 1L pour un 500 et c'est suffisant.

La plupart des gouttelettes vont effectivement se barrer par effet déperlant mais ça a ses limites.

 

Quant au frottement avec coton, éponge etc, moi je m'y refuse mais après chacun fait comme il veut.

 

Les miroirs jusqu'à 400 rentrent dans une baignoire.

Mon 500 aussi car j'ai une baignoire ovale.

Tu peux aussi utiliser une piscine gonflable pour bébé... Surtout si le fond est gonflable.

A partir de 600, l'exercice devient du sport et les constructeurs prévoient plutôt des systèmes pour laver le miroir sans le sortir.

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il y a 22 minutes, JD a dit :

L'eau distillée, j’achète deux bouteilles de 1L pour un 500 et c'est suffisant.

 

JD,

 

Pas de soucis, mon SW est un "petit" 200 donc pas un poids conséquent à manœuvrer ! ;-)

 

Pour la durée tu laisses le tout tremper combien de temps environ ?

 

il y a 23 minutes, JD a dit :

Quant au frottement avec coton, éponge etc, moi je m'y refuse mais après chacun fait comme il veut.

 

Ok, bah écoute, si tout, enfin le gros part sans y toucher, ça m’arrange aussi...

 

Pas de recommandations spéciales pour le secondaire, même topo ?

 

Philippe

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il y a 26 minutes, JD a dit :

Le Paic, tu en mets un bon paquet (10 fois ce que tu mettrais pour faire une vaisselle d'un soir),

Tu as des actions chez Paic ?

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il y a 2 minutes, jm-fluo a dit :

Tu as des actions chez Paic ?

 

LOL !

 

Ne l’embarque pas dans un sujet brûlant comme celui qui est en cours sur les télescopes new age en-dessous ou au-dessus du mien ! ;-)

Je pense qu'il dit "Paic" comme on dit "sopalin" pour du papier essuie-tout (nom-propre vs nom générique)! ;-)

 

J'ai bien compris aussi la taquinerie ! ;-)

 

Philippe

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Voici la méthode de nettoyage des miroirs qui va bien par Fred Burgeot :

 

http://fredburgeot.fr/Nettoyer son miroir.htm

 

Aprés, il ne faut pas avoir peur non plus de nettoyer ses optiques. C'est du verre pas de la porcelaine de Limoges.:)

Tu ne vas pas les rayer comme cela au moindre mauvais geste. C'est costaud.

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il y a 12 minutes, Phil49 a dit :

J'ai bien compris aussi la taquinerie ! ;-)

Super :-)

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il y a 24 minutes, oliver55 a dit :

Voici la méthode de nettoyage des miroirs qui va bien par Fred Burgeot :

 

http://fredburgeot.fr/Nettoyer son miroir.htm

 

Aprés, il ne faut pas avoir peur non plus de nettoyer ses optiques. C'est du verre pas de la porcelaine de Limoges.:)

Tu ne vas pas les rayer comme cela au moindre mauvais geste. C'est costaud.

 

Bonjour Olivier,

 

Merci pour ce tuto vraiment très complet et... rassurant, car comme il est dit,  quand on regarde tous les tutos, on a l'impression d'être avec un traitement tellement fragile que le moindre contact digital (dans le bon sens du terme) et ce sont les dommages assurés !

 

@jm-fluo je crois que JD a lu et relu ce tuto car il est aussi question de... Paic pour son super pouvoir dégraissant ! LOL ! ;-)

 

Côté opération mousse et contact avec la main, cela me laisse pantois, j'avoue que comme JD je suis plus circonspect, mais si cette personne a déjà fait cela sans dommage...

J'avoue que sur un 200 en cas de dommage, on peut économiquement se permettre d'en acheter un autre sans se ruiner, mais sur un 400 et surtout si de super qualité, je peux comprendre qu'on y réfléchisse à deux fois ! ;-)

 

D'ailleurs, je ne saisis pas pourquoi ce traitement aluminure est si "fragile" en théorie ?

 

Je  présume que c'est l'épaisseur infime qui explique cela (quelques microns ?), mais alors, qu'est-ce qui empêche d'en faire des plus épais qui seraient plus résistants et résilients  ?

 

Est-ce que le principe de dépôt de cette couche est trop complexe et surtout onéreux, ou l'épaisseur a t'elle un impact sur les performances finales du miroir en plus de la convexité ?

 

Une photo prise il y a 5 mn pour montrer que ce n'est pas dû à un côté maniaque...

 

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Difficile de ne cibler que le secondaire avec le smartphone, mais un ensemble de poussières assez grosses est concentré vers le centre.

 

Enfin, dernière question, contre cela, que puis-je faire ?

Possible de nettoyer, ou il faut laisser ?

 

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Philippe

Edited by Phil49

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  • Secondaire idem.
  • Trempage dans l'eau 15-20 mn avant rinçage ou avant frottage aux doigts. Histoire que tout se soit bien décollé...
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Le choc des photos sans le poids des mots avec mon 400! :P

 

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5.thumb.JPG.6ec908219ba4a95625aad85befccbf8a.JPG

 

4.thumb.JPG.07626c634a7771389533eba7439ad812.JPG

 

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7.thumb.jpg.97d5a062812a4899c7f7579572f4a45c.jpg

 

8.thumb.jpg.d2efb98fb20bd84970fb8c1f726a1e98.jpg

 

9.thumb.jpg.0403c3da6bba07b46d9b6fb916b2e320.jpg

 

10.thumb.jpg.c4057590a08f149cc24bcc54d26ebd71.jpg

 

11.thumb.jpg.cb2c9468406b687ec91e9a20a787590e.jpg

 

12.thumb.jpg.ccea8d18a6841fcce31dc631cc75ff88.jpg

 

14.thumb.jpg.244cd26c4672a24f6bae9139876597c7.jpg

 

 

 

 

Edited by baroche
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il y a 2 minutes, baroche a dit :

Le choc des photos sans le poids des mots avec mon 400! :P

 

Bonjour Baroche,

 

Ô purée tu as fait le Paris-Dakar avec !? LOL ! ;-)

 

Je trouvais le mien bien degueu, mais là chapeau bas...

 

il y a 30 minutes, JD a dit :
  • Secondaire idem.
  • Trempage dans l'eau 15-20 mn avant rinçage ou avant frottage aux doigts. Histoire que tout se soit bien décollé...

 

Bien noté @JD

 

Histoire d'anticiper un peu le remontage, une épaisseur de carte de visite ou une feuille papier de grammage standard type 80 gr entre les têtes de fixation et le miroir ?

 

Mon ami astram qui est parti et avait démonté mon primaire pour repositionner l’ensemble, cet été, suite à un mauvais remontage de la boutique mentionnée supra, avait serré et re-désserré un chouia, mais c'est surtout histoire de feeling je pense !

il avait glissé une carte de visite pas trop épaisse qui passait juste si je me souviens bien !

 

Philippe

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Il y a 1 heure, Phil49 a dit :

je crois que JD a lu et relu ce tuto car il est aussi question de... Paic pour son super pouvoir dégraissant ! LOL ! ;-)

 

En fait, on parle régulièrement de Paic citron (le classique je précise) parce qu'il est éprouvé depuis des années sur le nettoyage des miroirs.

D'autres produits vaisselle peuvent probablement convenir, mais certains peuvent avoir des formules chimique plus agressives qui pourraient altérer les traitements. Donc prudence à pas prendre n'importe quoi ;)

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il y a 2 minutes, DVernet a dit :

D'autres produits vaisselle peuvent probablement convenir, mais certains peuvent avoir des formules chimique plus agressives qui pourraient altérer les traitements. Donc prudence à pas prendre n'importe quoi ;)

 

Bonsoir DVernet,

 

Oui, je comprends, mais comme ma femme est plutôt dans le naturel t le bio, à contrario je risque d'avoir des difficultés avec ses produits car il est peu probable que l'on retrouve les tensioactifs et dégraissants aussi efficaces que dans les produits industriels...

 

J'aurai au moins découvert qu'une marque fait l'unanimité ! ;-)

 

Et si madame ne l'utilise pas, comme j'ai également découvert dans le tuto de @oliver55 que contrairement à ce que l'on peut lire plus ou moins à droite et à gauche, il est possible et même plutôt recommandé de le faire plus souvent que moins, pour l'intégrité du traitement à base d'aluminure !

 

Comme je stockais mon tube dans la maison, dans notre bureau à madame et moi, mais que madame à tendance à s'étendre avec ses bricolages,  pour des raisons de place, je l'ai déplacé sur une étagère dans le garage, qui est quand même bien frais en ce moment et non protégé contre l'humidité, il est de bon sens de vouloir éviter les moisissures d’apparaître et de se propager !

 

J'ai ôté le petit bouchon amovible sur  le gros bouchon de mon newton pour éviter le vase clos, mais pas certain que cela empêche complètement l'humidité de stagner...

 

Philippe

 

 

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Le Paic citron classique n'est pas si facile à trouver. Mais le Paic Excel marche très bien aussi.

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Il y a 4 heures, Phil49 a dit :

D'ailleurs, je ne saisis pas pourquoi ce traitement aluminure est si "fragile" en théorie ?

Je  présume que c'est l'épaisseur infime qui explique cela (quelques microns ?)

 

Oui c'est cela.

Il y a aussi le fait que l'aluminure s'oxyde au contact de l'oxygène de l'air ambiant si elle n'est pas protégée. Elle rouille pour faire simple.

Les grands miroirs des télescopes des observatoires professionnels utilisent une aluminure non protégée et ils sont donc obligés de la refaire souvent.

 

https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2020/05/10/en-video-le-nettoyage-des-miroirs-du-very-large-telescope/

 

Il y a 4 heures, Phil49 a dit :

mais alors, qu'est-ce qui empêche d'en faire des plus épais qui seraient plus résistants et résilients  ?

 

Il y a 4 heures, Phil49 a dit :

l'épaisseur a t'elle un impact sur les performances finales du miroir

 

Oui l'épaisseur de l'aluminure joue sur les performances optiques du miroir si c'est mal fait.

On parle d'épaisseurs tellement minimales en optique que cela joue.

 

Une aluminure trop épaisse rend le miroir moins bon optiquement.

Il faut donc une épaisseur d'aluminure optimale sinon on recommence le dépôt.

 

http://serge.bertorello.free.fr/vide/vide.html

 

Il y a 4 heures, Phil49 a dit :

du miroir en plus de la convexité ?

 

Non de la concavité du miroir ou de sa convergence si tu préfères.

Le miroir primaire d'un télescope Newton n'est pas convexe mais concave.

 

Il y a 4 heures, Phil49 a dit :

Difficile de ne cibler que le secondaire avec le smartphone, mais un ensemble de poussières assez grosses est concentré vers le centre.

 

 

Au lavage aussi. Pas de jaloux! :)

 

Il y a 4 heures, Phil49 a dit :

Enfin, dernière question, contre cela, que puis-je faire ?

Possible de nettoyer, ou il faut laisser ?

 

Tu le nettoies avec une simple éponge humide à l'eau tiède et tu laisses sécher.

 

Edited by oliver55

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Attention, dans un garage, il n'y a pas que l'humidité qui peut ruiner un miroir, et même ce n'est pas la cause principale, mais les vapeurs d'essence ou autres COV qui attaquent les aluminures les mieux protégées.

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Yo !

 

ça montre - contrairement à une légende bien tenace - qu'il ne faut JAMAIS tarder à laver son (ses) miroir(s)

les merdouillettes peuvent être agressives pour l'aluminure de façon irréversible.

Et mieux vaut trop que pas assez.

 

Le méthode Vernet, exposée par le tuto de Fred, est vraiment la bonne, bien loin de l’homéopathie qui semble de rigueur.

Pour le produit détergent, j’ai vu à plusieurs reprises pour les télescopes professionnels l'usage de shampoing pour bébé, car de Ph neutre. J'ai essayé et c’est agréable, ça sent bon, mais c’est un peu plus onéreux.

Mais une chose est sûre, faut mettre la dose et faire mousser comme décrit, jusqu'à obtenir une belle meringue en faisant attention à la façon de "frotter" la surface telle que décri. Et faut recommencer autant de fois que nécessaire si c’est vraiment crapauteux - toutefois en faisant le distinguo entre ce qui est irrémédiablement altéré et ce qui est encore nettoyable.

 

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A noter que le secondaire se salit moins vite, car il est dirigé vers le bas. Perso je ne le nettoie qu'une fois sur deux ou trois.

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Le 07/12/2020 à 10:04, serge vieillard a dit :

ça montre - contrairement à une légende bien tenace - qu'il ne faut JAMAIS tarder à laver son (ses) miroir(s)

les merdouillettes peuvent être agressives pour l'aluminure de façon irréversible.

Et mieux vaut trop que pas assez

 

Bonjour @serge vieillard

 

C'est manifestement l'une des leçons que je tire de toutes les réponses et de l'excellent tuto dont Oliver55 nous a fourni le lien ! ;-)

 

Le 07/12/2020 à 10:34, JD a dit :

A noter que le secondaire se salit moins vite, car il est dirigé vers le bas. Perso je ne le nettoie qu'une fois sur deux ou trois.

 

@JD,

 

Je suis d'accord avec toi, vu qu'il y a quand même une collim' à faire derrière à chaque fois, cela peut-être plus ou moins laborieux avec les vis Knobs ou pas...

 

Une question que j'ai posée,mais où je n'ai pas eu d'écho, c'est la fameuse distance des vis entre le miroir et les 3 pattes qui le maintiennent sur mon SW  200/1000 !

Mon ami astram qui est parti et avait démonté mon primaire, comme je l'avais expliqué, avait fait une première approche en vissant les vis, et avait ensuite ajusté en mettant une fine carte de visite qui glissait dans l'espace sans que cela soit trop libre, est-ce que cela est suffisant ?

Peut-n essayer avec une feuille standard ou c'est un peu trop proche ?

Ce qu'il a fait n'a manifestement engendré aucun souci de trefoil donc cela convenait, mais j'avoue ne pas avoir regardé précisément l'épaisseur de sa carte...

 

Philippe

Edited by Phil49

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Tu parles des 3 pattes qui empêche le miroir de basculer si tu mets le tube à l’horizontal ?

Au-dessus du miroir, côté réfléchissant ?

Si c'est bien de ça dont tu parles, elles ne doivent pas toucher le miroir et être le plus près possible sans le toucher. Moi je laisse environ 0,5mm

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si ce sont celles qui évitent le basculement du miroir, tu peux laisser du gaz, même quelques mm assurent cette fonction. Ya pas lieu de faire ça au poil de cul près.

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Bonjour messieurs,

 

Oui effectivement, il s'agissait bien des pattes de fixation du primaire !

 

C'est bien noté, donc une carte bristol ou un peu plus d'une feuille de papier cela fera l'affaire, mais je pense que trop ce n'est peut-être pas forcément mieux dans les mouvements du miroir !

 

En tout cas on essaiera de voir s'il y a plus d'un "poil de cul" Serge ! ;-)

LOL !

 

Philippe

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tu peux mettre bien plus de jeu - et ici mieux vaut plus que moins -

ton miroir ne basculera pas une fois les pattes en place même avec plusieurs mm de jeu.

ne te bile pas, et oublie la carte - qui te fait prendre le risque inutile d'aller mettre tes doigts sur la surface réfléchissante désormais proprette.

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    • By Rag83
      Bonjour,
       
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    • By Andromedae93
      Bonjour tout le monde,

      Ces longs mois automnaux avec nuages et pluies incessants dans l'Est de la France me font apporter des modifications à mon setup astro.
      De plus en plus, je me questionne à passer une sur lunette afin de réduire le ratio plaisir/emmerdement (plus de collimation / question du backfocus correcteur de coma inexistant / meilleur contraste ...).
      Je possède actuellement un 200/800 avec correcteur de coma SW GPU et une ZWO ASI 1600 MMC PRO.

      Photo : LRGB - SHO de tout type.

      Je me renseigne donc sur les lunettes offrant certes un rapport F/D moins important, mais avec beaucoup moins de soucis mécanique / optique.
      Lunette je pense sur une focale "assez proche" des 800mm actuel.
      Budget : 2000€ - 2500€ max
      Neuf ou occasion
      Porte oculaire de bonne qualité

      Que me conseilleriez-vous comme lunette pouvant rentrer dans ces critères là ?

      Je pensais éventuellement à celle-ci : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/lunettes-astronomiques/astrographes/lunette-astrographe-108-600-quintuplet-askar_detail
    • By leonardcauvra
      Coucou,
      Le temps ne se prête pas à l'astro de par chez moi, alors on farfouille sur le web. J'ai regardé quelques vidéos du chef JL et l'astuce n° 8 concernant  l'usage de l'ADC m'a rappelé une question que je m'étais abstenu de vous poser (timidité ? peur du ridicule ? perte de mémoire instantanée ?). Pour commencer, ma question peut-être illustrée par ce cliché d'écran montrant JL en pleine démonstration ...

      Et alors, ma question bête. Hem hem ... "mettre à l'Horizontal" ça veut bien dire ce que ça dit (ouais bon), c'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans le réglage on a l'ADC vissé sur le tube avec la ligne imaginaire entre les deux manettes à l'horizontal .. par rapport au sol, heu, oui, comment dire, peu importe la position du tube sur sa monture équatoriale ?
      Vous aurez compris que j'ai l'intention de voir si je suis capable de maitriser un ADC sur le DK315. Ah oui, je vous ai pas dit ! Le tube est revenu de chez le docteur, il est en pleine forme, le rapport d'analyse est bon. C'est juste l'utilisateur, donc, qui est pas au top (vous l'aurez compris pour ceux qui suivent la saga du DK315).  Dès que je pourrai, je ferai un test sans rien toucher aux boutons fatidiques (si je suis précautionneux, les réglages ne devraient pas bouger).
      Voilà, donc, affaire à suivre, et si entretemps vous avez une réponse à ma question, je suis preneur !
      Et bons cieux, peut-être, pour vous.
      Claude N.
       
    • By bpollet
      Bonjour, je prépare un petit article pour les membres du clubcassini de Versailles, et je voulais vous en faire profiter en primeur. Je pense que ça peut être utile à plein de débutants, ici.
       
      Peut-être mériterait il d'être épinglé? je ne sais pas. Je laisse les administrateurs en juger, d'ailleurs, je ne sais même pas si je poste au bon endroit sur le forum.
       
      En tout cas, n'hésitez pas à compléter, commenter, m'insulter..
       
       
      A l’approche des fêtes de noël, vous souhaitez peut être acheter de quoi observer le ciel, mais vous êtes complètement perdus dans la jungle des prix et le jargon des astronomes amateurs. Vous avez déjà identifié un “tube” ou tuyau comme disent certains, mais vous ne comprenez pas pourquoi les prix vont du simple au triple voire beaucoup plus dans certains cas en fonction du modèle. 
       
      Alors ce post est fait pour vous. Il n’a pas pour vocation de débattre de l’utilité d’un télescope par rapport à une lunette. Je rappelle toutefois les domaines d’emploi des différents types de télescopes par ce très bon tableau tiré du site d’Optique Unterlinden.
       

       
      Voilà, maintenant que c’est présenté (succinctement et sans explication, je vous l’accorde),  je présume que votre choix est fait. Si ce n’est pas le cas et que vous êtes débutant vous pouvez commencer par ce test:
      https://www.webastro.net/Pages/choix_instrument_astronomie/
       
      Le but de ce post n’est vraiment pas de troller le forum, mais juste de vous expliquer le plus simplement possible (et donc je ne serai pas exhaustif) ce qui fait d’un télescope ou d’une lunette un produit beaucoup plus cher qu’un autre. Comme je ne suis sponsorisé par personne (pourtant j’aimerai bien), j’essaierai de ne donner aucune marque. Aussi, je ne rentrerai pas dans le débat du pays de fabrication. Il a de très bons opticiens partout dans le monde, même en Chine! D'ailleurs le premier fabricant mondial de télescope et de lunettes est chinois et il tire très honorablement son épingle du jeu sur le plan qualité et finition. Mais il est évident que ces produits d’Extrême Orient restent globalement moins chers que les produits européens, (même si ces dernières années, les coûts d’importation inversent doucement la tendance).

       
      Je n’aborderai que 2 types de tube, le tout pouvant être transposé aux autres tubes:
      Le réfracteur ou Lunette Le réflecteur ou télescope de Newton  
      La lunette
      La lunette est un instrument de choix pour l’astronome amateur, il est simple à utiliser, ne nécessite pas de collimation, et généralement propose de courtes focales pour ceux qui veulent observer/photographier les grands champs stellaires. Mais à focale et diamètre équivalent on trouve différents modèles.
      La lunette est composée d’un élément de verre (lentille) que la lumière traverse et qui “focalise” le faisceau lumineux jusqu’à l’oculaire, au point focal.

       
      La lunette “simple”:
      Les lois de l’optique et de la diffraction indiquent que le foyer d’une lentille en verre est différent en fonction de la longueur d’onde de la lumière. En d’autres termes, pour un faisceau de lumière blanche qui rentre par la lunette, la composante rouge ne se focalise pas au même endroit que la composante verte ou bleue. Les opticiens appellent ce phénomène l'aberration chromatique.

      Les premiers prix sont souvent des verres simples et pour de courtes focales c’est un problème puisque l’on n’arrive pas à obtenir une image parfaitement nette dans le rouge et dans le bleu en même temps. Pour de longues focales (F/D 10) le problème est moins gênant car moins prononcé. 
       
      Le doublet
      Pour compenser l’aberration chromatique, les opticiens ont inventé des formules à deux lentilles dont une est une lentille Extra low Dispersion (ED). Cette lentille, difficile à fabriquer, est coûteuse et peut être de différents types (nous ne rentrerons pas dans le détail). L’utilisation de ce verre, que l’on appelle verre de Crown (1) associé à un verre plus fin ou verre de Flint (2) permet de diminuer drastiquement les effets de l’aberration chromatique.

       
      Généralement seule la composante verte/bleue reste mal corrigée.
       
      Le doublet fluorite
      Le doublet fluorite est un doublet comme les autres, c’est juste qu’il utilise un verre de Crown avec la plus faible dispersion chromatique possible. Ce verre n’en est pas un en réalité, il s’agit d’un cristal particulièrement difficile à travailler: La fluorine qui est composée de fluorure de calcium CaF2.

      On trouve dans cette catégorie principalement des lunettes de fabrication japonaise (il y a plusieurs marques). Mais la qualité de fabrication japonaise associée et l'élément coûteux qu’est la fluorine en font des lunettes très chères, mais presque totalement exemptes d’aberration chromatique.
       
      Le triplet
      Heureusement il existe une solution moins coûteuse que l’emploi de la fluorine pour réduire l’aberration chromatique: L’emploi de trois lentilles dans ce qu’on appelle le triplet ou lunette apochromatique. Il n’est pas rare qu’entre les 3 lentilles faites de matériaux différents on trouve des liquides avec des propriétés optiques particulières dans le but de ramener le foyer de toutes les longueurs d’onde au même endroit. Il en résulte des images très nettes.

      Ce sont les lunettes les plus chères, mais qui procurent avec les doublets fluorites les meilleures images. Toutefois elles sont plus lourdes que les doublets fluorites à cause de l’emploi de 3 éléments de verre.
       
      Les variantes: quadruplet et quintuplet
      Le chromatisme n’est pas le seul défaut des lunettes. Les lunettes souffrent d’un autre mal: le champ n’est plan que sur une portion de l’axe optique. Alors que cela ne pose pratiquement pas de problème à l’observateur visuel, le photographe peut se retrouver, s’il utilise un grand capteur, avec des étoiles étirées dans les coins. Pour corriger cela, il est possible d’utiliser un correcteur de champs qui est lui-même un doublet. Sur un quadruplet, le correcteur de champs est directement intégré dans le porte oculaire d’un doublet. Il y a alors 4 lentilles au total (Quadruplet). Pour un quintuplet, il est intégré dans le porte oculaire d’un triplet.
      Évidemment cela a un coût certain. Ces solutions sont essentiellement dédiées aux astrophotographes qui peuvent choisir d’équiper à posteriori leur doublet ou triplet, mais qui se trouvent alors à devoir régler avec un très grande précision la distance du capteur de leur APN/caméra à l'arrière du correcteur pour obtenir l’image souhaitée. Sur un quadruplet ou un quintuplet, cette distance est préréglée et optimisée.
       
      Le carbone
      Lorsqu'on observe, il est fréquent que la température change au cours de la nuit. La plupart des tubes sont en aluminium. Ce matériau a un coefficient de dilatation important. Donc lorsque la température change de plus de 5°C, la mise au point change aussi. Pour un observateur visuel, cela n’a pas beaucoup d’importance, mais pour un astrophotographe qui vise la même cible toute une nuit sans toucher sa mise au point, les photos prises en fin de séance risquent bien de ne plus être au point du tout. Il est possible actuellement de corriger ce problème avec des moteurs de mise au point qui détectent les changements de température et corrigent tout seul la mise au point, mais l’une des solutions les plus efficaces reste encore d’utiliser le carbone en lieu et place de l'aluminium pour le corps du tube. Le carbone a un coefficient de dilatation beaucoup plus faible que l’aluminium (10 fois plus faible environ) et les corrections à apporter à la mise au point sont négligeables.
      Les autres intérêts du carbone sont la rigidité (si le tube est long) et la légèreté permettant de soulager la monture. Évidemment le carbone coûte bien plus cher que l’aluminium.
       
      La mise au point
      Un autre point important est la mise au point et le porte oculaire en particulier. Il est souvent proposé des mises au point démultipliées au 1:10 ou 1:7 qui permettent de trouver avec plus de précision le point focal de l’instrument. Bien que destiné plutôt aux astrophotographes, je dois admettre que c’est quand même bien pratique aussi en visuel pur. Outre la démultiplication un bon porte oculaire permet aussi de maintenir de lourdes charges sans bouger, tout en pointant au zénith et disposent d'un mécanisme de verrouillage qui ne modifient pas la mise au point. Un porte oculaire peut être constitué d’un rail à crémaillère ou bien d’un dispositif Crayford. Le second est constitué d’une plaque qui roule sur des rouleaux, et est beaucoup plus agréable, précis et souple à utiliser.
      Enfin d'autres options existent comme la possibilité de visser un filtre, ou de l’insérer dans le chemin optique, de faire tourner le porte oculaire autour de l’axe optique (bien pratique pour le cadrage). 
      Outre le mécanisme de mise au point, on trouve des portes oculaires au coulant 31,75mm (1,25”) dédiés à porter des oculaires de même taille exclusivement et des portes oculaires au format 50,80mm (2”) avec une bague de réduction pour pouvoir utiliser des oculaires 1,25” ou 2”. Ces derniers sont également intéressants en photographie car permettent généralement d’avoir des champs plus larges (sous réserve d’utiliser le capteur ad’hoc). La plupart des fournisseurs proposent actuellement des portes oculaires 2” de série, voire même plus gros, à part quelques marques notamment japonaises qui équipent leur lunette avec des portes oculaires de série en 31,75mm
       
      C’est donc ainsi que l’on peut trouver des lunettes de 80mm à 100€ seulement ou à 1500€, voire plus. A cela peuvent s’ajouter des accessoires additionnels (collier, chercheur, masque de Bathinov, oculaires, renvois coudés) qui en fonction de leur qualité viendront également gonfler la note.
       
      Le télescope de newton
       
      Le Newton est un autre télescope de choix, il est peu coûteux par rapport à une lunette et propose des diamètres plus importants. C’est un télescope globalement plus polyvalent que la lunette, mais qui nécessite d'être collimaté régulièrement. Les débutants s'en font souvent une montagne mais c'est une opération très simple qui peut se faire de nuit sur une étoile ou de jour avec un laser de collimation qui consiste à aligner tous les éléments sur l'axe optique à l'aide de 3 vis sur le miroir secondaire et de 3 ou 6 vis sur le miroir secondaire (Il existe de très bons tutoriaux pour cette opération). On peut l’utiliser sur une monture équatoriale ou sur une monture de type Dobson. Cette dernière monture est particulièrement destinée aux astronomes férus de visuel, mais il faut toutefois bien choisir son tube afin de pouvoir profiter au maximum de son instrument. Pour rappel, le télescope de Newton est constitué d’un miroir primaire de forme sphérique ou parabolique qui capte la lumière et qui fait son diamètre. Cet élément réflecteur focalise le flux lumineux en direction d’un miroir secondaire plan, incliné vers le porte oculaire. 

      La forme du miroir
      Les miroirs les plus faciles à fabriquer, et donc les moins chers, sont les miroirs sphériques. Seulement le problème des miroirs sphériques c’est qu'ils ne concentrent pas la lumière en un point focal unique Pour des instruments de petits diamètres (jusqu'à 130mm) c’est parfaitement acceptable puisque la parabole ou la sphère sont confondus. Toutefois pour les diamètres supérieurs à 130mm les miroirs sphériques ne procurent pas de bonnes images. Il faut utiliser des miroirs paraboliques, plus compliqués à polir. Plus le diamètre est grand, plus la parabolisation est importante et plus elle est difficile à obtenir. Ce qui explique en partie le coût des miroirs de gros diamètres.

      Au-delà de la forme générale, les miroirs industriels sont parfois “sous-parabolisés” ou “sur-parabolisés”, avec des bords rabattus ou de grosses bosses...Ces anomalies ne sont pas visibles à l'œil nu, mais visibles lorsqu'on réalise un test de Foucault. Certains vendeurs contrôlent ces miroirs avant de les expédier chez le client et fournissent un rapport de test. Cela a un coût certain, mais c’est important puisque c’est la garantie que votre miroir est de bonne qualité. 
      Rassurez-vous toutefois, les miroirs industriels ont aujourd’hui un processus de fabrication et de polissage bien maîtrisé et il est particulièrement rare aujourd’hui de trouver des miroirs avec de grosses anomalies.
       
      L’état de surface
      Nous venons d’évoquer la forme générale du miroir, abordons à présent son état de surface. Comprenons: La façon dont le miroir est lisse. Cela se passe à présent au niveau microscopique. 
      Lord Rayleigh a dit qu’une image de diffraction était obtenue si et seulement si l’objectif d’une lunette ou d’un télescope produit des sphères d’onde lumineuse espacées au maximum de Lambda/4.
      Lambda étant la longueur d’onde de la lumière incidente. 560nm pour la couleur jaune par exemple.
      L’image de diffraction garantit la résolution de votre instrument.
      Ce critère n’est pas le même pour le rouge que pour le bleu. Pour comprendre ce critère, j’utilise un petit schéma tiré de l’excellent site de Serge Bertorello http://serge.bertorello.free.fr/.

      La figure ci-dessus illustre le front d’onde traversant un objectif ayant un défaut de Lambda/4. On voit clairement que le front d’onde résultant est altéré, mais pas suffisamment pour empêcher l’image de diffraction de se produire. 
      Si le défaut sur la lentille avait été plus important que Lambda/4, l’image de diffraction de l’étoile serait altérée.
      Seulement voilà: Si on prend la longueur d’onde du jaune (valeur communément admise pour ce critère), la valeur est de 560nm. Ce qui revient à dire que le plus petit défaut doit être inférieur à 140nm. Autant dire que c’est infime.
      Et puis ce critère est valable pour le jaune, mais le bleu profond a une longueur d’onde de 450nm. Le critère tombe donc à 112nm. Un télescope aura donc des performances moindres dans le bleu que dans le jaune.
       
      Lorsque l’on achète un miroir industriel, ce dernier est garantit "diffraction limited”, ce qui signifie que son fabricant garantit que l’image de diffraction est obtenue. C’est un critère assez relatif finalement puisque votre miroir peut aussi bien être à lambda/4 que lambda/16. Mais c'est un minimum.
       
      Pour obtenir de meilleures images, il est recommandé d'acquérir des miroirs avec une meilleure finition de leur état de surface. Vous l’avez compris. 140 nm c’est très très peu (800 fois plus fin qu’un cheveu), donc obtenir mieux que cela revient bien évidemment plus cher. Mais c’est important. Certains fabricants proposent l’option, d’autres non et c’est pourquoi les amateurs avertis se tournent vers des artisans pour l’obtention d’un miroir de qualité. L’image ci-dessous tirée du site d’un fabricant de télescope illustre la différence sur Saturne entre des miroirs polis à Lambda/4, Lambda/6,  Lambda/8 et  Lambda/10. Personnellement, je trouve cette illustration du constructeur un peu exagérée, mais l’idée est là quand même.
       

       
      Le traitement de surface et réflectivité
      Dans un télescope de newton, il y a deux miroirs. La réflectivité courante d’un miroir industriel est d’environ 93%. Ceci signifie que 93% de la lumière qui atteint le miroir est réfléchie, le reste est perdu. Or sur un télescope de newton, nous avons 2 miroirs. Donc la réflectivité totale (on peut parler de rendement) est de 86%. Sur des miroirs industriels on perd donc 14% de la lumière. Ce n’est pas rien!
      Certaines optiques sont traitées et aluminées avec des réflectivités à 96%, voire 99% dans de rares cas. 96% est une réflectivité courante pour des miroirs artisanaux ou industriels de bonne qualité. Le rendement passe alors à 92%. C’est nettement mieux, mais c’est plus cher. Évidemment.
      Ensuite, il faut savoir que l’aluminure a une durée de vie allant de 10 à 30 ans. Certains traitements de surface permettent de garder une aluminure avec un taux de réflectivité optimal plus longtemps. On trouve le traitement au SiO2 qui est un standard même industriel, mais aussi ZrO2, ou des traitements hydrophobes rendant les miroirs moins sensibles à la corrosion.
       
      Le barillet
      Un miroir c’est lourd, et plus le diamètre est important, plus il sera lourd. Ce miroir sera posé dans le fond du télescope dans une cellule qui permet grâce à un système de vis de le collimater. On appelle cette cellule, le barillet. Le télescope repose dans cette cellule sur trois points de contact. C’est un barillet à 3 points. Pour des miroirs de moins de 200mm qui ont une épaisseur de 30mm environ, cela ne pose “pas trop” de problème. Pour les miroirs plus grands, malheureusement pour des raisons évidentes de poids, l’épaisseur n’est pas forcément plus grande. Le miroir peut alors plier littéralement sous son propre poids, à l’échelle microscopique tout de même. Mais souvenez vous plus haut lorsque nous évoquions l’état de surface et les 140nm pour atteindre le Lambda/4. Eh bien sachez que malheureusement pour des miroirs de plus de 300mm s’ils font 30mm d’épaisseur, ces miroirs se plient dans des proportions proches des 35nm. Il est inutile donc d’avoir un miroir poli à Lambda/20 si on dispose d’un tel barillet!
      Voici un exemple d’un barillet 3 points.

       
      Quelle solution? Multiplier le nombre de points de contact du miroir dans son barillet en les positionnant astucieusement sous le miroir (pas sur les bords). En procédant ainsi, on diminue l’effet du poids du miroir sur sa déformation. Un classique dans le commerce c’est le barillet neuf points:

       
      On peut même pousser plus loin en utilisant 18 points de contact

       
      Il existe un logiciel qui permet de dimensionner un barillet en fonction de la taille, l’épaisseur et le matériau d’un miroir. Ce logiciel s’appelle PLOP et simule la déformation du miroir et la quantifie. L’idée n’est pas de l’utiliser pour savoir quel télescope acheter, mais juste de vous illustrer la différence entre plusieurs types de barillets grâce à un simulation trouvée dans une discussion du forum https://www.webastro.net
       

       
      Les valeurs sont données en mm et il est intéressant de regarder la valeur du P/V (Peak to Valley). C’est l’écart maximal entre le creux et le sommet de la déformation.
      Pour le barillet 3 points, on est à 2.85x10e-5mm soit 28.5nm ce qui correspond à lambda/16. C’est déjà bien. Mais si le miroir est poli à Lambda/20 c’est insuffisant! Un barillet 6 points sera nettement plus adapté. Notez aussi comment finalement le barillet 9 points semble moins bien faire le travail que le barillet 6 points… Bref, tout est histoire de conception. Mais un bon barillet est important pour celui qui souhaite tirer le meilleur de son miroir.
       
      Le ventilateur de mise en température
      Sous le barillet on trouve parfois un petit ventilateur qui aide à la mise en température du télescope. Il est dit qu’il permet de diminuer de moitié le temps de mise en température. Je suis sceptique. Pour qu’il soit efficace, il faut que la circulation d’air soit possible. Généralement c’est un faible surcoût, et si le télescope que l’on achète dispose d’un barillet neuf points, il y a de forte chance pour que le ventilateur soit livré avec.
       
      Le carbone
      Comme pour une lunette, il est possible d’obtenir un corps en carbone. A mon sens c’est encore plus important que pour une lunette.
      Les raisons sont les mêmes, mais le tube étant drastiquement plus long, la dilatation totale d’un tube aluminium sera plus grande éloignant alors le primaire du miroir du secondaire et changeant la mise au point au cours d’une nuit froide. 
      Le tube carbone sera également plus léger, ce qui est mieux pour la monture et plus rigide permettant d’assurer que quelque soit sa position il ne ploie pas sous le poids de l’oculaire ce qui modifierait la collimation et les réglages. C’est assez cher par contre (comme toujours).
       
      La mise au point et le porte oculaire
      On retrouve les mêmes arguments que pour une lunette. Le choix d’un porte oculaire se fait sur les oculaires qu’il peut accepter (1,25” ou 2”), sur le mécanisme (à crémaillère ou Crayford) sur le poids qu’il peut soutenir, sur la présence ou non d’une démultiplication, etc…
       
      D’autres éléments peuvent entrer en compte (les anneaux, une araignée en carbone, une platine de fixation Losmandy ou Vixen…)
       
      Comme pour les lunettes, on y ajoutera des accessoires (oculaire, laser de collimation, bande chauffante pour secondaire, vis de réglage du secondaire moletées…) qui feront qu’un télescope de newton de 200/800 peut aussi bien coûter 650€ que 1500€ voire plus.
       
      Conclusion
      Sans avoir été exhaustif, j’espère que ce document vous permet d’y voir un peu plus clair dans les prix et les options proposées par les vendeurs sur les lunettes ou les télescopes. Gardez bien en tête une chose: Si vous pratiquez l’astronomie en dilettante ce n’est pas la peine d’opter pour un télescope de newton en carbone avec un miroir d’artisan. Honnêtement les télescopes industriels sont déjà très très bien! De même si vous souhaitez opter pour une lunette et ne faire que du visuel, vous n’avez pas besoin d’un triplet! Un doublet suffira largement. Gardez aussi votre argent pour les accessoires. De bons oculaires sont au moins aussi importants qu’un bon instrument!
       
       
      Bertrand
       
       
       
       
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