almak

Newton dédié LUNE et PLANÈTES 👌

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ok je vais bien voir ... si ça avance pas je sors la disqueuse diamant 😂

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Planetary Astronomy
Observing, imaging and studying the planets
A comprehensive book about observing, imaging, and studying planets. It has been written by seven authors, all being skillful amateur observers in their respective domains.
More information on www.planetary-astronomy.com

Le tout début, ça vient vraiment pas vite. Les séchées sont courtes, de l'ordre de la minute, rapidement plus rien ne se passe.

Et le zérodur est vraiment...dur. Il porte bien son nom. Compte un tout petit millimètre de flèche par heure. Perso, quand je suis à la moitié de la flèche, l'alterne les courses de réunissage et les courses de creusage pur.

Et surtout, bien rafraichir le chanfrein lorsque tu travailles avec les gros grains, si tu veux pas te retrouver avec un joli éclat.

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Salut à tous,

 

Voilà après quelques dizaines de séchées, je commence le Corindon 120 pour réunir.

Le gabarit semble pas mal... mais le sphéro , plus précis , me donne F/D 7,7

Je voulais être entre 7 et 8 donc je suis content. Je pense que je pourrais l'amener vers 7 au réunissage ?

J'ai aussi une mouche (dépoli léger) sur le centre du miroir à cause du carreau central de mon outil qui est plus bas que les autres :/

Pas cool... je ne sais pas quoi faire pour ce probleme... je vois bien que l'abrasif s'accumule à cet endroit...

Bonne nuit

 

 

IMG_4366.jpg

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À quel point est-ce que ton carreau central est plus bas ? J’ai eu ça sur des outils où du plâtre céramique était passé sous une tuile lors du moulage, j’ai juste poussé plus longtemps en alternant miroir dessus/dessous jusqu’à ce que l’usure de l’outil rattrape la tommette plus basse. Le rayon de courbure ne changeait pas outre mesure et je poursuivais le travail.

Edited by chantepierre

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A ce stade, il serait utile de faire un test au marqueur. Avec un marqueur indélébile, tu hachures toute la surface du miroir. Puis tu fais des courses droites centre sur centre longueur 1/3 D pas trop longtemps (juste 1 ou 2 minutes). Ensuite tu regardes si la disparition du marqueur est uniforme. Si c'est le cas, le réunissage est bon et tu peux enchainer les abrasifs plus fins. Si le marqueur ne disparait pas au centre, il vaut mieux insister un peu au 80 (ça ne prendra pas très longtemps).

 

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Cette mouche est tout à fait normale. Si les boues s'y accumulent, c'est que c'est un point bas. Normal vu que tu as cherché à creusé le centre, et pas ou peu les bords. Le réunissage va justement rétablir le bon rayon de courbure sur l'ensemble de la surface. En faisant davantage de réunissage miroir au dessus, ça va tendre vers F7. miroir dessous, vers F8. En alternant, statu quo vers F7,5.

Le réunissage pur est une opération assez longue, dont on ne peut faire l'impasse. Et effectivement on peut alterner creusage et réunissage avec les grains de carbo du creusage comme le C80.

Et attention au chanfrein!!! Sur la photo, la mise au point n'est pas dessus mais il semble au strict minima requis...

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Je vais faire un test au marqueur et vous montrer à quoi ça ressemble. Je n'ai pas mesuré ce qu'il manque au carreau central mais j'ai bien peur qu'il faille que je retourne au C80...
En passant au 120 je m'étais dit que j'allais faire plus de séchées  pour bien rattraper les trous du carbo (j'ai attaqué au 40 puis 60 pour aller plus vite, et ça a bien fonctionné) et ainsi je finirai par avoir ce carreau central

avec une sphère bien régulière. Au final après 5 séchées de corindon 120 je constate que les piqures du carbo disparaissent assez vite.

Je pourrais faire 10 ou 20 ou 30 ? séchées au Corindo 120 mais probablement 5 ou 10 séchées de plus au 80 m'aideraient bien... Je fais ça le soir tard, je suis crevé de ma journée

alors autant que je perde pas du temps pour ensuite revenir en arrière...

 

Merci pour vos conseils, ça m'aide beaucoup ;-)

 

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pour le chanfrein , il est arrondi , je trouve ç'est plus beau et je pense que c'est aussi plus résistant aux chocs, donc moins de risque d'écaille.

Mais oui , je vais devoir le refaire un peu ;)

Edited by almak
fausse manip

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Salut,

J'ai fait les hachures,

Après la première séchée au corindon 120 ça donne ça :

 

IMG_4387.jpg

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après la 4eme séchée j'ai hachuré de nouveau, et après la 5ème séchée :

 

IMG_4388.jpg

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Donc il semblerait que j'ai bien réuni, mais le souci c'est que j'ai toujours ce carreau plus bas... et la zone d'usure n'a pas bougé d'un poil.

Donc je pense que je vais devoir revenir au Carbo 80 en continuant ces courses (centrées 1/3D) !? a moins de faire sauter le carreau et laisser un trou ?

 

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La première photo montre que le réunissage n'était pas achevé. La deuxième avec 5 séchées de 120 en plus montre que maintenant c'est bien réuni.

Je ne me tracasserai pas trop pour ce carré de l'outil qui n'est pas en contact. Ce qui compte c'est sur le miroir, l'usure est régulière.Je ne pense pas que le défaut de l'outil soit gênant pour la suite.

Ceci dit avant de passer à l'abrasif suivant, il faut être sur d'avoir éliminé les piqures de carbo 80, ce qui risque de te demander encore quelques séchées au 120. Pour vérifier, le mieux est de prendre une loupe (grossissement entre 5x et 10x) et regarder si la taille des piqures est uniforme entre le centre et le bord. Si tu trouves une grosse piqure, il faut noter sa position (marque sur la tranche du disque, avec la distance de la piqure par rapport au bord) pour être sur de la retrouver après une séchée. Tu isoles la plus grosse piqure que tu peux trouver, tu fais une séchée et tu vois si elle a évolué. Si elle disparait, c'est qu'elle a été provoquée par un grain de 120 donc c'est bon tu peux passer au grain suivant. Si elle est toujours là, il faut continuer au 120 et surveiller sa diminution en faisant des photos (ou dessins).

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Bonjour

Peut-être qu'en continuant le doucissage ça va se rattraper s'il n'est pas trop bas

Si c'est un carreau périphérique, c'est pas gênant,la preuve tout ton quadrillage sur le disque s'efface uniformément

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Merci pour vos messages , je vais faire 5 séchées de plus en 120 et on verra ce qui se passe . 

Bonne soiree

 

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En cas de doute à un moment donné sur la question « est-ce que je passe à la prochaine étape », n’hésite pas à refaire quelques séchées avant de changer d’étape.

De même pour le polissage initial avant de mettre en forme, mieux vaut le pousser quelques heures de trop.

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J’ai marqué l’outil pour délimiter la zone qui ne touche pas encore . 

 

 

Elle est décentrée , ce qui signifie que l’axe optique de mon miroir l’est également !?

 

Apres 2 séchées à 120, quasiment aucune usure de cette zone donc j’ai fait 10 séchées au C80 et j’ai raccourci la focale (passage par 6,4) et je suis maintenant à  7,25. Les traits ont presque disparu .

je pense que je vais réunir au 80 en douceur en essayant de recentrer l’axe optique .

 

 

 

 

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c'est bien d'être revenu au C80 pour tenter de limiter l'écart de profondeur du carreau central d'avec ses voisins.

Mais c'est un point de détail, pour rappel tu fais un miroir, pas un joli outil convexe:). En plus tu as creusé ton miroir avec essentiellement les bords de l'outil, donc à moins de tendre vers un miroir très ouvert voire convexe, ça va être trèèèèès long de revenir à un outil bien progressif en convexe jusqu'au centre. L'astuce du marqueur a montré que ton miroir était réuni donc il faut passer à l'étape suivante, le doucis de plus en plus fin, et faire gaffe qu'à chaque changement de poudre, les plus grosses piqures sont bien parties.

Il est même possible de tailler un miroir avec un outil plus petit (j'ai taillé mon 300 avec l'outil du 250 d'avant...).

De même on peut tailler avec un outil avec un trou comme pour les cassegrain. En plus, avec un 300, encore assez léger, on peut le mettre en position supérieure et il fait des kilomètres de course qui vont niveler les défauts.

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Même en ayant réuni au 120 avec quadrillage uniforme j’avais une zone centrale plus terne , plus piquée ... comme les courses de réunissages sont plutôt centrées , je pense que ce carreau central ne travaille pas bien . Il doit s’accumuler des grains plus gros à cet endroit ?! Donc piqûres plus profondes ?

Après je suis conscient que je fignole un peu trop ... mais c’est mon premier miroir😌 j’ai bien relu les bouquins et les forums , le plus important est certainement de bien doucir le bord du miroir , c’est la qu’il y a le plus de lumière collectée . Effectivement le centre sera masqué par le petit secondaire ...

 

apparemment pour le polissage certains sont adeptes d’un outil en poix plus large que le miroir pour éviter les défauts de bord.

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Ne t'en fais pas trop, même si c'est le premier, et que le vertige du choix pour chaque étape est bien présent.

Ton centre ne sera pas moins réussi que ton bord si tu conduis un réunissage  + doucissage "standard"'. Juste suivre les étapes tranquillement avec ton outil segmenté pleine taille te donnera un douci uniforme et de bonne qualité, et comme dit S. Lebouc plus haut, un carreau central plus bas ce n'est pas si grave. D'autres parties de l'outil passent sur le centre pendant tes courses.

 

Le polissoir plus large, si tu n'as jamais manipulé de la poix, je déconseillerais, c'est plus complexe à presser. Pour commencer je resterais plutôt sur le polissoir standard pleine taille avec les bords taillés droits.

 

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Zone centrale plus piquée et plus terne, c'est normal, c'est la zone qui a été la plus touchée par le travail de creusage, d'ailleurs tu es passé d'un niveau plat à une profondeur correspondant à la flèche, c'est à dire plusieurs millimètres, alors que les bords sont restés intouchés.

Le réunissage consiste au début à toucher SURTOUT les zones intermédiaires et de créer un profil régulier. Il est donc normal que ça s'affine par les bords et le milieu, le centre, plus profond, est touché en dernier par les grains de C120.

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Salut à tous , 

 

des que je peux , je travaille sur le miroir ... j’ai déjà passé quelques heures et j’ai un peu galéré au carbo 240... soit il était contaminé , soit il me faisait ressortir des écailles sourdes ... 

Je pense avoir terminé le W1 , ça a été un peu long mais Je pense que je suis bon pour la suite . fG m’a fourni du 600 mais comme c’est du carbo, j’hesites Un peu ... je trouve les corindons plus doux et moins risqués.

 

on ne voit plus de piqures à l’oeil nu, et celles qui restent à la loupe  me paraissent raisonnables pour passer au W2 ou w3 ?

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Bonjour 

Le w1 est l'équivalent du c400 mais en moins mordant.

Tu n'es pas obligé de te taper toutes les granulométrie. 

D'habitude on fait le c240 puis c400 et enfin w6 ,mais comme tu as fini le w1,si tu as bien poussé la dernière séchée en raffinant, je sauterais directement au w6 pour terminer.

Cette dernière étape durera certes plus longtemps mais tu gagneras beaucoup de temps,et si ça te plais pas il suffit juste de revenir en arrière 

 

Edited by ABDEL

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Je viens de voir qu'ils te restent pas mal de piqûres pour le w1,je passerais avec le carbo 600 que Franck griere ta filé.en chargeant bien l'outil avec un poids de 5kg tu pourra bien les gommer  et tu finis par du w6 ou microgrit(oxyde aluminium) 9microns

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J'ai eu du mal à trouver des infos précises sur les tailles d'abrasifs, mais ce que j'ai noté (en provenance de diverses sources) c'est :

- W1 : 25 microns

- carbo 400 et W4 : 16 à 18 microns

- carbo 600 : 8 à 10 microns

- W6 : 12 microns

- W8 : 8 microns

- alox 9 microns : 9 microns bien sûr

 

En tout cas, après le W1, tu peux soit passer à l'abrasif final (carbo600, W6 ou alox 9) selon ce que tu as de dispo, soit faire en 2 étapes carbo 400 ou W4 puis passer à l'abrasif final.

En 2 étapes, tu passes un peu moins de temps à doucir mais plus de temps à nettoyer entre 2 abrasifs. En tout cas j'ai déjà poli après du carbo 600, du W6 ou du W8, dans tous les cas, ça marche et il ne reste plus de gris à la fin.

 

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    • By ngc_7000
      Bonjour
       
      J'ai un poste fixe avec une petite lunette.
      Mon poste fixe en bois, il n'est pas du tout étanche , j'ai de l'air qui circule franchement .
      Je suis aussi isolé du sol , 10Cm au dessus du sol , je n'ai donc jamais eu d'humidité .
      Je recouvre juste la lunette et le newton avec un drap et les tubes n'ont pas de cache.
      Pour le moment pas de pb de champignon , seulement des pb avec des spider-cochons qui marchent au plafond .
       
      Mon setup évolue et j'ai une autre lunette, plus grosse ,que je souhaite protéger au mieux . Je suis en Normandie et la pluie on connait ;-)
       
      Reste que je me pose une question pour  la protection des lentilles , s'il y a pas qqc à faire pour mieux les protéger  ?
    • By astrovicking
      Bonjour les amis!
       
      A tout hasard, certains d'entre-vous ont-il déjà eu l'occasion de comparer ces deux filtres?
      Il se trouve que je possède depuis peu une Megrez 80II (prétendument semi-apo) d’occase  pour pouvoir voyager avec  assez léger, en profiter en randonnée (elle est d'ailleurs fournie avec un sac à dos), etc...
      Il y a 15 ans, j'ai  acheté pour ma 120/1000 un filtre VR1 en 2" que  je possède encore   (bien je ne m'en serve pas beaucoup vu que cette lunette avait été achetée pour  la modification PST, configuration dans laquelle est utilisée  99,90 % du temps), depuis lors, Baader à sorti son "fringe killer". à priori plus performant..
      Le VR1 utilisé avec la Megrez (à laquelle il était plus ou moins dédié à l'origine, si j'ai bien compris la doc de chez WO), fait somme toute plutôt bien le travail et malgré sa dominante jaunâtre il améliore déjà assez considérablement l'image , la question que je me pose est donc de savoir si entre les deux filtres la différence est telle  qu'elle justifierai l'achat éventuel du filtre Baader ...
       
      Avec mes remerciements anticipés,
       
      Geoffroi
       
    • By Achille13
      Bon le mauvais temps est là et bien installé sur la pointe bretonne. Donc y’a plus qu’à prendre des photos de l’engin et vous les partager en attendant de le baptiser sous un ciel plus clair. J’ai possédé  quelques gros dobs, structures et miroirs artisanaux par le passé jusqu’à 22’’, et j’ai un 18’’ à venir d’ici quelques mois….Bref je connais ce que le diamètre associé à une bonne optique permet d’obtenir en termes de qualité d’observation d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Et donc me voilà avec un diamètre somme toute assez modeste avec cette lulu de 150 mm. C’est clairement un achat un peu irrationnel mais que voulez-vous….Le peu de fois où j’ai regardé dans quelques lunettes j’ai toujours été marqué par l’esthétique des images……alors et bien je me suis lancé en choisissant un  diamètre conséquent pour une lunette, et une optique a priori qui semble tenir la route d’après les retours même si ce n’est pas du très haut de gamme. Mais avec un bon dob a coté, cela fait un joli tandem. Bien sûr je vois son utilisation dans le cadre de l’observation  planétaire et  lunaire en priorité. A ce titre une bino maxbright 2 viendra compléter  l’ensemble. J’ai fait l’acquisition d’une azeq6 en occas ici même (merci Skypgo35), qui me permettra de l’utiliser pour du visuel essentiellement en mode altaz. Il sera peut être aussi  utile d’acquérir une colonne rallonge pour eviter d’être allongé au sol (Alberic si tu me lis 😉). La première observation à laquelle je pense sera de tester l’ensemble avec la détection des petits cratères  dans Platon….En tout cas, c’est une belle bête …….et dire que j’avais un ptit mak 150 (😉 Kaptain) dernierement qui faisait bien le job pour un encombrement mini……irrationnel je vous dis….


    • By lambda
      Bonjour à vous.
      Je viens ici démarrer un petit sujet sur ces cailloux auxquels on ne pense pas d'abord en premier lieu pour équiper nos caméras et boitier APN. 
      Les objectifs de nos projecteurs de diapo familiaux, de rétroprojecteurs de facs et autres, .... Vieilles optiques teintées de nostalgie pour les plus de 40 ans à la louche et dénichables dans les vides greniers et autres broc's IRL ou en ligne....
       
      Beaucoup de ces objectifs de rétro-projecteurs, projeteurs de diapos, et autres épidiascopes en tout genre des époques vintages seconde moitié du XXème siècle et produits souvent à l'Est sont vraiment sympas, souvent pas chers, et offrant le gros avantages de fournir un cercle image de grande dimensions (allant souvent bien au delà du format full format.... ça va jusqu'à des cercles images allant jusqu'à 8-10 cm de diamètres sans souci...).
      De par leur destination, ils sont aussi souvent conçus pour projeter une image plane sur une surface de projection éloignée elle aussi plate.... Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ça marche évidemment dans l'autre sens.... 

      Du coup, ces deux avantages nous servent bien avec nos capteurs pas très grands en général. On bosse avec le "coeur de la meule de fromage", le meilleur quoi, dans une zone de projection restreinte centrée autour de l'axe optique. Niveau aberrations optiques, c'est quand même bien contenu du coup...

      En contre partie, le rendu est parfois un parfois peu "mou", la balance des couleurs pas toujours neutre, et bien-sûr, il faut bricoler autour pour l'adapter à nos caméras et/ou APN.... Mais c'est marrant et fait partie quelque part du charme, parce qu'on se fait alors nos propres objectifs "sur mesure", uniques....
      Ah oui, aussi, pas de diaphragme ajustable et évidemment (mais perso, voulant un max de photons en un minimum de temps, aucun souci), on oublie la communication intélligente entre optique et boitiers modernes... 

      Dès que je trouve un caillou sympa du genre dans mes chinages, entre 1 et quelques dizaines d'Euros grand grand max, je récupère.... Bien pratique pour bricoler, faire des manips en tout genre...

      par ex, dans mes tiroirs en ce moment de gauche à droite:
      - RETINAR f-250mm KODAK (ouvert à la louche à 4.5)
      - zoom grossièrement parafocal MAGINON WILL-WETZLAR (comme ton objo) f=85-150mmmm MC
      - RETINAR f=60mm KODAK
      - LEITZ WETZLAR COLORPLAN1:2.5/90mm
      - V/S-HEIDOSMAT 2.4/90 MC
      - ZETT TALON 1:2.8/85 MC
      - zoom grossièrement parafocal SCHNEIDER-KREUZNACH XENOVARON 1.3/12-30 MC

      Je bricole aussi avec:
      - un objo de chez LOMO (35mm/1.2) (ref: 16KP-1.2/35 OKP1-35-1 P)
      - un objo de chez LOMO (160mm/2)
      Les deux ne sont pas sur les photos, ils sont en branle sur mes bricoles en usage en ce moment....

      Comme dit en introduction, pour du DIY, cela reste une source géniale pour se faire des objectifs maisons avec un ratio qualité/prix imbattable, à caractéristiques égales avec des cailloux du commerce (minus l'ergonomie de montage et d'usage il est vrai...)

      à+,
      Lambda


    • By breiz atao
      Bonjour à tous
       
      J'ai besoin de vos lumières,  je voudrais me lancer dans la CCD
      Pour l'instant je m'entraîne avec ma ZWO 662 avec mon hélios 102mm achro sans guidage 
      J'ai  téléchargé phdguiding,  car je voudrais faire de l'autoguidage avec ( 662 ) quand je ne fais pas de planétaire,  mais voilà, gros soucis
      PHD ne reconnaît pas la camera
      Une solution  ?
       
      Merci pour vos retour 
       
      Olive
       
       
       
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