stormlv

Takahashi FSQ-106EDX4 + Reducteur 645RD QE et mes problemes ...

Messages recommandés

Bonjour tout le monde!

 

Je viens d'acheter une Takahashi FSQ-106 EDX avec un reducteur 645RE-QE (0.72x), neufs.

https://takahashi-europe.com/catalog/refractors/wide-field-astrograph-refractors/fsq-106edx4/fsq-106edx4

https://takahashi-europe.com/catalog/accessories/optical-accessories/focal-reducers/645rd-qe072x-reducer-fsq-106edx4

 

L'idee c'est de l'utiliser soit avec un capteur FF (Sony A7R3), soit APS-C (ASI2600MC)

Dans le futur, je voudrais passer a un ASI6200 et peut etre un medium format (Pentax)

 

Bref, pour l'instant j'arrive vraiment pas a avoir des bonnes resultats avec l'instrument.

 

J'ai essaye tout d'abord avec mon Sony A7R3.

Le train optique etait le suivant : Bague 82, Réducteur 0.72 (18L), CAA (6A), Coupling (8A) et finalement la Bague T grand champ Sony E 

 

Ces photos, sont des stacks de 20 a 30 images en moyenne...

51652928864_c04bd8a96a_o.jpg

 

51638093322_fae126db95_o.jpg

 

51638093552_483194b357_o.jpg

 

51639574384_8cd6a86a3d_o.jpg

 

On peut voir des coma et abberations chromatiques dans les bords.

Pourtant, en analysant les images, on peut voir qu'il y a un lejer tilt de la camera.

 

Recement j'ai utilise ma ASI2600MC Pro, sur laquel j'ai essaye d'etre sur que le train optique etait plane.

Malheureusement, je vois des probleme la aussi...

_2022_01_28_21_05_15__9_50_120_00s_0000_RGB_VNG.thumb.jpg.60fcd383404157acae89cb95424fff0e.jpg

 

_2022_01_28_21_05_15__9_50_120_00s_0000_RGB_VNG_mosaic.jpg.1b6e8e97f7b88cbc92d1c99ff10a9809.jpg

 

Pourtant, avec ASTAP j'ai ca :

2022-01-28_21-05-15__-9.50_120.00s_0000.thumb.jpg.94ff3a76a373ccf15cae12786acb1855.jpg

Donc normallement, le capteur est plane, et la MAP etait bonne.

 

Finallement, j'ai aussi une stack de la M45 (~30 images)

masterLight_BIN-1_EXPOSURE-120.00s_FILTER-NoFilter_RGB.thumb.jpg.aa0ec32cf68591b10dd5269603256a39.jpg

 

masterLight_BIN_1_EXPOSURE_120_00s_FILTER_NoFilter_RGB_mosaic.jpg.e22b9b58fe00b9d54378a84687f8254b.jpg

 

Qu-est ce que vous pensez?

 

J'ai trop attentes par rapport au systeme ou pas?

 

Merci,

Vlad

 

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Hello, tu devrais déplacer ce post dans  “astronomie pratique” :) 

Modifié par AlSvartr

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 3 heures, stormlv a dit :

J'ai trop attentes par rapport au systeme ou pas?

 

Oui je pense,

Ce réducteur aussi pointu soit il ne peut pas faire de miracle sur un cercle image aussi grand

 

Voir le spot diagrame :

 

FSQ-106ED_645RD_spots.png.ff9594f00f110ffaf12a4eb58dfc90b5.png

 

 

Il y a 3 heures, stormlv a dit :

_2022_01_28_21_05_15__9_50_120_00s_0000_RGB_VNG_mosaic.jpg.1b6e8e97f7b88cbc92d1c99ff10a9809.jpg

 

 

à 10mm le rouge commence à baver, et c 'est exactement ce qu'on perçoit sur ton image M31 avec un capteur APS C

Tu n'as quasi pas de tilt et pourtant les aberration hors axes sont bien présentes : courbure et chromatisme

On pourrait réduire un peu le phénomène avec une cam mono, en faisant le focus sur chaque couche, mais ce ne sera pas parfait

 

avec un 24/36 les aberrations seront non seulement plus prononcées, mais en plus le tilt sera un calvaire à régler

si tu ambitionnes des coins parfaits  il vaut mieux travailler à la focale native, et c'est deja bien assez exigeant avec une 6200 ^_^

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@stormlv bienvenu dans le monde des lunettes rapides: courage et patience!

 

Même si je n'ai pas de FSQ106, à voir ce que certains font avec, je pense qu'il y a moyen de faire mieux. A F3.6 le tilt et le backfocus ne sont probablement pas réglés assez précisément.

Je lutte aussi personnellement avec une FS60 qui n'est qu'un doublet et c'est pas triste.

 

Pour les lunettes avec un rapport F/D de compétition, il semble que deux éléments s'avèrent indispensables:

- une bague de tilt (celle-là est particulièrement redoutable: CTU Gerd , un investissement somme toute modeste au regard du reste et qu'on ne regrette pas. Elle permet de tout régler en charge sans rien démonter)

- et refaire de focus régulièrement quand la température change (idéalement en auto).

 

 

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@Malik Hmm, j'ai vu la diagrame - il y a qqchose du bizarre sincerement.

 

En haut : FSQ-106 @ F/5. En bas la FSQ-106 avec le reducteur 645.

 

image.png.4407c4b2f6e73bc6c14028ee2a17aa90.png

 

Jusqu'a 22mm il n'y a pas trop des differences je trouve...

 

Je viens d'enlever le reducteur, et j'ai ca:

 

image.png.9fd361981fee794928b6f9767827fa80.png

 

Donc tout est beaucoup mieux...

 

En plus, voici ce qu'ils disent sur leur site:

"It consists of four large-diameter lenses, divided into four groups. The resulting focal length is 380 mm (F/3.6) and the corrected image circle is 60 mm in diameter. The off-axis illumination has been improved. The amount of light at the periphery of the field is more than 70%. The amount of light over the 44mm covering the diagonal of a full-format sensor is more than 90%, which is about 50% more than the QE0.73X reducer. Vignetting is almost imperceptible on the cooled CCD and DSLR cameras available on the market today. Finally, the stars are punctual up to the edge of the field."

 

Je pense vraiment qu'il y a qqchose qui ne va pas.

 

@SPICA

Merci pour le message. Je pense aussi qu'on peut faire mieux, vu ce que j'ai vu sur l'internet jusqu'a maintenant.

Par example cella la : 

NGC1499

 

 

Capteur FF avec la FSQ-16 + RD645

 

Dans l'image que j'ai mis dans le post precedant, il n'y a pas de tilt (ou presque pas), comme on peut voir dans ASTAP.

De plus, les aberrations chromatiques semblent symmetriques, donc je ne pense pas que c'est ca.

 

Pour le backfocus, le reducteur 645 est fixe, c.a.d. il est visse dans le tube, derriere la derniere lentille.

Le focuser bouge independament du reducteur, et j'ai une plage de 1.5cm pour le focus.

C'est impossible d'avoir un backfocus, autre que ce que Takahashi a prevu ... 

 

C'est d'ailleurs un des raisons pour lesquels j'ai commande celui la.

 

image.png

image.png

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@stormlv il faut comparer ce qui est comparable (c'est peut être le cas). C'est à dire des images faites avec un OSC. Car il est probable que ce soit plus facile à compenser avec une caméra mono.

 

En couleur certains pro disent faire la map entre le rouge et le bleu: mais plus possible de faire en auto...

 

Perso avec ma FS60, la valeur de backfocus Taka ne fonctionne pas, sans doute à cause des filtres, mais pas que. Mes réglages ne tiennent pas à cause du PO Taka qui prend du jeu malgré le réglage des vis de ratrappage. J'ai un shifting anormal au changement de sens de MAP. J'attends les bagues pour remplacement par un FT.

Le PO Taka de la FS60 n'est peut-être pas assez costaud pour cam + raf. En tout cas, pas mal de possesseur de lunette Taka sont passés au FT. Sans doute pas par plaisir.

 

J'ose espérer que le PO d'une FSQ106 tient la route.

Faudrait que des utilisateurs de FSQ passe par là...

 

Après si un doute subsiste et toujours sous garantie, faut la faire vérifier.

Sinon il y a aussi Airy Lab qui peut faire ça. Au regard de la valeur de la lunette et du correcteur, ça peut valoir le coup.

 

 

Modifié par SPICA
  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

A regarder de près l'image sans réducteur, les étoiles ne sont pas parfaitement rondes. Elles ont une légère forme de losange qui ne me parait pas normale.

Modifié par SPICA
  • J'aime 2

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

@SPICA merci. 

 

T'as raison pour les cameras mono vs les OSC...

 

La lunette est en garantie - elle a ete achete en Oct. 2021 neuve (avec son reducteur).

Je suis en contact avec Remi (de OU) aussi pour voir ce qu'il dit.

 

J'ai aussi pense a une analyze style AiryLab. Le truc c'est que c'est a ~5h de route de moi :| 

De plus, payer pour debugger une probleme sur un materiel neuf, ne me semble pas correcte non plus

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

QQn connait un mod qui peut m'aider a bouger ce thread dans "Astronomie pratique"? :) 

  • J'adore 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Il y a 13 heures, stormlv a dit :

Jusqu'a 22mm il n'y a pas trop des differences je trouve...

 

moi je le vois ! avec le reducteur le rouge bave de maniere evidente, a focale native c'est le bleu qui bave mais de maniere moins prononcée

on remarque aussi qu'au centre on perd legerement en piqué, c'est typique des reducteurs

 

Il y a 13 heures, stormlv a dit :

Donc tout est beaucoup mieux...

 

voila le test in situ parle de lui meme !

d'ailleurs j'ai aussi une FSQ106 avec une 6200 (mono) a focale native c'est bien avec le filtre bleu que j'ai le plus de mal a avoir des coins parfaits

 

faut bien se rendre compte des deux phenomenes en jeu :

 

- le chromatisme, car il existe, meme sur une FSQ106,

- les aberrations hors axe, plus ou moins bien corrigées selon la longueur d'onde, 

et comme je l'évoquais, le fait d'être en cam couleur bride les possibilités d'optimiser la map sur chaque longueur d'onde

 

resultat :

- si tu es focus sur le rouge, tu l'es moins sur le bleu, ca se joue à quelques dizaines de µ pres (en mono je vois ma map bouger à 20µ pres à F5, cette plage doit être plus petite encore a F3.6)

- si tu n'es pas focus sur le bleu, non seulement (toutes) tes étoiles ne sont pas parfaitement focus dans le bleu, mais de plus les aberrations hors axe sont également amplifiées toujours dans le bleu

 

c'est d'ailleurs comme ca que je verifie ma map avec la FSQ, en un coup d'oeil dans un coin

on peut savoir dire si on est au point ou pas, et meme si on est intra ou extra...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

l'image flickr est très réduite, et pourtant on perçoit le même phénomène, 

évidemment si ca te convient c'est tres bien ! on parle quand meme d'une lunette à f3.6 sur un cercle de 42mm !

 

c'est un peu une déformation professionnelle que d'aller zoomer dans les coins chercher les défauts, pourtant c'est pas ce qui fait une belle image !

 

pour info, avant de m'arrêter sur la FSQ j'avais une AP130GT avec le réducteur QUAD TCC (meme carrure que le taka 645)

sur le papier ca donnait une 130f4.5 soit 580 de focale, avec un cercle corrigé suffisant pour la 6200

j'ai passé plusieurs nuits a m'arracher les cheveux sur backfocus et tilt, et impossible d'obtenir des étoiles rondes dans les coins,

j'ai posé la question sur le forum AP, et  Roland Christen a démontré qu'on ne pouvait pas obtenir mieux à cause de l'astigmatisme hors axe résiduel

et qu'en gros les nouveaux capteurs a petits pixels ont poussé dans leurs retranchements les formules optiques conçues à l'époque du CCD a 9µ

 

mais comme ce setup était destiné a faire des mosaïques grand champs, j'avais besoin d obtenir des coins vraiment nickel... 

la meilleur formule etait donc la FSQ106 a focale native

 

voici d'ailleurs ce que j'ai obtenu a F.5 sur 3 panneaux

 

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

La remarque de @Malik rejoint une question que je me pose:

 

avec la FS60 si je respecte le back focus Taka pour le réducteur x0.72 (soit 56,2mm) , j'ai des étoiles déformées dans les coins (triangulaires) avec un chromatisme rouge nettement visible.

En réglant le backfocus sur une autre valeur plus élevée,  et en réglant le tilt aux petits oignons, je finis par trouver des formes plus rondes dans les coins et avec un chromatisme bien mieux contenu.

Mais je me demande si ce n'est pas au détriment du "piqué" de l'image. En d'autres termes, est-ce que je n'étale pas l'image des étoiles pour noyer le poisson dans les coins.

Auquel cas, mon amélioration n'en est pas une car je ne regarde pas une image zoomée dans les coins mais dans sa totalité pour l'apprécier...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 je possède une FSQ106 avec une ASI 2600 MC a la lecture de ton post  voici quelques remarques sur la base de mon expérience avec cette config.

Pour ma part il m'a fallu un peu de temps pour dompter la bête et en tirer le meilleur et traitant les petits problèmes, et il y en a eu,  les uns après les autres. 

 

La chaine optique que tu mets en œuvre avec un quintuplet + Red +  bagues + Bagues Tilt  + portes  filtres + ASI2600 est complexe.

Ce qui veut dire que vouloir obtenir des résultats au top en vissant tout le matos  et en pointant la monture sur la tête de cheval  ... ça n'a pas marché pour moi   :D!

 

Trêve de plaisanterie, pour ne citer qu'un facteur qui influe sur la qualité d'image, c'est l'extrême sensibilité de la FSQ106 aux variations  la température, la mise au point varie beaucoup avec la température, c'est une particularité des Petzval.

Il faut donc refaire la MAP régulièrement pendant les poses car la MAP est à reprendre dés que la variation de TP dépasse les 1,5 à 2°C. A titre d'exemple  après quelques essais pas très convainquant  je me suis résolu a motoriser le focuser (EAF ZWO), a piloter l'autofocus par logiciel  puis a surveiller la température ambiante par sonde extérieure. Aujourd'hui c'est NINA qui gère l'autofocus en fonction de la TP durant les captures  ça marche bien, je suis passé des patates au têtes d'épingles.

 

Avec la FSQ106 au foyer (F/5), tu n'as pas de backfocus à respecter, c'est le gros avantage du Petzval , par contre avec le réducteur  (F/D 3,6)  faut poser la question à OU.

Avec CCDI attention a l'interprétation des résultats, j'ai beaucoup joué avec au moment de ma période "d'angoisse du tilt" au final suis pas sur d'avoir compris sur la doc  la façon dont ils mesurent de le tilt ou la courbure.

 

Bref déjà sans réducteur tu devrais avec ta 2600 obtenir une image avec  des étoles  comme des têtes d'épingles sans coma ni aberration chromatiques  sur toute l'image y compris dans les coins.

Difficile de juger a partir l'image que tu fournis sans le réducteur mais ça me semble déjà pas bon, de plus vouloir obtenir les mêmes résultat avec le réducteur qu'avec la lunette seule me semble un peu utopique.

 

Patience et bon courage.

Maxime

 

 

 

  • J'aime 1

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Merci pour ces reponses @Malik @SPICA @maxip !

 

Ca m'aide a mettre les choses en perspective...

 

6 hours ago, Malik said:

... comme je l'évoquais, le fait d'être en cam couleur bride les possibilités d'optimiser la map sur chaque longueur d'onde

 

Oui, c'est vrai - j'ai pas pense au fait que pleins d'images que j'ai vu avec la FSQ (et meme avec le reducteur) etait en mode mono avec des filtres, pas avec une camera RGB.

 

Ce qui me donne d'espoir par contre c'est des images comme ca (par exemple avec un capteur medium format).

TAK FSQ-106 on 645z

 

7 hours ago, Malik said:

resultat :

- si tu es focus sur le rouge, tu l'es moins sur le bleu, ca se joue à quelques dizaines de µ pres (en mono je vois ma map bouger à 20µ pres à F5, cette plage doit être plus petite encore a F3.6)

- si tu n'es pas focus sur le bleu, non seulement (toutes) tes étoiles ne sont pas parfaitement focus dans le bleu, mais de plus les aberrations hors axe sont également amplifiées toujours dans le bleu

 

Oui, ca a du sense

 

6 hours ago, Malik said:

 

c'est un peu une déformation professionnelle que d'aller zoomer dans les coins chercher les défauts, pourtant c'est pas ce qui fait une belle image !

 

T'as raison. C'est juste que pour le prix et le mythe associe a une FSQ-106, j'ai (avais) d'autre attentes...

Surtout sur un capteur APS-C! 

 

Je ne comprends pas comment ils peuvent dire "the corrected image circle is 60mm" et "the stars are punctual up to the edge"

 

@maxip

1 hour ago, maxip said:

La chaine optique que tu mets en œuvre avec un quintuplet + Red +  bagues + Bagues Tilt  + portes  filtres + ASI2600 est complexe.

Ce qui veut dire que vouloir obtenir des résultats au top en vissant tout le matos  et en pointant la monture sur la tête de cheval  ... ça n'a pas marché pour moi   :D!

 

C'est a ca que j'ai pense aussi. Mais j'ai essaye de corriger le tilt depuis la camera et, j'ai verifie avec ASTAP aussi. Le tilt est presque nul.

 

1 hour ago, maxip said:

Trêve de plaisanterie, pour ne citer qu'un facteur qui influe sur la qualité d'image, c'est l'extrême sensibilité de la FSQ106 aux variations  la température, la mise au point varie beaucoup avec la température, c'est une particularité des Petzval.

 

Dans mon ca, je ne pense pas que la temperature ai un effect, sourtout car je vois le meme comportement dans une seule pose de 120sec.

 

1 hour ago, maxip said:

Avec la FSQ106 au foyer (F/5), tu n'as pas de backfocus à respecter, c'est le gros avantage du Petzval , par contre avec le réducteur  (F/D 3,6)  faut poser la question à OU.

 

Le reducteur n'as pas des contraintes de backfocus. Il se serre dans le tube, derriere la derniere lentille - pas dans le focuser.

Le reducteur reste fixe avec l'ensemble petzval par rapport au focuser. C'est pour ca que j'aime ce systeme. Pas de backfocus a respecter!

 

Finallement, voici un essai rapide de ce que j'ai fait hier. (stack de 30 poses - il y avait des turbulences par contre, et j'ai vu le HFD varier des fois)

FSQ-106 a F/5 (sans reducteur) avec la ASI2600MC et un filtre Astronomik CLS CCD

image.png.94824162b58da8dcbc853d506aa4859e.png

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant



  • Contenu similaire

    • Par Blink
      Bonsoir,
       
      J'ai cherché sur pas mal de forums, et il semble qu'appairer un A7S avec l'ASI AIR Plus n'était pas chose évidente. Cependant, ça marche maintenant, je suppose suite à la dernière mise à jour de l'Asi Air (firmware 11.01)
       
      Voici la recette :
       
      1. Je pense qu'il faut que la dernière mise à jour  (firmware 11.01) ait été effectuée.
       
      2. Sur le Sony A7S :
       
      USB : sur PC remote
      USB LN : sur unique
       
      Se mettre sur M
      Pour le temps d'exposition sur mettre sur BULB
       
      Lier le A7S par son port micro-USB à l'Asi Air, via son port USB (1 cable)
       
       
      Lancer l'ASI AIR : il doit reconnaitre le A7S et afficher les ISO du A7S.
      Cocher l'appareil proposé :  " A7S SONY"
      Par contre : laisser "Exposition with shutter cable" décoché
       
      Si les ISO du A7S n'apparaissent pas, ça ne fonctionnera pas ; éteindre et rallumer le A7S, bien enfoncer les fiches du cable...
       
      A partir de là :
      le PREVIEW fonctionne : il déclenche l'A7S et une image apparait sur l'ASI AIR
      l'AUTO RUN fonctionne : sur une série de poses de 30 secondes (pas plus sinon déclenchement du star-eater de ce cher A7S 😑) : l'appareil se déclenche et récupération des clichés sur Asi Air.
      Il ne me reste plus qu'à attendre une belle nuit pour voir si la mise en station (Polar alignment PA) par "plate solving" peut fonctionner ; il n'y a pas de raison que non.
       
      Bonne soirée,
       
    • Par Julien Cadena
      Bonjour à tous,
       
      Désolé d'avance pour ce post qui sera long .
       
      Avec un peu de retard, voici le retour du séjour que j’ai eu la chance de faire début février avec mon club astro le GAAC (62).
       
      Pour ceux que cela intéresserait, une revue trimestrielle réalisée par le club est consultable ici :
      https://www.astrogaac.fr/productions/le-journal/les-numeros-61-a-70
       
      C’est un numéro spécial « aurores » avec notamment un article sur le matériel vestimentaire/photo à prévoir pour ce type de voyage.
       
      Nous avons passé l’essentiel du séjour à Abisko, une petite localité de 85 habitants au nord de la Suède et proche de la frontière norvégienne.
       
      Abisko est situé dans un parc national. Nous logeons un peu en dehors dans un complexe proposant un restaurant, des chambres d’hôtels et chalets individuels.
      Les chalets que nous avons réservé sont situés dans un cadre magnifique:
       

       
      Ces chalets surplombent une forêt de boulots enneigés qui donne un peu plus loin sur les rives du Tornetrask, un immense lac gelé l’hiver, recouvert de neige et entouré de montagnes aux sommets arrondis:
       

       

       

       

       
      Mais passons à ce qui nous intéresse : les aurores !
       
      Nous arrivons en début de séjour sous la grisaille et les chutes de neige avec une température assez douce pour la période (-6°).
       
      Durant le séjour, nous allons vite nous rendre compte que nous ne pouvons pas nous fier aux sites de prévisions météos et même aux sites de prévisions aurorales.
      Par chance, Abisko est équipée d’une webcam extérieure permettant la surveillance du ciel bien au chaud. Nous décidons de veiller à tour de rôle chaque nuit.
       
       
      1ère nuit:
       
      Le ciel se dégage vers 1h du matin et la webcam montre quelques lueurs verdâtre.
      Nous nous habillons et décidons de sortir.
      Nous décidons de descendre en bordure du lac et de réaliser quelques clichés dessus. Les aurores sont bien là (ou plutôt une arche aurorale de faible intensité). C'est ma première aurore et j'en profite pour me mettre en scène  . Il y a pas mal de passages nuageux. Le ciel se couvrira définitivement vers 4h du matin nous obligeant à rentrer.
       

       

       

       
      2ème nuit:
       
      le ciel, encore couvert à 21h, se dégage progressivement vers 23h.
      Nous nous préparons et à peine sortis du chalet, nous apercevons un immense filament auroral vertical (et ce malgré les lumières des chalets environnants!).
      Nous descendons rapidement dans la forêt vers des spots que nous avons repéré dans la journée: 
       

       
      A peine le temps de s'installer et c'est l'explosion durant 15 min environs! du vert, du rouge dans le ciel. Quelle montée d'adrénaline! des cris, des jurons fusent parmi nous! un véritable feu d'artifice. Il y en a partout et on en oublie presque de déclencher les appareils pour profiter de ce moment magique.
       

       

       
      Le ciel s'est tellement embrasé que le paysage et la neige se couvre de vert:
       

       

       

       
      Puis, le phénomène se calme mais il restera une activité de plus faible intensité durant toute la nuit:
       

       

       

       

       

       
      3ème nuit:
      Le ciel a été couvert une partie de la journée et comme la nuit précédente, il se dégage en début de soirée. Il reste cependant des voiles d'altitude. Cela donne un aspect Akira Fujii à nos images. L'aurore ne démarre jamais vraiment; rien à voir avec ce que nous avons vu la veille. Mais l'arche aurorale permet de faire des compositions sympas avec notamment de la glace qui prend la couleur de l'aurore!
       

       

       

       
      4ème nuit:
       
      Sortie vers 22h avec des voiles assez présents; on retrouve un peu la touche "akira fujii" comme la veille. Nous observons des piliers de lumière qui sont formés des lumière d'Abisko ou de véhicules passant sur la route. Ce phénomène est dû à des cristaux de glace en suspension dans l'air:
       

       
      5ème nuit:
       
      Nous décidons de prendre la voiture et de faire 15 min de route plus au nord. Nous avons vu un spot sur le lac gelé qui devrait être bien sympa et nous changer de nos spots habituels. Le thermomètre de la voiture annonce -25°. On ne sera pas aussi bien protégé que dans la forêt du vent donc cela devrait piquer! (c'est notre sortie la plus fraiche avec un ressenti de -32°!)
      Une arche aurorale est bien présente et s'active de temps en temps; c'est superbe!
       

       

       

       
      6ème et dernière nuit:
       
      Une arche aurorale est bien présente en début de soirée mais plus brillante et remuante que la veille! A l'extrémité de l'arche, il se passe des choses bien visibles à l'œil nu,  avec des volutes qui grimpent jusqu'à 40° de hauteur.
      Le rouge est bien présent comme lors de la 2ème nuit. La nature nous gâte pour notre dernière nuit sur place:
       

       

       
      Toutes les images d'aurores ont été réalisées avec un canon 6d astrodon/objectif tt artisan 11 mm à fd2.8/objectif sigma art 20 mm à fd 1.4 sur trépied Vanguard.
       
       
      Malgré une activité calme du soleil durant le mois de février, nous avons eu à chaque sortie un phénomène à observer et la météo nous a été plutôt favorable!
       
      De superbes souvenirs et l'envie de repartir avant que l'activité solaire ne baisse.
       
      Bon ciel à tous
       
       
       
       
    • Par FrancoisGAP
      Bonsoir à tous, 
       
      Après la comète j'ai profité des belles nuits sans lune pour faire une image que je trouve sympa du trio du lion
       
      Les détails sont sur mon site web : https://planetediy.fr/index.php/2024/03/23/le-trio-du-lion/
       

       
      Détail du matériel utilisé :
      TS-ONTC HYPERGRAPH 10″ 254/1000 (Fd4)
      Correcteur Réducteur 0,85×3″ soit 863mm (Fd3,4)
      EQ8R-Pro sur Pilier Acier DIY
      ZWO ASI2600MC DUO + Optolong Clear 2″
      ZWO EAF
      ZWO EFW 5 positions 2″
      Temps intégration total de 7h
      27x120s Gain=100 (-20°C)
      14x180s Gain=100 (-20°C)
      59x180s Gain=100 (-20°C)
      49x180s Gain=100 (-20°C)
      40 Darks Gain=100
      40 Darks Flat Gain=100
      40 Flats Gain=100
      Traitement PSD / Pixinsight
       
      NGC3628 : 
       

       
      M65 & M66:
       

       
       
    • Par Astramazonie
      Salut amis astros,
       
      une petite photo / video de la pleine lune de ce mois en Guyane, toujours au ZWO Seestar S50
       
      Bonne semaine à vous. 
       

       
       
    • Par guy03
      Bonsoir
      Quelle est la marque SVP de cette bino en 31.75. Je viens d'observer avec sur ma lunette de 80/480 la full moon. Le pied .... car je n'ai pas besoin de barlow pour avoir la netteté comme avec la mienne, une TS grand champ. Du coup la lune est plus petite et c'est hyper agréable!!! Avec la TS, la lune est plus grosse et prend presque tout le champ des oculaires de 20mm par exemple. Avec cette petite bino je me suis vraiment éclaté en observant la lune. J'avais 2 oculaires de 20mm Masuyama. J'obtiens la netteté avec des oculaires de 20mm ou plus comme des 25. Avec des 15mm ce n'est pas possible mais pas grave.Merci et bon ciel surtout!


  • Évènements à venir