titou84

Construction dobson 400 - avis sur le concept

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Par rapport à l'image au dessus, il suffit de remplacer les billes par l'extrémité arrondie des vis de collimation et les aimants par un (ou plusieurs) ressorts bien dimensionnés.

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Excellent ton montage Éric ! 

Toutiet, juste qu’ignorer les règles de l’isostatime est préjudiciable dans nos montages dont on veut garantir une position

Après,  l’immense majorité des binioux s’en passe, mais c’est  souvent générateur de merdouillages

Pour l’orientation du trait, vers la rotule s’il y a, ou comme dit Éric a la perpendiculaire des 2 autres contacts

Modifié par serge vieillard
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Bonjour Titou84,

Si ça peux t'aider, je vais te faire part d'une solution que j'ai mise en œuvre sur mon serrurier et mon monobras et qui pour mon miroir GSO 400mm m'a donné satisfaction.

 

Avant de te la présenter, je tiens à signaler que je suis en total accord avec Serge et Eric sur leurs remarques sur l'isostatisme. La solution trait-point-plan me semble effectivement idéale et rigoureuse et peut être déclinée en pratique avec une rotule, un v bien taillé et un appui plan, le v avec un appui ferme.

 

Ma solution qui se rapproche de la tienne est la suivante :

je suis parti de 3 U fixés latéralement dans la caisse dans lesquels sont placées suivant l'axe vertical du télescope 3 vis M6 pour supporter le barillet, comme dans ton cas. Ces vis ont une partie lisse sous tête pour améliorer le guidage et elles sont montées quasiment sans jeu, juste ce qu'il faut pour autoriser leur rotation.

Les 3 extrémités de mon barillet sont percées à un diamètre d'environ 5 dixièmes de plus que les vis de support M6, ce qui autorise une petite inclinaison du barillet sans arc-boutement. Toujours pour éviter un arc-boutement, je n'ai pas taraudé directement les trous des extrémités comme tu le proposes. J'ai placé un écrou "maison" dans chacune des 3 extrémités de tube, maintenu uniquement en rotation et qui peut donc s’incliner. Cet écrou a juste une fonction de maintient vertical.

La reprise latérale du miroir se fait elle classiquement par des butées (roulements) fixées à la caisse.

 

Alors oui, pour être honnête, il y a un petit jeu, mais celui-ci impacte uniquement la position horizontale des points d'appuis sous le miroirs. Cette solution avec "petit" jeu  me permet de compenser des petites erreurs de réalisation du barillet (les jeux se compensent!), mais surtout, je trouve l'impact sur les points d'appuis sous le miroirs très acceptable comparé aux erreurs de positionnement provenant du système de maintient en position des triangles dans un 18 pts voire même tout simplement des erreurs inévitables qui surviennent lors de la réalisation de nos chers instruments sur tout le trajet optique.

 

Maintenant, si on considère le projet d'Eric, un binoscope 600, étant donné que la fusion des images dépendra du bon (parfait) positionnement des miroirs, ma solution n'est plus vraiment la plus appropriée.

 

Modifié par robby687
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On peut aussi fixer la rotule sur son support en laissant 1/2mm de jeu dans le serrage de l’écrou et un ressort en compression pour le maintien?

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Fantastique !

merci à tous pour vos retours, je vais expérimenter tout cela.

@robby687 c'est exactement la solution que je prévois en première étape. Elle sera remplacée par un point/trait/plan à une rotule si besoin.

 

Je comprends mieux pour l'orientation du trait dans le 'point-trait-plan' c'est clair pour moi. Je garde cela pour la suite.

 

 @eroyer, est-ce que tu as un ordre d'idée du prix d'un plateau comme tu le présentes? intéressant pour fixer un miroir secondaire avec un système amovible grâce aux aimants. Je retiens le système de rail pour le guidage latéral.

 

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On peut trouver des prix ici :

https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1492

il y a peut-être aussi des clones moins chers sur aliexpress ou ebay. Mais le problème est aussi de trouver un truc à la bonne dimension. Et fianlement, quand on a compris le principe, ce n'est pas si compliqué à construire un équivalent soi-même. Le support des miroirs secondaires des téléscopes de magnitude 78 (Strock ou les divers T400) basés sur les mêmes principes sont excellents et facile à réaliser.

 

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très bel ouvrage! Par contre je ne vois pas de jeu prévu pour monter ou descendre un des angles du barillet sans créer de tensio sur les 2 autres vis ou rotule de support ?

 

 

 

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.... mais ya pas de jeu avec un truc iso !!! C’est justement tout l’intérêt !

Pour reprendre tes termes,  les angles opposés à la rotule ne sont que des appuis, les points de contact peuvent et doivent librement glisser,  et seul celui du trait bloque la rotation résiduelle 

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Pardon, c’est ce glissement que j’appelais jeu... mea culpa je suis un parfait ignare en mécanique et y a plein de choses à piger!

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re bonjour Titou84,

 

Puisque apparemment tu as décidé de commencer par la solution barillet "suspendu", je reviens vers toi pour compléter mon dernier post.

 

Je te conseille de percer une des trois extrémités du barillet avec un diamètre suffisant de manière à ce que le bord du perçage, le barillet une fois en place, ne touche pas la vis de réglage. Ce point jouera le rôle de l'appui plan de la formule trait-point-plan et le bon positionnement horizontal du barillet se ferra sur les 2 autres vis. Ce qui devrai t'aider à ne pas tomber dans un système hyperstatique, car par expérience, les bons perçages des extrémités du barillet pour qu'ils correspondent aux positions verticale des 3 vis est assez délicat !

 

Une petite remarque supplémentaire sur ce type de solution suspendu : elle m'a offerte une grande plage de réglage de la hauteur du miroir dans le cas où je me serai un peu planté dans la longueur de mon serrurier et au cas où je souhaiterai utiliser une tête binoculaire.

 

Je profite de ce post pour saluer Eric dont je suis avec attention son énorme projet et Serge pour qui j'ai eu une pensée lors de ma dernière sortie astro la semaine dernière à Ouatom.

 

Je te souhaite bonne continuation sur ce beau projet que je vais suivre avec plaisir.

 

 

Modifié par robby687
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j'ai profité du weekend de l'ascension pluvieux pour avancer, j'ai retenu ta proposition Serge avec point/rotule - trait - plan ca marche du tonnerre sans blobloter.

 

Prochaine étape appuis latéraux du miroir et finalisation de la caisse primaire.

 

Je posterai des schémas et photos.

Encore merci à vous pour les idées, je trouve vraiment super que le forum permette ces échanges qui remettent un peu de lien en ces temps difficiles.

Antoine 

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Quelques photos des derniers travaux j'ai mis le miroir dans la caisse ce weekend 😁

 

Au menu supports latéraux avec roulement à bille sur un support usiné (axe M8, il sera raccourci)

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Le barillet est finalisé.

Réalisation de la plaque de soutien du porte oculaire dans de la cornière alu 6mm

 

Cintrage de cornière alu pour la bande de frottement des tourillons selon la méthode de reiner vogel. 

L'alu 10x15 viendra épaissir les tourillons en contreplaqué pour une épaisseur finale de 25mm et un rayon de 40cm

 

 

IMG_20210607_215832.jpg.thumb.jpg.a7a59d71cf57a90551e166bdfec2690c.jpg

Prochaine étape l'araignée type strock et le fagot de tubes carbone.

 

J'ai également retrouvé une belle chute de contreplaqué 3cm d'épaisseur pour le rocker (traditionnel, pas de flexrocker pour cette fois). L'idée est de faire maigrir la planche  a la défonceuse tout en conservant la matière stratégiquement pour garantir la rigidité (anneau de glissement azimutal et points de support des tourillons)

 

Ça commence à sentir bon les étoiles ✨

 

PS : Le 300 du début du fil sera à vendre, photo MP si intéressé.

 

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Le 19/04/2021 à 20:58, titou84 a dit :

Quelques jours de congés pour garde des enfants petites avancées, réception des manchons laiton soudure du barillet et découpe des éléments de l'anneau secondaire 

jolie queue d'aronde sur le roubo!

 

et belle réalisation!

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lors ca fait un moment que je n'ai pas posté mais ca avance bien

- araignée strock en finalisation (reste la fication des ressorts)

- rocker style skyvision en cours

-  fixation des tubes type skyvision encore en cours d'usinage (c'est long)

- haches dessinées et à découper.

 

bon c'est de plus en plus le binz mais on s'approche du but :)

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Bon premier montage a blanc tu tube, une belle étape.

La suite collage du secondaire vérification de la longueur des tubes carbone puis haches et rocker.

Bientôt les étoiles IMG_20211018_135811.jpg.thumb.jpg.c75ac50520f88bcaa459064d7db6dc73.jpg

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La perceuse et la lime ont bien chauffé en absence de tour et fraiseuse

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Beau travail. Ces pièces réalisées avec les moyens du bord m'ont l'ai très propres.

 

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Merci Éric c'est du boulot mais en prenant la mesure une fois et en positionnant des gabarits sur un support fixe on arrive à une bonne précision et une bonne reproductibilité. 

 

Je n'ai pas fait de photo mais a la fin j'ai usiné a la lime toutes les chapes pour les faire maigrir de 1mm et les emmancher dans les barres de carbone. 3h de limage pour une opération bénigne au tour😅

 

Modifié par titou84
Erreur syntaxe

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Et du coup anodisation avant d’emmancher dans les tubes carbone ? Tu fais faire ou tu le fais toi?
 

bravo pour la précision surtout avec ces moyens :) 

Modifié par Adamckiewicz
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@Adamckiewicz Très bon point pour l'anodisation, j'ai lu pas mal de choses mais j'ai un peu de mal à me faire une religion dessus.

 

De ma compréhension le but est de créer une couche d'alumine protectrice dure pour limiter la réaction d'autoréduction corrosive. Cependant je pensais que la couche d'alumine se créait naturellement  au contact de l'air.

Quel risque réel de corrosion en conditions normales ? Je n'ai jamais eu de souci avec mon 300 qui avait des manchons alu non traités sur tubes carbone. Je les avais démonté après 4 ans d'utilisation pour raccourcir les tubes. 

 

J'ai vu les tutos ca a l'air assez simple si nécessaire. 

Aux spécialistes même si la théorie c'est 15V est-ce que je peux utiliser mon alimentation stabilisée 13,8V ?

 

a bientôt pour la suite

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il y a 19 minutes, titou84 a dit :

De ma compréhension le but est de créer une couche d'alumine protectrice dure pour limiter la réaction d'autoréduction corrosive. Cependant je pensais que la couche d'alumine se créait naturellement  au contact de l'air.

si je me trompe pas, soit on garde la couche d'alumine et ca colle pas, soit on l'enleve et ca corrode, soit on anodise et ca colle sans corrosion :D je verrai ca le moment venu...

 

Modifié par Adamckiewicz

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pas totalement convaincu par cet argument. Soit la colle n'aime pas l'alumine soit c'est compatible. Comme l'anodisation crée une couche d'alumine, la seule différence est l'épaisseur de la couche protectrice

  • quelques nanomètres pour l'oxydation naturelle
  • quelques microns pour l'anodisation

Les cas de corrosion que j'ai pu voir sur le net sont sur des éléments soumis à contraintes "fortes" par ex bras de wishbone carbone avec insert alu immergé dans l'eau de mer.

 

Je vais faire un petit test d'anodisation sur les 2 nuances d'alu que j'ai utilisé de toutes façons c'est pas long, ce serait dommage de regretter après. 

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il y a 47 minutes, titou84 a dit :

pas totalement convaincu par cet argument.

tu peux :D je ne maitrise pas du tout le sujet, c'est plutot une question :) 

j'ai commencé à faire des essais pour comparer . Pierre Strock parle d'avoir par ailleurs une surface rugueuse, mais les preconisations sur la colle bicomposant, c'est d'avoir une surface lisse...
et j'ai commencé à monter une araignée, ca prend du temps à durcir la colle (alu anodisé sur alu anodisé et sur laiton) !!

Modifié par Adamckiewicz
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