bruno thien

Takahashi TSA 120 versus TOA 130

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à ce sujet , qq'un connait les types de verres utilisés sur les premières AP de 1985-86 ? 

Edited by jp-brahic

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Planetary Astronomy
Observing, imaging and studying the planets
A comprehensive book about observing, imaging, and studying planets. It has been written by seven authors, all being skillful amateur observers in their respective domains.
More information on www.planetary-astronomy.com

Pour revenir à la question monture / apo j'ai fait pendant des années AP130F6 sur une Celestron AVX. Ça avait le mérite de bien fonctionner mais c'était pas l'idéal. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'une GM8 soit un peu plus adaptée que l'AVX. Il serait sage d'envisager quelque chose portant un peu plus.

 

Je me méfie pas mal des spécifications de poids des lunettes. Je viens de repeser ma 130 EDF : 11.6 Kg avec colliers, queue d'aronde, RC, chercheur. Une config visuelle classique. Allez peut-être que je peux enlever des trucs mais je vais avoir du mal à descendre en dessous de 10.5 Kg / 10 Kg dans des conditions réelles. Bon bien sur je pourrais enlever colliers et chercheurs mais... ça va pas être facile pour observer ;)

 

 

 

 

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Il y a 3 heures, jp-brahic a dit :

à ce sujet , qu'un connait les verres utilisés sur les premières AP de 1985-86 ? 

 

Il me semble qu'a l'époque les verres des premiers objectifs étaient réalisé par Roland Christen en personne !

 

Pour revenir au sujet, ma préférée reste l'ancien Takahashi FC-125 :

 

olda_000026_w.jpg.185da942e93b9e1a4decafb9b4ac87ec.jpg

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Posted (edited)
Le 05/01/2022 à 00:49, capt flam a dit :

It has allowed Astro-Physics to use crown rather than flint for the outer elements

Faut pas donner crédit à certaines conneries qu'on lit sur les sites pseudo-spécialisés.

Les premiers à avoir utiliser un crown, et c'est très logique, c'est Harold Dennis Taylor pour le premier triplet apo

Le 05/01/2022 à 06:36, jp-brahic a dit :

à ce sujet , qq'un connait les types de verres utilisés sur les premières AP de 1985-86 ? 

oui c'est public.

c'est le triplet n°7 ou n°8 (publié dans Sky & Telescopes)

https://www.telescope-optics.net/semiapo_and_apo_examples.htm

Le triplet original : "super-planetary" design in the October, 1981, issue of Sky & Telescope ("An Apochromatic Triplet Objective," pages 377-381).
Correction en Avril 1982, issue of Sky & Telescope (page 411).
Les suivants "A New Approach to Color Correction" in the October, 1985, issue (pages 375-378).

Pour les verres ED, il utilisait la combinaison n° 13

Edited by lyl

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Il y a 19 heures, lyl a dit :

c'est le triplet  n°8 (publié dans Sky & Telescopes)

 

oui mais c'est quoi comme type de verre utilisé ? :) 

sur la tranche de ma vielle AP 155 mm de 1986 , il y a des indications , à part le 8.5 qui correspond au rapport F/D , je ne sais pas à quoi correspond le reste 

 

AP155 tranche.jpg

Edited by jp-brahic

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Il y a 2 heures, jp-brahic a dit :

je ne sais pas à quoi correspond le reste

Le 60865 est le numéro de série. 

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Au final, pour du visuel, quelle Takahashi prendre entre 100 et 130 mm en 2' ?

 

Edited by zirkel 2

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Il y a 3 heures, jp-brahic a dit :

je ne sais pas à quoi correspond le reste 

Je ne sais pas non plus B|

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il y a 11 minutes, zirkel 2 a dit :

Au final, pour du visuel, quelle Takahashi prendre entre 100 et 130 mm en 2' ?

Tu veux dire entre la 120 et La 130 ?  

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Ah mon sens c'est toujours l'instrument que l'on sortira le plus facilement. Si la limite de sortie facile est 100mm alors la messe est dite. Si le différentiel est négligeable entre 100 et 120 en terme de poids alors la 120 :)

 

J'ai une belle 130 mais j'hésite toujours à la sortie au delà de mon balcon.

 

Il faut aussi compter sur les temps de mise en température. Si c'est chiant par rapport à ce qu'on a envie de supporter il faut être raisonnable et prendre un instrument plus petit.

 

Si je devais définir, pour moi, une lunette idéale pour les sorties campagne je dirai quelque chose qui se situerait entre les 105mm de mon ex AP105 et les 130mm de mon actuelle AP. Il faut un peu plus que 100-105mm pour se faire plaisir. Il faut que ça soit moins chiant à transporter qu'une 130.

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Ben quand meme, une AP130, c'est vite mis dehors, hop sous le bras. Et aussi relativement tres vite mis en temperature.

 

Pour du visuel pur, faut quand meme un minimum de diametre. Ne surtout pas oublier les oculaires qui vont bien (ie taper dans le haut de gamme, type XO, tres bon orthos) pour en tirer toute la quintessence.

 

Pour repondre a la question, si budget dispo, alors sans hesiter la Taka 120 !

 

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Et puis comme finalement, le diametre est roi, et qu'une lunette 100-130 se fait exploser par un bete Newton 250 ou un C11, si on se fait plaisir avec une belle apo, c'est aussi pour du solaire (ie penser a un helioscope ou au moins a une feuille astrosolar baader) et la photo. Donc voir les aplanisseurs/correcteurs disponibles.

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Il y a 2 heures, capt flam a dit :

Tu veux dire entre la 120 et La 130 ?  

Non entre 100 et 130 mais elles sont comprises dedans 😀

Edited by zirkel 2

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Il y a 6 heures, jp-brahic a dit :

sur la tranche de ma vielle AP 155 mm de 1986 , il y a des indications , à part le 8.5 qui correspond au rapport F/D , je ne sais pas à quoi correspond le reste 

Pas très professionnel de la part de AP de ne pas fournir un document explicatif qui reprendrait ces données comme un certificat d'analyse de la qualité de l'optique  lors de la fourniture de l'instrument. 

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Il y a 7 heures, jp-brahic a dit :

sur la tranche de ma vielle AP 155 mm de 1986 , il y a des indications , à part le 8.5 qui correspond au rapport F/D , je ne sais pas à quoi correspond le reste 

 

R.Christen est de la vieille école, il est connu pour avoir fureté pour trouver des verres anodins et de faire les calculs sur chaque série.

 

Celui en photo à l'air d'être encore un triplet PNP (pas de verre ED)

Je pense que le indications 5.0 et 8.5 sont des épaisseurs des bords en mm.

Le KZ flint central a l'air bien épais au bord : forte courbure.

 

Et j'ai remis le lien vers Amateur Telescope Optics qui avait sauté lors de l'édition du post hier.

Edited by lyl
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Il y a 4 heures, traveler63 a dit :

faut aussi compter sur les temps de mise en il température. Si c'est chiant par rapport à ce qu'on a envie de supporter il faut être raisonnable et prendre un instrument plus petit.

 

Soit plus petit, soit "oil spaced". Exemple comparaison de la Taka FS102 doublet fluo avec d'autres : 

- la skywatcher 80ED se met bien plus vite en température au point que M31 est meilleure que dans la FS102 pendant 15-30min. Après la FS102 reprend le dessus.

- l'AP105 traveler triplet huile court se met en température bien plus vite aussi et de façon de similaire à la 80ED. Avec 20degrés de gradien, en 15min c'est bon (pas au max mais acceptable) alors qu'il en faut 45 à la FS102 dans les mêmes conditions. C'est même la mise en température du renvoi coudé qui a limité avec l'AP.

J'avais jamais été confronté à une problématique de mise en température de renvoi coudé avant ça. D'où l'intérêt de certains renvois coudés de en Sital.

 

Bref si on veut faire du planétaire rapidement en visuel la TOA130 n'est pas l'instrument le plus adapté. Il faudra attendre 1h voir 2 pour être au mieux. Ça ira un peu plus vite avec la 120. Mais encore bien plus vite avec une AP130GT ou même une TEC140.

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Citation

- l'AP105 traveler triplet huile court se met en température bien plus vite aussi et de façon de similaire à la 80ED. Avec 20degrés de gradien, en 15min c'est bon (pas au max mais acceptable) alors qu'il en faut 45 à la FS102 dans les mêmes conditions. C'est même la mise en température du renvoi coudé qui a limité avec l'AP.

ça correspond à mon expérience effectivement.

Pour la 130 je table plutôt sur 30 mn commencer à bien se faire plaisir :)

 

En pratique on monte le matos et la mise en température commence à se faire. Au début on regarde des trucs simple. Si ça passe pas on y revient un peu plus tard ;) très bien.

J'ai le plus souvent trouvé que le R0 moyen est plus limitant que la mise en température de mes lunettes.

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Il y a 17 heures, lyl a dit :

R.Christen est de la vieille école, il est connu pour avoir fureté pour trouver des verres anodins et de faire les calculs sur chaque série.

 

je ne sais pas ce que c'est réellement, mais quand j'ai montré la Lulu à Franck V , il m'a fait comprendre que les verres utilisés à l'époque valaient une petite fortune aujourd'hui , que des labos cherchaient ce type de verre , pour quelle raison, je ne sais pas , je n'ai pas tout compris  de ses explications :) 

Edited by jp-brahic

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Il y a 8 heures, jp-brahic a dit :

ce type de verre

peut-être des C040 alors.

------------

Ca voudrait dire que ce n'est pas le n° de série, verre phosphate ou zinc phosphate, abandonné car mélange difficile à stabiliser.

image.png.8bef0ad2986be1bad6ccfd8f5de8a755.png

Ohara fait du similaire en S-PHM5x très cher (165 à 270€/kg : 10x à 16x le prix du BK7)

Ce sont les premières tentatives de verres haut index / faible dispersion.

J'ai essayé de faire un triplet avec les PHM52 et 53 + verre flint KZ : bof.

image.png.2964c36a097e6ed0b83015f5f14fd418.png

Edited by lyl
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Posted (edited)

Ah ce ne sont pas les fameux verres de la Nasa que Roland avait récupéré ?

TMB (qui était fan d'AP) avait retracé une partie de l'histoire d'AP où il en parlait il me semble.

Sinon il y a eu du fpl52 à un moment, mais ça ne doit pas être ça...

Edited by olivdeso

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Il y a 4 heures, olivdeso a dit :

Ah ce ne sont pas les fameux verres de la Nasa que Roland avait récupéré ?

TMB (qui était fan d'AP) avait retracé une partie de l'histoire d'AP où il en parlait il me semble.

 

c'est que je pensais aussi , mais AP n'a pas su me répondre , de même que je l'ai avais questionné sur le F/D 8.5 de ma lunette  alors qu'a cette époque à ma connaissance il ne faisait que du F/D 9 , ils n'ont pas su me répondre non plus à ce sujet , Bref Mystère :) 

sur l'autre coté de la tranche , il y a juste l'année et la signature de Roland 

AP155 Roland.jpg

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Petit aparte:

 

1986, JP, ta lulu est une belle dame dans la force de l'age :)

En effet, les lentilles vieillissent mieux que les aluminures.

A quelle frequence doit on faire re-aluminer son miroir de telescope pour garder le maximum de reflexion?

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C'est très variable, ça dépend beaucoup de la qualité de la protection de l'alluminure et des conditions de stockage et utilisation. Ça peut durer des dizaines d'années.

 

Ça mériterait d'ouvrir un nouveau sujet dédié pour que tout le monde puisse en profiter.

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il y a 58 minutes, muller a dit :

En effet, les lentilles vieillissent mieux que les aluminures.

Meme les lentilles frontales en fluorite?

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Bonjour et bonne année !

Le 06/01/2022 à 06:51, jp-brahic a dit :

ur la tranche de ma vielle AP 155 mm de 1986 , il y a des indications , à part le 8.5 qui correspond au rapport F/D , je ne sais pas à quoi correspond le reste 

Si je regarde la photo, j'ai l'impression qu'il y a des rondelles en liège ? Servent-elles de cales de part et d'autre du groupe de lentilles ?

Si j'en crois l'état quasi neuf des bouchons de mes vieux Bordeaux (30 ans d'âge) le liège vieillit très bien.

D'ailleurs il me semble que Taka l'utilise aussi assez largement.

Bertrand

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