Jpb2b

Remplacer Bob Knob sur C8

Recommended Posts

Bonjour,

Je galère avec la collimation de mon C8 Starbright XLT noir..Je l’ai acheté d’occasion il ya deux ans et il a des Bob Knob.

Etant peu doué pour les gestes très minutieux j’ai de grandes difficultés pour effectuer les tres petits mouvement de réglage.

Je pense que je pourrai avoir plus de précision si je remplace les BK par des vis.

Mais voila, comment savoir lesquelles acheter avant de tout démonter ?

Comment savoir si c'est un pas français ou US ?

Je pense qu’il est chinois mais je n’en suis pas certain. 

Merci de vos lumières.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Advertising
By registering on Astrosurf,
this type of ad will no longer be displayed.
Planetary Astronomy
Observing, imaging and studying the planets
A comprehensive book about observing, imaging, and studying planets. It has been written by seven authors, all being skillful amateur observers in their respective domains.
More information on www.planetary-astronomy.com

Bonjour

 

J'ai changé récemment mes vis de collimation.

Le site de la maison de l'astronomie est assez clair pour choisir.

Peut-être une photo du secondaire pourrait aider à te conseiller ?

 

Christophe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tu peux sans soucis enlever 1 vis pour voir. Il faudra les changer une par une, sinon le secondaire tombera :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

9 chances sur 10 (à une près) que ce soit du pas US.

Quand au pas, je ne sais pas trop, mais si je suis contre les BK, il te faut des vis offrant une empreinte allen (6 pans creux) permettant de régler avec une clef de longueur suffisante et ainsi offrir la précision de réglage au moins du 1/16 au 1/32e de tour.

Sur mon C8 c'est une vis d'origine et la clef est aussi au format US. Sur le C11 c'est du cruxiforme.

 

Marc

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 3 heures, Jpb2b a dit :

Etant peu doué pour les gestes très minutieux j’ai de grandes difficultés pour effectuer les tres petits mouvement de réglage.

 

A ce moment là conserve les BK ,  tu auras autant de mal avec des vis 6 pan

si tu n'apprend pas tranquillement à collimater  que ce soit avec n'importe

quel moyen le problème sera le même

d'ailleurs contrairement aux légendes urbaines avec des BK c'est le meilleur moyen de collimater un S-C .

et sans risques avec un outil qui glisse de rayer la Lame de Schmidt  .

D'autre part avec des BK ,  surtout sur avec le  taille d'un C8 , manœuvrer les vis

avec un oeil à l'oculaire , voir ce que tu fais en temps réel

 

Sur mes C8 et C11 j'ai toujours viré aussitôt les vis 6 pans d'origine pour installer des BK

et avec l'habitude , je collimate de façon la plus parfaite que la Turbu le permet .

 

Tu as un excellent explicatif ici :

 

Bernard_Bayle

 

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, voilà un sujet sur lequel il y aura beaucoup d'avis différents ! B|

 

De mon côté, je n'ai pas essayé les BK, mais je me trouve très bien avec la clé Allen à 6 pans : j'ai vraiment la sensation de régler très finement mes fractions de tour, pour essayer d'atteindre le graal proposé par  @Thierry Legault : terminer la collimation "à la flexion de clé". :)

 

Certes, au moment d'insérer la clé dans la vis, il y a un petit moment de minutie à ne pas rater, mais ensuite elle y tient quand je fais mes allers-retours entre l'oculaire et la lame. Mais on peut aussi, je l'ai fait quelques fois, faire la collimation avec caméra, donc plus d'allers-retours.

 

Alors que tourner une petite molette avec mes gros doigts, ou un tournevis cruciforme (encore pire !), je ne pense pas arriver à la même finesse  de réglage.

 

Après, je ne suis toujours pas satisfait à 100% de mes collimations, mais c'est une autre histoire.

 

IMG_7915_02.jpg.92943831d31e1ea9a04997b60a86b422.jpg

Edited by starjack

Share this post


Link to post
Share on other sites

Parfaitement d'accord avec ce qui précède.  Mon C11 edgeHD bouge très peu, j'ai remplacé les vis cruciformes par 6 pans afin de régler la traction le plus finement possible. 

 

A+

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 4 minutes, bandido a dit :

Parfaitement d'accord avec ce qui précède.  Mon C11 edgeHD bouge très peu, j'ai remplacé les vis cruciformes par 6 pans afin de régler la traction le plus finement possible. 

C'est aussi ce que je souhaiterais faire sur mon C11 edge HD, ne trouvant pas les vis cruci d'origine très pratique.

J'aimais bien les 6 pans de mon ancien C8.

Question : ou trouver les bonnes vis pour effectuer ce remplacement ?

Merci.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Moi j'ai résolu ce problème il y a 30 ans avant l'invention des BK :)

 

image.png.c6f3f4bc568eed76acb28ffe51a4e872.png

 

C'est un moulage d'engrenage en résine avec un bout de clé 6pans collé sur la tête de vis :)

C'est sûr, faut pas y aller comme un bourrin mais avec des doigts de fée c'est le top ;)

Bonne journée,

AG

 

  • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour,

Il faut connaître la vis : diamètre et pas. Le profil devrait se deviner. Ensuite il existe plusieurs fournisseurs possibles. Outillage nécessaire : un pied à coulisse ou un micromètre et la bonne jauge de filetage. Je ne partage pas l'efficacité des BK ou similaires (perso je me suis fabriqué les miennes) et comme beaucoup j'ai remplacé par des 6 pans creux. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

Merci beaucoup de vos réponses.

Voici la photo 

619cc70c38325_Sanstitre.thumb.jpg.888793cfc522920a8ac5b763f0f235f4.jpg

 

J’ai lu plein de tuttos mais j’ ai beau essayer tant et plus ca ne le fait pas. (Pourtant je collimate mon newton sans difficultés).  

Je trouve que les DK tournent très trés facilement. Il n’y a aucune friction progressive. C’est soit presque libre soit serré et je n’’ose pas aller plus loin.

Je ne crains pas d’utiliser une clef puisque j’utilise une caméra et que je suis bien placé pour agir.

Si j’enlève un BK comment savoir le pas ?

Vous l’avez compris je suis pas du tout bricoleur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 7 minutes, ndesprez a dit :

Il faut connaître la vis : diamètre et pas.

Didier de chez Médas chez qui j'ai acheté le C11 m'avais dit  tête BTR diamètre 3 longueur 12mm pas métrique. 

Pas simple à trouver ou j'ai mal chercher ??

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 1 minute, Bruno 17 a dit :

Pas simple à trouver ou j'ai mal chercher ??

Pas simple dans les GSB, c’est pas souvent en stock. J’ai fini par les acheter sur Amzn, un comble…
les tailles actuelles des vis sont listées ici pour tous les tubes : https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/what-are-the-sizes-of-collimation-screws-on-current-production-celestron-optical-tubes

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 3 minutes, Clouzot a dit :

Pas simple dans les GSB, c’est pas souvent en stock. J’ai fini par les acheter sur Amzn, un comble…

 

Je vais tenter dans mon Mr Brico puis, par défaut, j'irai voir sur Ama.... ou j'espère qu'il ne faudra pas en commander 500 pièces !! :D

Merci pour le tableau 'visserie' !

Edited by Bruno 17

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cool c'est du pas métrique maintenant !

Ce n'est pas le cas sur mon C8 Ultima, j'ai d'ailleurs du retailler une clef allen métrique pour l'adapter au pas US. Mais je n'ai pas mesuré le pas de la vis elle même !

 

Marc

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pour ce qui me concerne (un C8 de 2007 je crois, acheté d'occase) les vis sont en pas US :

 UNC - Diam. N° 6 X ⅜ et la clé Allen qui va bien est une 7/64 de pouce

C'est assez proche du M3. Il faut vérifier avec un pied à coulisse (le pied à coulisse est un outil bien utile à l'astronome amateur).

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 7 minutes, Papalima29 a dit :

C'est assez proche du M3. Il faut vérifier avec un pied à coulisse (le pied à coulisse est un outil bien utile à l'astronome amateur).

Effectivement méfiance. Mes deux tubes (C6, C9.25) sont tous les deux en pas métrique mais ils sont récents. Dans le cas de @Jpb2b c'est plus difficile à dire car même si le secondaire est Fastar (donc pas trop vieux, minimum 1998-99) Celestron n'est passé au pas métrique que bien après, et de manière complètement bordélique en plus. Et certaines vis sur le tube (attache des queues d'aronde par exemple) peuvent rester en pas US, même sur des tubes de maintenant. Bref...

  • Like 1
  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

J'ai profité quand je les ai remplacé pour mettre une goutte de frein filet le plus soft possible. J'ai maintenant des vis pour lesquelles il faut appliquer un peu plus de force (pas de souci avec une clé allen à 90°) mais elles ne bougent plus.

A+

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bon plus qu'à trouver les bonnes vis sans avoir à en acheter des pleines boites....

A priori tête plate plutôt que conique j'imagine...

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 7 minutes, Bruno 17 a dit :

sans avoir à en acheter des pleines boites....

Un bon quincailler de quartier aura ce genre de vis hexa à coup sûr. En métrique tout du moins (1 euros 50 les trois vis à Lyon).

Pour l'us, un coup de fil s'imposera avant de se déplacer.

J'utilise de mon côté de l'hexa, et je collimate en utilisant une clé allen dans le sens de la longueur (pas de souci de couple trop fort ainsi, prise très facile car on est éloigné du secondaire). Je regarde à l'oculaire, je vois ce qu'il faut faire, puis je vais tranquillement à l'avant du tube agir. Cela fonctionne très bien et c'est sans risque pour la lame.

 

 

Edited by olivufu
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 46 minutes, Jpb2b a dit :

J’ai lu plein de tuttos mais j’ ai beau essayer tant et plus ca ne le fait pas

 

Au risque de me répéter si tu n'arrives pas à collimater ton S-C  avec des Bk

tu peux placer des 6 pans, des cruciformes etc....... ce sera la même chose,

à mon avis, c'est plus la méthode qui te manques , sans doute que tu n'as

jamais  collimaté de S-C  ( rien à voir avec un newton )

 

Bernard_Bayle

Edited by Bernard_Bayle

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 38 minutes, bandido a dit :

Tu as le choix ! :D

Oui, merci !

J'imagine que la version 'classique' inox A2 est la plus appropriée, équivalent à celle d'origine.

Vois pas trop l'intérêt de mettre des vis noires que l'on trouvera moins bien dans le noir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 38 minutes, olivufu a dit :

e regarde à l'oculaire, je vois ce qu'il faut faire, puis je vais tranquillement à l'avant du tube agir.

Le c9 est long, mais sur un c8 ça peut même se faire sans quitter l’oculaire ;) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 1 heure, Jpb2b a dit :

J’ai lu plein de tuttos mais j’ ai beau essayer tant et plus ca ne le fait pas

J'avais proposé une méthode ici, en milieu de page 1. Si cela peut t'aider

https://www.webastro.net/forums/topic/194974-schmidt-cassegrain-100-visuel-vos-accessoires-vos-optimisations-vos-astuces/

 

Edited by olivufu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now



  • Similar Content

    • By astrovicking
      Bonjour les amis!
       
      A tout hasard, certains d'entre-vous ont-il déjà eu l'occasion de comparer ces deux filtres?
      Il se trouve que je possède depuis peu une Megrez 80II (prétendument semi-apo) d’occase  pour pouvoir voyager avec  assez léger, en profiter en randonnée (elle est d'ailleurs fournie avec un sac à dos), etc...
      Il y a 15 ans, j'ai  acheté pour ma 120/1000 un filtre VR1 en 2" que  je possède encore   (bien je ne m'en serve pas beaucoup vu que cette lunette avait été achetée pour  la modification PST, configuration dans laquelle est utilisée  99,90 % du temps), depuis lors, Baader à sorti son "fringe killer". à priori plus performant..
      Le VR1 utilisé avec la Megrez (à laquelle il était plus ou moins dédié à l'origine, si j'ai bien compris la doc de chez WO), fait somme toute plutôt bien le travail et malgré sa dominante jaunâtre il améliore déjà assez considérablement l'image , la question que je me pose est donc de savoir si entre les deux filtres la différence est telle  qu'elle justifierai l'achat éventuel du filtre Baader ...
       
      Avec mes remerciements anticipés,
       
      Geoffroi
       
    • By Achille13
      Bon le mauvais temps est là et bien installé sur la pointe bretonne. Donc y’a plus qu’à prendre des photos de l’engin et vous les partager en attendant de le baptiser sous un ciel plus clair. J’ai possédé  quelques gros dobs, structures et miroirs artisanaux par le passé jusqu’à 22’’, et j’ai un 18’’ à venir d’ici quelques mois….Bref je connais ce que le diamètre associé à une bonne optique permet d’obtenir en termes de qualité d’observation d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Et donc me voilà avec un diamètre somme toute assez modeste avec cette lulu de 150 mm. C’est clairement un achat un peu irrationnel mais que voulez-vous….Le peu de fois où j’ai regardé dans quelques lunettes j’ai toujours été marqué par l’esthétique des images……alors et bien je me suis lancé en choisissant un  diamètre conséquent pour une lunette, et une optique a priori qui semble tenir la route d’après les retours même si ce n’est pas du très haut de gamme. Mais avec un bon dob a coté, cela fait un joli tandem. Bien sûr je vois son utilisation dans le cadre de l’observation  planétaire et  lunaire en priorité. A ce titre une bino maxbright 2 viendra compléter  l’ensemble. J’ai fait l’acquisition d’une azeq6 en occas ici même (merci Skypgo35), qui me permettra de l’utiliser pour du visuel essentiellement en mode altaz. Il sera peut être aussi  utile d’acquérir une colonne rallonge pour eviter d’être allongé au sol (Alberic si tu me lis 😉). La première observation à laquelle je pense sera de tester l’ensemble avec la détection des petits cratères  dans Platon….En tout cas, c’est une belle bête …….et dire que j’avais un ptit mak 150 (😉 Kaptain) dernierement qui faisait bien le job pour un encombrement mini……irrationnel je vous dis….


    • By lambda
      Bonjour à vous.
      Je viens ici démarrer un petit sujet sur ces cailloux auxquels on ne pense pas d'abord en premier lieu pour équiper nos caméras et boitier APN. 
      Les objectifs de nos projecteurs de diapo familiaux, de rétroprojecteurs de facs et autres, .... Vieilles optiques teintées de nostalgie pour les plus de 40 ans à la louche et dénichables dans les vides greniers et autres broc's IRL ou en ligne....
       
      Beaucoup de ces objectifs de rétro-projecteurs, projeteurs de diapos, et autres épidiascopes en tout genre des époques vintages seconde moitié du XXème siècle et produits souvent à l'Est sont vraiment sympas, souvent pas chers, et offrant le gros avantages de fournir un cercle image de grande dimensions (allant souvent bien au delà du format full format.... ça va jusqu'à des cercles images allant jusqu'à 8-10 cm de diamètres sans souci...).
      De par leur destination, ils sont aussi souvent conçus pour projeter une image plane sur une surface de projection éloignée elle aussi plate.... Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ça marche évidemment dans l'autre sens.... 

      Du coup, ces deux avantages nous servent bien avec nos capteurs pas très grands en général. On bosse avec le "coeur de la meule de fromage", le meilleur quoi, dans une zone de projection restreinte centrée autour de l'axe optique. Niveau aberrations optiques, c'est quand même bien contenu du coup...

      En contre partie, le rendu est parfois un parfois peu "mou", la balance des couleurs pas toujours neutre, et bien-sûr, il faut bricoler autour pour l'adapter à nos caméras et/ou APN.... Mais c'est marrant et fait partie quelque part du charme, parce qu'on se fait alors nos propres objectifs "sur mesure", uniques....
      Ah oui, aussi, pas de diaphragme ajustable et évidemment (mais perso, voulant un max de photons en un minimum de temps, aucun souci), on oublie la communication intélligente entre optique et boitiers modernes... 

      Dès que je trouve un caillou sympa du genre dans mes chinages, entre 1 et quelques dizaines d'Euros grand grand max, je récupère.... Bien pratique pour bricoler, faire des manips en tout genre...

      par ex, dans mes tiroirs en ce moment de gauche à droite:
      - RETINAR f-250mm KODAK (ouvert à la louche à 4.5)
      - zoom grossièrement parafocal MAGINON WILL-WETZLAR (comme ton objo) f=85-150mmmm MC
      - RETINAR f=60mm KODAK
      - LEITZ WETZLAR COLORPLAN1:2.5/90mm
      - V/S-HEIDOSMAT 2.4/90 MC
      - ZETT TALON 1:2.8/85 MC
      - zoom grossièrement parafocal SCHNEIDER-KREUZNACH XENOVARON 1.3/12-30 MC

      Je bricole aussi avec:
      - un objo de chez LOMO (35mm/1.2) (ref: 16KP-1.2/35 OKP1-35-1 P)
      - un objo de chez LOMO (160mm/2)
      Les deux ne sont pas sur les photos, ils sont en branle sur mes bricoles en usage en ce moment....

      Comme dit en introduction, pour du DIY, cela reste une source géniale pour se faire des objectifs maisons avec un ratio qualité/prix imbattable, à caractéristiques égales avec des cailloux du commerce (minus l'ergonomie de montage et d'usage il est vrai...)

      à+,
      Lambda


    • By breiz atao
      Bonjour à tous
       
      J'ai besoin de vos lumières,  je voudrais me lancer dans la CCD
      Pour l'instant je m'entraîne avec ma ZWO 662 avec mon hélios 102mm achro sans guidage 
      J'ai  téléchargé phdguiding,  car je voudrais faire de l'autoguidage avec ( 662 ) quand je ne fais pas de planétaire,  mais voilà, gros soucis
      PHD ne reconnaît pas la camera
      Une solution  ?
       
      Merci pour vos retour 
       
      Olive
       
       
       
    • By astrocg
      bonjour
      je cherche à ôter le baume ou la colle (cause effet vitreux sur les images) qui est présente sur les lentilles du doublet
      ensuite puis-je remonter le doublet sans remettre du baume ou de la colle?
      ou y a t il un produit de substitution à employer (style de l'huile)?
  • Upcoming Events