Correcteur Dispersion Atmosphérique

[jldauvergne 15 098]

Il y a 17 heures, ALAING a dit :

Et fainéant comme je suis, si je l'ai fait c'est que ça apporte quelque chose

Explique comment tu t'es sers, et comment tu t'assures que la correction est perpendiculaire au niveau ? Peut être qu'un truc m'échappe. 

[jldauvergne 15 098]

Il y a 16 heures, Olili a dit :

Fire Capture propose déjà la possibilité de visualiser la correction à donner aux prismes

Il est moins précis que ce que l'on peut faire à l'oeil. 

[ALAING 58 807]

il y a 26 minutes, jldauvergne a dit :

Peut être qu'un truc m'échappe. 

 

Je pense que oui

Le niveau est collé dans une rainure et a été étalonné par rapport à l'horizontalité des manettes.

Pour le mode d'emploi, regarde bien la photo :

 

 

Même ZWO m'a piqué mon idée et plein d'autres aussi  

https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3435-correcteur-de-dispersion-atmospherique-adc-zwo-3175mm.html

 

Maintenant, si tu n'en vois pas l'utilité laisse tomber, c'est pas un problème

Bonne journée,

AG

[patry 1 971]

Il y a 18 heures, jldauvergne a dit :

le niveau à bulle permet de mettre le niveau à bulle horizontal, mais vu que tes deux manettes permettent selon leur réglage de changer l'angle global entre les deux, ça ne t'apporte rien en fait. 

 

Tout à fait c'est pour cela que le MK3 est si bien fait. J'attends une bulle (de niveau) à fixer au bout du bouton de réglage, et je pourrais régler parfaitement l'horizontalité du montage (la livraison est longue pour un truc aussi simple, mais comme il ne fait pas beau, je ne suis pas pressé).

Et il est infiniment plus simple à régler un bouton que deux molettes a écarter de façon égale et symétrique par rapport à une position parfaitement horizontale. C'est sans regret que je suis passé du MK2 au MK3, jamais je ne reviendrais en arrière c'est sur !

Le bouton (du mk3) tourne sans forcer mais sans être fluide non plus. Accessoirement c'est certainement plus facile à automatiser que les systèmes à deux tiges en fixant un moteur sur l'axe, l'alignement de l'ADC se ferait via une rotation du bloc entier).

Seul regret c'est que le filetage male (en sortie) est trop court pour mettre une contre bague T2/T2 afin d'aligner la caméra (j'aime bien imager droit sur AD/DEC). 

 

Marc

 

[jldauvergne 15 098]

il y a 26 minutes, ALAING a dit :

Le niveau est collé dans une rainure et a été étalonné par rapport à l'horizontalité des manettes.

Ok, mais comment t'assures tu que tu bouges chaque manette du même angle (car c'est ce qu'il faut pour qu'elle restent verticale. 
Le truc chiant en faisant ça c'est que si tu veux remettre à l'horizontale tu dois tourner la caméra avec l'ADC. 

[jldauvergne 15 098]

il y a 35 minutes, patry a dit :

Seul regret c'est que le filetage male (en sortie) est trop court pour mettre une contre bague T2/T2 afin d'aligner la caméra (j'aime bien imager droit sur AD/DEC).

Il suffit que tu mettes ta RAF en aval avec un un petit PO 31,75.

 

il y a 36 minutes, patry a dit :

Tout à fait c'est pour cela que le MK3 est si bien fait. J'attends une bulle (de niveau) à fixer au bout du bouton de réglage, et je pourrais régler parfaitement l'horizontalité du montage (la livraison est longue pour un truc aussi simple, mais comme il ne fait pas beau, je ne suis pas pressé).

Oui dans ce cas là le niveau peut faire gagner par mal de temps. En espérant qu'il n'y a pas un angle entre les prismes et le bouton (c'est le cas dans le GreatStar). 

[Olivier Meeckers 3 865]

il y a 2 minutes, jldauvergne a dit :

Ok, mais comment t'assures tu que tu bouges chaque manette du même angle (car c'est ce qu'il faut pour qu'elle restent verticale. 

 

Parce qu'il y a un cercle gradué qui te permet de vérifier que l'écartement des manettes est symétrique. Je pensais que tu avais eu un ADC ZWO. Peut-être avais-tu un modèle sans niveau d'eau ni graduations?

 

il y a 3 minutes, jldauvergne a dit :

Le truc chiant en faisant ça c'est que si tu veux remettre à l'horizontale tu dois tourner la caméra avec l'ADC. 

 

Il suffit d'adapter une bague rotative devant la caméra et le tour est joué. De mon côté je fais tourner toute le montage optique. Je peux me permettre de le faire car mon montage est très rigide. L'idéal serait un collier rotatif comme le propose Takahashi sur ses lunettes. Ca, c'est le top. Le montage optique peut alors tourner de façon douce et sans tout dérégler. C'est vraiment une solution que je voudrais pouvoir adopter sur mon instrumennt mais je ne sais pas comment réaliser une telle bague sur mesures. Et ça risque de coûter bonbon.

 

il y a 40 minutes, patry a dit :

Seul regret c'est que le filetage male (en sortie) est trop court pour mettre une contre bague T2/T2 afin d'aligner la caméra (j'aime bien imager droit sur AD/DEC).

 

Je ne comprends pas quel montage tu veux faire. 

 

[Olivier Meeckers 3 865]

il y a 12 minutes, jldauvergne a dit :

Il suffit que tu mettes ta RAF en aval avec un un petit PO 31,75.

 

C'est un peu le montage que j'ai adopté (modifié/optimisé depuis que j'ai pris la photo ci-dessous). Mais la bague "queue d'aronde" Baader après la roue à filtres permet de positionner la caméra en rotation comme on le souhaite. Et la bague de mise au point devant la caméra permet de faire des mises au point indépendantes pour la tête bino et la caméra.

 

 

Modifié 9 décembre 2020 par Olili

[jldauvergne 15 098]

il y a 7 minutes, Olili a dit :

Je pensais que tu avais eu un ADC ZWO. Peut-être avais-tu un modèle sans niveau d'eau ni graduations?

Si il y a ça mais je ne me suis jamais servi ni de l'un ni de l'autre, car il y  justement un avantage à faire un réglage dissymétrique (changer l'angle de correction des prismes sans changer l'angle de la caméra). 

 

il y a 9 minutes, Olili a dit :

Il suffit d'adapter une bague rotative devant la caméra et le tour est joué

Oui mais tu ne remettras jamais exactement le même angle. Et dans Winjupos c'est un problème. Si on n'utilise pas Winjupos là pas de soucis. 

[patry 1 971]

Dans mon montage tout est vissé depuis le cul du SC (j'ai même viré le crayford trop long et peu précis).

 

Ensuite je peux tourner l'ensemble (tout le montage depuis la sortie du SC) histoire d'avoir l'ADC à peu près horizontal. Si ce n'est pas parfait, j'affine avec la molette de l'ADC qui se déplace sur un arc de presque 180° (pas vérifié) si je ne suis pas parfaitement horizontal (d'où l'importance de la bulle à coller sur le bouton) pour avoir la bonne référence.

Ensuite la caméra arrive très vite (pratiquement vissée sur l'ADC) mais du coup elle sera "horizontale" alors que je préfèrerais l'aligner en AD/DEC. Et je souhaite rester en 100% vissant (sinon j'ai une bague T2/31,75mm qui fait cela très bien ... mais cela ajoute du tirage).

C'est pour cela qu'une sortie filetée T2 male plus longue sur l'ADC me permettrait de placer une contre bague et de visser la caméra et de jouer sur le vissage (donc la rotation) pour aligner la caméra sur le télescope. Il s'en faut de peu, 3 ou 4mm de plus aurait été parfait.

 

Marc

 

 

[jldauvergne 15 098]

il y a 17 minutes, patry a dit :

Ensuite la caméra arrive très vite (pratiquement vissée sur l'ADC) mais du coup elle sera "horizontale" alors que je préfèrerais l'aligner en AD/DEC. Et je souhaite rester en 100% vissant (sinon j'ai une bague T2/31,75mm qui fait cela très bien ... mais cela ajoute du tirage).

Etre 100% vissant n'a pas un intérêt crucial en planétaire. Avec les f/d et les capteurs que l'on a, il est impossible d'induire un tilt notable, sauf pour le montage dans son ensemble. La connexion train d'imagerie/télescope gagne à être aussi rigide que possible (qu'elle soit vissante ou pas). 

Dis toi bien qu'avec ton ADC tu tiltes de toute façon ton axe optique à mort, donc ton capteur n'est pas perpendiculaire à l'axe optique avec un ADC à 2 prismes, il en faut 4 pour éviter ça (GreatStar). La fraction de degré d'imprécision quand tu montes ta caméra est négligeable. 

Si tu mets la caméra directement reliée à l'ADC, je ne sais pas comment tu fais pour avoir assez de tirage sur Jupiter et Saturne car il faut corriger fort. Il en faut du tirage (Le PA supporte un tirage un peu plus court que le ZWO néanmoins il me semble). 

Tu as résolu l'histoire de défaut optique que tu avais avec cet ADC ? 

Miser sur le tout vissant c'est par contre intéressant sur un montage comme celui d'Olivier car il charge comme une mule avec la tête bino, pour lui pas le choix. 

[Olivier Meeckers 3 865]

il y a 13 minutes, jldauvergne a dit :

Miser sur le tout vissant c'est par contre intéressant sur un montage comme celui d'Olivier car il charge comme une mule avec la tête bino, pour lui pas le choix.

Et pourtant, je ne suis pas en tout vissant. Je pourrais le faire car j’ai une bague T2 que je peux adapter à la sortie de mon porte-oculaires Baader mais alors, je n’ai plus aucun degré de liberté en rotation. La sortie standard du porte-oculaires Baader avec trois vis serrantes à 120° + bague serrante (type clamp-ring) est super rigide et peut supporter jusqu’à 5kg de charge. Avec ma Powermate, mon ADC, flip-mirror, roue à filtres, tête bino, caméra,... je reste largement en dessous des 5kg. Je suis très impressionné par la rigidité, la fluidité et la robustesse du PO Baader. Bref, un accessoire de conception allemande. Et on est loin des tarifs de la concurrence! 

[patry 1 971]

il y a 40 minutes, jldauvergne a dit :

Si tu mets la caméra directement reliée à l'ADC, je ne sais pas comment tu fais pour avoir assez de tirage sur Jupiter et Saturne car il faut corriger fort. Il en faut du tirage (Le PA supporte un tirage un peu plus court que le ZWO néanmoins il me semble). 

Le problème ne se pose pas, ces planètes sont trop basses (dans les arbres) et donc pour les mois à venir ce ne sera pas un soucis.

Mais sinon, avec la barlow juste avant l'ADC, j'arrive à un F/D de 23 à 25 au mieux (pour une cible à F/12 ou F/15 idéalement ... je suis en monochrome).

 

il y a 43 minutes, jldauvergne a dit :

Tu as résolu l'histoire de défaut optique que tu avais avec cet ADC ? 

 

Clairement oui, je ne note pas le moindre problème avec cet ADC MK3. Le très fort astigmatisme à disparu. Peut être qu'un démontage/remontage aurait également résolu le problème mais finalement, remonter le tout dans un MK3 n'était pas si compliqué. Du coup j'ai récupéré mes prismes (vu leur qualité stratosphérique c'eu été criminel) dans un modèle MK3.

 

Marc

 

[Olivier Meeckers 3 865]

Je viens de prendre une photo à la sauvette de mon set-up à sa charge maximale, avec tête bino et caméra. Ca pèse son poids mais même en desserant la vis du frein de la crémaillère Baader, le montage optique ne recule pas. Comme quoi, on est loin de la charge maximale du PO. Les trois vis en sortie du PO me permettent de faire tourner le montage afin d'avoir la tête bino en position verticale pour observer. Ce faisant, l'ADC reste également toujours à l'horizontale si le bouton de réglage est perpendiculaire à la bino. Pour plus de précision, j'avais déjà pensé comme @patry à adapter un niveau à bulle sur la molette de l'ADC. Tous les éléments derrière le PO sont vissés grâce à un filet T2. Aucune flexion à déplorer, c'est super rigide!

 

Pour la mise au point en visuel, je peux utiliser le bouton de translation du primaire, ensuite j'affine avec le PO Baader. En photo, je n'ai plus qu'à tourner l'oculaire de mise au point (gradué) devant la caméra. Ainsi, la mise au point est faite pour la bino et la caméra. Il m'a fallu un bon moment pour trouver la solution qui me permettait de faire la mise au point dans les deux configurations sans avoir à tout dérégler, tout en permettant des grossissements réalistes en visuel bino (de 250x à 750x) et en obtenant l'échantillonnage optimum (environ 0,09"/pixel) en photo pour mon 300mm. Un point indispensable est aussi d'utiliser des oculaires parfocaux. Tout ça fonctionne parfaitement avec une Powermate 2x mais j'ai été agréablement surpris de voir que ça fonctionnait aussi avec un GK 1,25x placé à l'intérieur du PO (qui génére alors un grandissessement de 1,6x au niveau de la bino), mais avec pour résultat des grossissements moindres et un échantillonnage plus faible (0,112"/pixel).

 

La distance entre l'ADC et les foyers visuel et photo étant élevée, il n'y a pas de problèmes de correction même pour une planète basse sur l'horizon.

 

Modifié 9 décembre 2020 par Olili

[Volcryn 580]

 

Le 08/12/2020 à 11:07, Olili a dit :

car la couche d'atmosphère à traverser ne varie pas de façon linéaire non plus.

La loi est la suivante avec la petite démonstration ci-jointe :

 

Volcryn 

[patry 1 971]

Olili, tu a un tirage énorme entre l'ADC (et j'imagine avant la barlow) et la caméra !

 

Marc

[Olivier Meeckers 3 865]

il y a 48 minutes, patry a dit :

Olili, tu a un tirage énorme entre l'ADC (et j'imagine avant la barlow) et la caméra !

 

Le grossissement est quasi constant avec la Powermate 2x et si j'utilise le GK 1.25x, vu sa focale de 456mm, j'ai le temps de voir venir. Entre la Powermate et le capteur de la caméra, j'ai 160mm environ. Entre l'ADC et le capteur un peu moins de 135mm. Si j'utilise le GK 1.25x là où je le positionne, j'ai 225mm entre le GK et le capteur pour obtenir un échantillonnage de 0,112"/pixel avec une ASI224MC et le GK travaille à 1,5x ce qui est plus adapté que les 2x de la Powermate qui me donne un échantillonnage de 0,084"/pixel. La Powermate passe sur Mars mais ça sera compliqué sur les gazeuses je crois. Et vu qu'il n'existe pas de barlow avec des petits grandissements, le GK fait très bien le job.

Modifié 9 décembre 2020 par Olili

[patry 1 971]

Ok j'avais pas vu que tu utilisais une PMx2. Et puis tu a une caméra couleur. Il te faut normalement plus de focale qu'en monochrome, cela joue pas mal.

Hormis le flip mirror pour alimenter la bino, j'avais un peu le même montage sur le C11.

 

Puis ...

 

Et actuellement j'ai même placé la RaF juste après le focuseur helicoidal, ce qui me fait gagner 15mm de tirage pour ne pas "trop grossir". Au pire, j'ai encore 3 ou 4 bagues T2/T2 de différentes longueur pour rallonger l'ensemble. Mais c'est plus facile que de réduire.

Et puis ce qui est super c'est que tout est parfaitement rigide. Fini les faux-rond du crayford en rotation (il se règle mais c'est galère). Et quand je tourne l'adaptateur, même avec plus de 7m de focale, la planète reste centrée ... cool !

 

Marc

 

[Olivier Meeckers 3 865]

@patry Je ne comprends pas bien ton montage. Quelle est l'utilité de l'extension tube TS si tu veux limiter le tirage? Y a-t-il une barlow quelque part vu que tu parles de tirage? Pourquoi ne pas placer la mise au point hélicoïdale juste devant la caméra? J'ai aussi ce genre de bague de mise au point que je n'utilise plus car elle a trop de jeu à mon goût. Qui plus est, tu la places en amont de l'ADC, la roue à filtres et la caméra. Je l'aurais placée juste devant la caméra pour limiter les flexions. Et quand je vois tous les adapteurs dont tu as besoin et qui te bouffent 5cm de tirage facile, ne serait-il pas plus judicieux de faire fabriquer une bague courte sur mesure qui ferait directement la jonction entre ton C11 et les accessoires optiques? Si tu regardes mon montage, c'est hyper minimaliste! Il n'y a pas une bague qui soit inutile. La perfection n'est-elle pas atteinte lorsqu'il n'y a plus rien à enlever? 

[patry 1 971]

La première bague sert à permettre la rotation de l'ensemble. Sans elle on est pas en mesure d'aligner (en vissant je rappelle) l'ADC dans toutes les positions de l'instrument (EST ou OUEST). Evidemment d'un hémisphère à l'autre le retournement du tube provoque la rotation de l'ADC sur 180° et la correction se ferait dans l'autre sens., cela ne me semble pas supportable sur le MK3 (ou le MK2/ZWO/...).

La seconde est un adaptateur court SC/T2.

Ensuite le focuser, obligatoirement AVANT la barlow pour ne pas changer son tirage donc le grandissement de celle ci.

Pus le support de la barlow, ADC, RAF et caméra.

Comme tu peux voir, il n'y a rien que du nécessaire. A la limite si je n'observe que d'un coté, je peux m'éviter la première bague (SC/SC) et jouer avec des spacers pour garantir que l'ADC sera réglable (je n'ai pas 360° de réglage évidemment).

Avec ce montage je maintiens également le backfocus recommandé par Celestron, cela peut être important en lunaire.

 

J'ai aujourd'hui décalé la RaF pour la mettre avant le focuser, le backfocus est préservé et cela me permet de maintenir un tirage plus faible (-20mm) mieux adapté pour la lune par exemple (sinon je suis rapidement à F/25~28 en monochrome, ce qui correspondrait à un F/35~40 en couleur).Pour les planètes, et mars en particulier c'est moins un problème mais je ne modifie pas le montage à tout bout de champ (surtout avec les spacers qui sont galère à mettre/retirer). Si j'ai besoin de plus de focale (i.e. plus de tirage) il est facile d'ajouter des bagues (le backfocus n'est plus préservé) et de très vite gagner en focale. Avec ma barlow Ultima (courte) sans trop forcer elle passe à x3,5, ce qui fait un échantillonnage déraisonnable avec un C11 et une ASI 178.

 

Marc

 

Sinon l'extension TS sert de support pour la barlow qui est glissée dedans.

Modifié 10 décembre 2020 par patry

[patry 1 971]

Petit complément, une autre solution pour se passer du SC/SC serait d'avoir un raccord photo avec un filetage + long sur lequel je viendrais mettre une contre-bague T2 (comme en sortie de la RAF) permettant de dévisser (i.e. tourner) le montage tout en maintenant le vissage (via la contre bague) et la rigidité. Mais même ainsi je suis tout pile dans le backfocus alors je m'en contente. Mais c'est vrai que cela pourrait être plus court.

Et comme je n'ai pas de problème de rigidité, cela me va.