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Newton dédié LUNE et PLANÈTES 👌

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Hello,

Il y a 7 heures, zeubeu a dit :

Oh le  @LANTHA   de l'an 2000, c'est un collector ça !! :-)

 

Ah j'ai demandé la permission avant de diffuser l'image. Question de droit à l'image !

Eh oui je l'ai connu petit le Michael, et maintenant il est plus grand que moi, à plein de point de vues ;-).

 

David.

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Il y a 15 heures, BORIS a dit :

où  tu apprends que tu n 'a pas besoin d'un F7 ou F6 pour faire du planétaire....

salut,

 

Merci pour ton commentaire et ton lien vers cet autre sujet où me semble t-il on parle surtout de photo numérique.

Il me parait évident que l'on a pas besoin de F/D7 pour bien voir une planete, par contre d'après ce que j'ai lu un peu partout,

un miroir à F/D7 sera plus facile à fabriquer, donc plus de chances d'avoir un meilleur primaire qu'à F/D 4 ou 5. Les solutions pour imager

avec ces tubes courts imposent de rajouter des éléments sur le trajet optique pour rallonger la focale perdue...?

 

Après je ne suis pas spécialiste pour te dire comment ça peu influer sur la qualité d'image (en visuel ou en photo), mais on parle souvent en visuel d'effet WOW, effet APO,

meilleur contraste etc... est-ce subjectif ? ça dépends des yeux ? de la combinaison télescope/oculaire, de la collimation... du polissage ...

tellement de paramètres 9_9

Il y a 15 heures, BORIS a dit :

La dernière campagne de Mars l'a bien montré par l'image que la forte obstruction des C14 MEW300 n 'est pas penalisante.

je n'ai pas vu d'images faites avec un Newton 14" F/D 7 faiblement obstrué pour pouvoir comparer ;)

 

Nicephore garde de son tube un souvenir spécial...

il semblerait que pour un premier miroir et pour quelqu'un qui aime les lunettes comme moi et donc les longs tubes, une longue focale soit

la voie à suivre.

 

Vous ne me ferrez pas faire un 3.3 xD ni un 4 ni un 5 et ni un 6;)

Je vais résister...

 

Pour l'instant j'ai une focale infinie B|

 

 

 

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hier soir j'ai coulé le disque outil en plâtre synthétique 2,5Kg (poids final 3kg épaisseur 30mm environ)

il me reste à découper du grès céram... car je n'ai pas trouvé de petits carreaux...

DSC03617.jpg

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salut Jean,

Merci pour le lien,

J'espère que le disque outil n'est pas trop fin... je pensais obtenir un volume plus important.

Je vais commander ces carreaux, il faut les laisser en 50x50 ? (je peux facilement les scier en 25x25 si c'est mieux)

et quel espacement me conseilles tu entre les carreaux ?

J'ai prévu de coller à l'araldite et de boucher les quelques petits trous aussi.

Merci et à bientôt

Boris

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On peut coller à la poix mais l’araldite semble recommandée avec le grès Céram pour l’ebauchae et le réunissage .

 

pour le polissage on utilise en général  des carrés de poix , certains preferent un outil en poix plein avec des rayures aléatoires ... 

 

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@almak chez casto ya des feuilles en 30x30cm en 8mm d'épais pour  moins de 10€.et c'est du grès céramique pleine masse

https://www.castorama.fr/mosaique-sol-et-mur-blanc-30-x-30-cm-plain/3663602679257_CAFR.prd?storeId=1448&gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjYAKRFCk-gLh_TaTqoQR5H4jr0myQ-xrIgfq8uuUtJtDkuL94QYyUUaAsMUEALw_wcB&gclsrc=aw.ds 

 

Il faut laisser  de l'espace pour faciliter le nettoyage à laide dune d'une brosse  

Ici un exemple d'outil ,j'ai volontairement disposé les carrés de cette façon car il ne m'en restait pas assez.Cela  fonctionne bien pour doucir, à partir du moment où le disque est déjà ébauché, sinon les carrés s'useront plus vite que lorsqu'ils sont disposés serrés 

20191119-211904.jpg

 

 

Edited by ABDEL

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Merci Abdel !

hélas le premier Casto est à plus de 100km de chez moi... les bricos du coin n'en avaient pas...

j'ai trouvé un pro qui m'a gentiment donné un carreau d'une ancienne collection mais c'est du 30x60cm en 10mm et il faut le découper...

En tout cas on voit bien que tes collages sont parfaits, la colle lèche bien la base des carreaux ! très pro ;-)

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Salut à tous ,

Ça avance doucement mais sûrement .

fabrication d’un poste de travail :

8 cm de bois collé /vissé  (en 2 couches croisées)

La planéité est bonne à +/- 0,5mm

je mettrai certainement une sorte de lino épais sur le bois .

 

 

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Je n’en suis pas encore là mais je me pose des questions par rapport au tube: 

 je voulais faire au départ un tube carré en contre plaqué de peuplier.

mais j’ai vu des trucs sympas dans mes dimensions en tube ronds avec colliers de rotation . 

Qu’est ce qui d’apres Vous sera le mieux ?  Aluminium ou papier kraft ? 

Merci pour vos avis 🙂

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Le 10/2/2021 à 12:02, almak a dit :

J'espère que le disque outil n'est pas trop fin

Pas de problème, 30mm c'est très bien.

 

Pour le poste de travail, il faudra au moins couper les coins ou mieux découper le plateau selon un cercle.

Pour faciliter le nettoyage, je te conseille de le recouvrir avec un sac poubelle qui englobe le tout et que tu pourras changer à chaque nouvel abrasif.

Enfin, il ne faudra pas oublier de mettre un molleton sous le disque de dessous (type mousse de tapis de gym ou autre)

 

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Salut eroyer, 

J’ai fait le choix de garder le plateau carré car après la taille du miroir je compte bien m’en servir d’etabli déplacaçable et ça me permettra d’avoir un peu plus de place et de fixer des choses , serre-joint etc...

Il me semble que ça ne gênera pas pour tourner autour .

Je  dois peindre le bidon aussi car il a de la fleur de rouille suite au feu que j’ai fait dedans...

Et oui le molleton ... ça me semble la partie la plus compliquée 😅 entre les couvertures de laine et couches de papier kraft ... il y a différentes recettes 🤪

 

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salut à tous,

 

Petite mauvaise nouvelle : le fabricant de tube en papier kraft de Gerd Neumann a décidé d'exploser ses prix ,

donc on peut commander des tubes mais les prix sont devenus dissuasifs si bien que Gerd Neumann m'a dit que c'était

fini... il m'a annoncé un prix de 1000 euros mini pour un tube de 360mm par 1800 (contre environ 400 il y a encore 3 mois).

:S

 

si il n'y a pas de fabricant en France ou pas trop loin, c'est la fin des haricots...

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Hélas il n'est malheureusement pas seul.

J'ai discuté dernièrement avec un artisan italien de monture,il met la clé sous la porte à cause du covid et ses conséquences désastreuses 😔

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Désolé d'arriver à la bourre, mais je voudrais réagir à ceci :

 

Citation

j'ai observé très souvent en diaphragmant hors axe mon T500 à 200mm (F/=12.5 obstruction nulle) le contraste et la qualité d'image est bien meilleur que sur mon T200 à F/5

 

Ayant un 500 ouvert à 4 avec 20% d'obstruction, je me suis amusé à le diaphragmer hors axe de façon à me retrouver avec un 200 non obstrué ouvert à 10, on se retrouve avec une image 6 fois moins lumineuse, ce qui peut donner l'impression d'une image flatteuse mais qui, bien entendu, ne peut être grossie énormément.

Alors j'invite à un autre test : en pleine ouverture, ajouter un filtre neutre sur l'oculaire ou la bino. Cette fois on assombrit une image de pleine résolution. le fond de ciel devient noir d'encre, les aigrettes disparaissent et on a la sensation de se retrouver dans une apo. Bien sûr, ceci est valable à 0,5d, pas à 1,5D. Mais tant qu'à grossir peu pour avoir une belle image ciselée, il vaut mieux filtrer que diaphragmer.

 

Et il y a sûrement un biais dans ton test : soit le 500 est optiquement meilleur, soit les oculaires ne sont pas les mêmes ; mais le F/D ne devrait rien changer ou presque.

Edited by JD

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Le 26/02/2021 à 16:12, almak a dit :

le fabricant de tube en papier kraft

Et du Sonotube ?

Cela a déjà été employé et le prix est très bas...

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Oui ç'est une autre piste, certains disent que ça vaut rien et d'autres en disent du bien... il existe peut-être différentes qualités ?

 

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Il y a 10 heures, almak a dit :

d'autres en disent du bien

De mémoire, le 410 de @baroche est un tube Sonotube si je ne me trompe pas.

Quant à moi, c'est bien vers cette solution que je vais me tourner. Sonotube + 1 pli carbone

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Bonsoir 

Le sonotube c'est bien mais je trouve ça trop lourd.

tant qu'à faire, utilise le carbone avec du dépron ou avec du balsa.Les beaux jours arrivent si tu aimes la résine

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J’ai fait assez de résine étant ado ... ça m’a un peu dégoûté ...

Pour l’instant les préparatifs continuent , je vais bientôt attaquer 😎

 

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Voilà c'est parti...

J'ai commencé avec du 80 parce que c'est ce que j'ai sous la main. Les abrasifs vont bientot arriver.

peut-être que mes courses sont un peu longues ? J'ai l'impression de faire plein de trous sur le bord...

IMG4283.jpg

IMG4284.jpg

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Bonsoir

Oui 80 c'est bien pour créer l'ébauche.

Les petits trous ,ce sont des piqûres et  c'est tout a fait normal,donc continues ainsi😉

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Salut Abdel , 

 

j’utilise les courses JM Leclerc type a) centre du miroir sur le bord du disque , j’ai commandé les abrasifs chez Mirrosphere , il me semble qu’il y a du 40 et du 60 dans le kit . J’ai pas encore calculé mais après 10 séchées ... c’est’pas très profond , ça va être un bon entraînement  physique 🤪

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Salut @almak

80 c'est  bien pour un petit miroir,40 ou 36 ça commence à faire gros et ça fait des grosses écailles sourdes assez profondes et vu la profondeur sur les petits miroirs,il vait mieux s'en tenir à du 80 ce qui est déjà pas mal.

Les kits mirrosphere sont bien.

 C80,c120,c240,c400 et w6 .

Pour accélérer l'ébauchage utilises des courses fortement décentrés avec de grandes amplitudes  en appuyant fort.l'usure est proportionnel à la pression et la vitesse(loi de Preston)

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    • By Goofy2
      Hello 😎
       
      Le Ouistiti (eVscope2 de chez Unistellar) a désormais un petit frère "le Little Baby" (Vespera Pro de chez Vaonis). Plus petit, plus compact et polus léger.
      Tandis que le Ouistiti (diamètre 114 mm, focale 450 mm, F/D 3.95) capturera des objets plus petits, le Little Baby (diamètre 50 mm, focale 250 mm, F/D 5) capturera des objets plus grands et en champ plus large.
       
      Champs capturés:
      - eVscope: 34.2'x45.6' (capteur Sony IMX347, 4MP,  pixels de 2.4 µm)
      - Vespera Pro: 1.6°x1.6° ou en mode mosaïque automatique: 4.18°x2.45° à 3.2°x3.2° modulable (capteur Sony IMX 676 Starvis II, 12.5 MP, pixels de 2 µm)
      Tandis que l'eVscope 2 est un réflecteur (miroir), le Vespera Pro est un réfracteur quadruplet APO (lentille).
      Il est possible de placer devant l'objectif du Vespera Pro des filtres interférentiels (j'ai un CLS et un Dual Band).
       
      Le Vespera Pro pousse l'automatisme encore plus loin que l'eVscope 2:
      - mise au point automatique (y compris en cours d'acquisitions), pas de collimation à faire (lunette)
      - résistance chauffante dont la mise en route est automatique en fonction du taux d'humidité ambiante (capteur hygrométrique intégré).
      - une fois le Vespera Pro sur ON et connecté à la tablette en Wifi, je lui demande simplement de s'initialiser en toute autonomie (pointage à son initiative, reconnaissance du ciel auto, mise au point auto). Une fois l'initialisation réalisée, il est prêt pour faire des Goto à mon initiative (objets issus de la base de données incluse ou aux coordonnées équatoriales J2000 à saisir). Pour le live stacking, 2 modes: le mode normal (c'est le champ du capteur) ou le mode mosaïque automatique dont les dimensions sont ajustables sans toutefois dépasser les limites autorisées (en gros on peut aller jusqu'à 4 fois la surface couverte par le capteur).
       
      Exemple d'utilisation simultanées du Ouistiti et du Little Baby:
      Pendant que je fais de l'observation en vision amplifiée avec l'eVscope 2, le Vespera Pro fera une intégration de longue durée autonome sur un unique objet pendant toute la séance astro. Deux instruments connectés nécessitent l'usage deux tablettes indépendantes (ou smartphone).  
       
      Le Little Baby sur trépied Gitzo et platine de nivellement:

       

    • By Crabs
      Bonjour,
       
      Je souhaite acheter un télescope solaire qui me permettrait de rester flexible et de pouvoir évoluer vers des diamètres plus grands aussi en double stack. Je suis axé sur du visuel vu que je débute, mais imager pourrait être possible dans le futur.
      L'idée serait d'acheter un filtre bloquant B1200 ou B1800 + un LS50FHa ainsi qu'un autre LS50FHa pour possibilité de double stack.
       
      De cette manière, je pourrais acheter par exemple une ED APO 80 mm f/7 (je ne trouve pas de diamètre plus petit, un diamètre de 50 serait suffisant vu que le LSFHa va quand même masquer à 50mm) et visser les deux étalons en position frontale comme sur cette photo. Avec cela, je devrais avoir l'équivalent d'une LS50THa si ma compréhension est correcte. Cela devrait me permettre d'avoir des vues du disque entier.
       
      D'un autre côté, le setup pourrait être flexible et je pourrais utiliser ce même matériel B1800 et deux LS50FHa (un seul investissement sur les filtres) sur une lunette plus grande via un montage télécentrique derrière une plus grosse lunette, par exemple cette 130mm F/D 7 couplée à un Baader Telecentric TZ-4. Il y aurait même également moyen de "double stacker" les deux filtres en télécentrique. Donc, avec ce setup, je pourrais bénéficier du double stack dans les deux configurations: frontale petit diamètre, télécentrique plus gros diamètre. Est-ce que ce raisonnement tient la route? Est-ce que ce setup est une bonne idée pour rester flexible?
       
      Maintenant, je suis en train de lire le livre "Astronomie Solaire" (https://astronomiesolaire.com/), et en page 203, il est indiqué qu'un montage télécentrique pour des étalons à lame d'air fait élargir la FWHM en fonction du rapport F/D. Un rapport F/D de 40 ou 50 est conseillé. Dans le cas de la 130mm ci-dessus, le F/D est de 7, et donc avec le TZ-4, cela ferait 28. Donc, au final, ma compréhension actuelle est que cette lunette de 130mm n'est pas adaptée car F/D final trop petit? Ou y a-t-il moyen d'ajouter quelque chose pour augmenter ce F/D? Faut-il masquer l'ouverture pour la réduire? Est-ce que ca augmentera le F/D? Les étalons en mica demandent un F/D plus petit de 30, mais au vu de la "loterie" niveau DayStar Quark, je ne privilégie pas cette solution.
       
      Enfin, pour du visuel principalement, est-il conseillé un montage télécentrique (perte de bande passante générale mais uniforme sur toute l'image) ou un montage collimaté (bande passante plus fine mais dans un sweet spot)?
       
      Merci!
    • By Blink
      Bonjour !
      J'ai acheté récemment un Celestron 9.25 XLT fastar d'occasion (fabriqué en 2015)
       
      Or il s'avère que le support du secondaire tourne : on lui fait faire facilement 360° à la main. D'où les questions épineuses suivantes : 
       
      -Vais-je pouvoir le collimater? (sur étoile)
      -Faut-il que ce support du secondaire soit fixe, et ne me sentant pas l'âme d'un aventurier de l'optique, sauriez-vous qui peut arranger cela (région bordelaise)?
       
      Merci pour les conseils
       

    • By lpalbou
      Bonjour à tous,
       
      Je suis dans les expérimentations ces jours-ci, notamment car je viens tout juste de racheter un Takahashi 76-DC à Simon (merci Simon !). A priori, ce scope est idéal avec un Quark puisqu'à F7.5, on atteint F31.5. Sans doute un peu d'over sampling avec la 174mm, mais ça dépend aussi des conditions d'observations, comme toujours. L'avantage du scope : sa taille (53cm), sa portabilité (1.5kg) et bien sûr, son optique.. 76mm n'aura jamais la même résolution qu'un 120 ou 150, mais c'est assez pour voir des détails assez fins et surtout, ça rentre dans mon sac à dos.
       
      Ce n'est pas un test complet car nous n'avons que de la pluie et des nuages et je n'ai pu faire que de l'imagerie opportuniste entre les nuages.. et parfois même au travers de nuages fins.. Les conditions sont donc bien loin d'être idéales, mais en attendant, j'ai testé ce que j'ai pu.
       
      Commençons par l'une des meilleures captures.
       
      Original sans gamma, sortie AS4 :

       
      Même image traitement simple avec IMPPG:

       
      Et en sortie photoshop (stretch / contraste):

       
      Avec couleurs:

       
       
      PS : pour ceux qui sont curieux et parce qu'il y a 1001 façon de traiter l'image sur IMPPG:


       
       
       
    • By Goofy2
      Bonjour   
       
      Une autre façon plus traditionnelle de réaliser la collimation. Cette méthode itérative est utilisée par plusieurs utilisateurs de Smart télescope Unistellar.
      Cette méthode est dérivée de la méthode que j'utilise pour collimater mes Schmidt-Cassegrain, mais à très fort grossissement et sur la tache d'Airy d'une étoile située sur l'axe de la chaîne optique.
       
      Nous réalisons une VA de 2 à 4 minutes dans la voie lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur) et on regarde la coma des étoiles sur tout le bord du champ de la capture, surtout dans les quatre coins (c'est l'endroit où la coma est la plus forte, car la plus éloignée du centre du capteur). Il est normal d'avoir de la coma sur les étoiles en bord de champ, car nos Smart Télescope ne possèdent pas de correcteur/aplanisseur de champ.
      Si la coma des étoile est homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur: c'est collimaté, pas besoin d'ajuster la collimation Si ce n'est pas le cas, alors la collimation doit être ajustée (un ou deux bords de champ montrent une coma stellaire plus prononcées que le ou les bords de champ opposés et les coma ne pointent pas en direction du centre du capteur)  
      ----
      Ajustement de la collimation:
      Au préalable faites une bonne mise au point de l'optique avec le masque de Bahtinov fourni avec l'instrument.
      Faire un Goto sur une étoiles brillantes située dans la Voie Lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur et avoir une étoile centrale comme référence bien visible). Puis faire une VA de 2 minutes (ou plus). Analyser la coma stellaire en bord de champ sur la capture de la VA (ne pas hésiter à zoomer). Repérer le bord ou le coin qui présente la plus forte coma stellaire En vision temps réelle et uniquement avec les vis de collimation, déplacer l'étoile de référence située au centre du capteur en direction du bord ou du coin présentant la plus forte coma stellaire. L'amplitude du déplacement est fonction de l'amplitude de la décollimation. Puis avec les mouvements lents de l'application, replacer l'étoiles de référence au centre du capteur. Refaire une VA de 2 minutes (ou plus) et recommencer les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à ce que la coma stellaire en bord de champ soit homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur.  
      Il s'agit d'une méthode itérative.
      Bonne collimation...
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