AstronoSeb

J'ai perdu le backfocus de mon C8 Edge HD

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Bonjour à tous !

 

Je requières votre aide car je rencontre un problèmes avec le backfocus de mon C8 Edge HD. 

 

En effet, bien ou mal m'en a pris, mais j'ai voulu refaire la collimation de mon C8. J'ai enlevé tout le train optique habituel (y compris réducteur de focal) et j'ai placé ma camera altair 224C à 133mm du bord du filetage afin de faire le point sur une étoile. (comme indiqué par Celectron).

 

 image.png.f64bc3527e2573f234f27a05dab6dfbd.png

 

Mais impossible de faire la mise au point avec ce back focus. 

 

Je dois aller à plus de 200mm pour commencer a avoir une étoile defocalisée, et ceci, avec le miroir primaire reculé a fond.

image.png.6b64411fb229f76302762888b1600a44.png

 

Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui est faux dans tout ceci ?

 

Merci beaucoup d'avance pour votre aide

 

Seb

 

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Planetary Astronomy
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Salut,

 

Donc au départ tu as mis ta caméra à 133 mm et en tournant la molette de map tu n'arrives pas à avoir une  image d'étoile nette ?

Bizarre ton pb ...

Quand tu tournes la molette de mise au point, tu vois bien le miroir bouger dans le tube ? Y'a rien qui le bloque ? Les blocages du miroir ne sont pas restés coincés ?

 

Dans tes tubes allonges, y'a rien ? pas une barlow oubliée ?

 

Pierre

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Ben non, le miroir bouge bien puisque en reculant au dela de 200mm j'arrive a faire la mise au point. Non pas de barlow dans le chemin. par contre les vis de blocage, c'est une piste que j'avais envisagée, mais elles sont desserrée. Peut  être qu'il faudrait les desserrer plus ? J'avoue ne pas vraiment comprendre comment ses vis de blocages fonctionnent. C'est une sorte de butée arrière reglable ou est ce que cela bloque le miroir quelque soit sa position ?

 

D'une butée à une autre du miroir primaire, de combien de tour peut-on tourner la mollette. J'ai compté une vingtaine.

Edited by AstronoSeb

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Bonjour,

 

Je reprends ce qu'indique déjà Pierre : à mon avis, tu devrais fixer ton train d'imagerie à la distance du backfocus préconisé par Celestron (133mm). Ensuite seulement, agis sur la molette pour faire la MAP.

 

 

François

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Seb,

 

Pour les butées il y a 2 tiges qui sont fixées sur la monture en métal sur la quelle est collée le primaire.

 

Ces deux tiges lisses sortent du barillet arrière.

Quand tu visses les boutons un cone interne appuie sur une butée radialement sur la tige et la bloque en translation. C'est plutôt bien réalisé mais si la graisse du système est figée ça peut peut-être se coincer.

 

C'est bien montré en page 8 du white paper sur le HD :

 

https://www.celestron.com/pages/white-papers

 

Sinon, il y a aussi la possibilité que la tige filetée qui pousse et tire le miroir primaire pour la map soit dévissée et que du coup tu n'arrives pas à bouger le miroir dans sa course normale. Regardes du coté du bouton de mise au point peut-être, si la tige filetée tourne sur elle même ou est "branlante" c'est louche.

 

Pierre

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(en reponse à fou d'astro) -> C'est ce que j'ai fait, mais si je me met à 133mm, rien n'est focalisé je ne n'arrive a rien focaliser en jouant sur le primaire. Je dois reculer à plus de 200mm pour commencer à voir un donuts.

 

Aurais-je plus bloquer la course du miroir ?

 

Je compte exactement 23 tours de molette d'un bout a l'autre de la plage, est ce normal ?

Edited by AstronoSeb

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Bonjour

Pour information voici la course de map de mon C8 edge

Renvoi coud et oculaire origine

Sens inv. aiguille = infini et déplacement du miroir vers l’avant

Départ map a fond a droite proche 0 tr dist 15 m (miroir arr )

horizon a 2.4 Km 16.6 tr 

A fond a gauche course totale 43.5 tr (miroir avant)

C'est bien une map sur une étoile stellaire a l'infini ??

Il n'y a pas de vis de fixation de chercheur qui déborde a l’intérieur et qui bloque le primaire ??

Cdt Daniel

Edited by teko38
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il y a 4 minutes, teko38 a dit :

43.5 tr (miroir avant)

Tu arrives a faire 43 tours de molette ?

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il y a 46 minutes, teko38 a dit :

Il n'y a pas de vis de fixation de chercheur qui déborde a l’intérieur et qui bloque le primaire ??

Vérifier en regardant le primaire par l'avant du tube

 

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Oui Teko38 a raison, dans le doute tu démontes tout ce qui ne sert pas (chercheur, queue d'aronde supérieure.. ) et tu retestes.

 

Si la vis dépasse derrière le primaire, par sur que tu la voyes, dévisses tout...

 

Pierre

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Oui, j'ai un support d'autofocus que vous voyez en gris sur la photo, je vais aussi l'enlever et je vous redis.

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Tu es bien sur une étoile à l'infini ? Pas sur une étoile artificielle à 10m?

 

Comme les collègues : Vis de chercheur et qui bloque le primaire le coup classique : si pas de chercheur installé, la vis est trop longue et bloque le primaire par l'arrière et n'est effectivement pas visible de l'avant.

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Mystère résolu grâce à vous !!!

 

Le problème vient de mon autofocus maison !

 

En bon ingénieur j'ai mis un joint oldamm pour accoupler mon moto-reducteur à la molette. Mais en bon abruti que je suis, je n'ai pas anticipé qu'une partie de la course de la molette fait reculer la tige fileté hors du manchon sur lequel j'ai fixé mon accouplement. D'où la buté à mi course. C'est le fond du joint oldamm qui limite la course. CQFD (s'il fallait encore démontrer que je suis une andouille).

 

image.png.abde986e5633737bd7757f33c305fd2a.png

 

Un petit trou au fond du joint, et le tour sera joué. (ou alors je laisse comme ca car avec le train optique habituel, je suis focus).

 

Merci au enquêteurs sans vous, je n'y aurait pas pensé.

 

Et la leçon a retenir, il faut toujours chercher à comprendre....

 

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Bonjour

Si util mes mesures

C8 EDGE Course miroir primaire

Miroir a fond a l’avant la tige rentre de 18.6 mm

Pour une map a 2.5 Km avec un bf 135 mm la tige sort de 1.25 mm

Miroir a fond a l’arrière la tige sort de 13.5 mm

Cdt Daniel

 

map 2_5 Km.jpg

miroir arriere.jpg

miroir avant.jpg

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il y a 30 minutes, AstronoSeb a dit :

Mystère résolu grâce à vous !!!

 

Le problème vient de mon autofocus maison !

 

En bon ingénieur j'ai mis un joint oldamm pour accoupler mon moto-reducteur à la molette. Mais en bon abruti que je suis, je n'ai pas anticipé qu'une partie de la course de la molette fait reculer la tige fileté hors du manchon sur lequel j'ai fixé mon accouplement. D'où la buté à mi course. C'est le fond du joint oldamm qui limite la course. CQFD (s'il fallait encore démontrer que je suis une andouille).

 

 

Marrant, j'ai fait le même genre de système avec un pas à pas et un joint d'oldham (sur mon  C11 HD)

Mais j'avais vu ce pb et déporté l'oldham plus loin en glissant une pièce en plastique imprimée 3D à la place du bouton de mise au point an caoutchouc...

 

DSC6166.jpg

 

Bon sur la photo, y'a pas encore l'oldham, c'est la V1, ça a marché à la V3 avec un oldham et un moteur taille 17.

 

C'est jamais là ou on pense que le pb vient se nicher...

 

Pierre

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il y a 16 minutes, pierre_charpentier a dit :

Bon sur la photo, y'a pas encore l'oldham, c'est la V1, ça a marché à la V3 avec un oldham et un moteur taille 17.

Tu es en direct-drive ou est ce que tu as mis un réducteur ?

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Il y a 2 heures, AstronoSeb a dit :

 (ou alors je laisse comme ca car avec le train optique habituel, je suis focus).

 

Ben non justement :  avec le edgeHD il faut que tu travailles pile au bon backfocus pour avoir une correction correcte du champ.

Avec le réducteur, la tolérance est inférieure au mm.

 

Sans réducteur tu as un peu plus de marge +/-2mm en gros, suivant la taille de capteur que tu utilises.

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Il y a 3 heures, AstronoSeb a dit :
Il y a 3 heures, pierre_charpentier a dit :

Bon sur la photo, y'a pas encore l'oldham, c'est la V1, ça a marché à la V3 avec un oldham et un moteur taille 17.

Tu es en direct-drive ou est ce que tu as mis un réducteur ?

 

J'étais en direct drive avec un driver micropas, c'est pourquoi j'ai du mettre un moteur taille 17 avec plus de couple.

 

Mais depuis, je suis passé en mise au point avec un crayford motorisé de chez MoonLite, plus de shifting, mon miroir est bloqué sur le bon tirage  et je ne touche plus au bouton de focus du C11 donc j'ai démonté mon moteur.

 

L'électronique c'est myfocuser2, avec un driver ascom, c'est vraiment bien :

 

https://sourceforge.net/projects/arduinoascomfocuserpro2diy/files/

 

Pierre

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Il y a 1 heure, pierre_charpentier a dit :

crayford motorisé de chez MoonLite

Ca me tente depuis un moment, un crayford motorisé. Est ce que tu peux m'en dire plus. Quel modèle ? Tu as fais toi même la motorisation ou est ce que tu as pris le modèle motorisé ?

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Il y a 13 heures, AstronoSeb a dit :
Il y a 15 heures, pierre_charpentier a dit :

crayford motorisé de chez MoonLite

Ca me tente depuis un moment, un crayford motorisé. Est ce que tu peux m'en dire plus. Quel modèle ? Tu as fais toi même la motorisation ou est ce que tu as pris le modèle motorisé ?

 

Bonjour Seb,

 

J'ai pris l'ensemble motorisé chez MoonLite, commandé directement sur leur site aux US.

J'ai bien tenté de l'acheter en France mais pas eu de réponse à mes demandes...

Pour mon C11 edge, c'est le modèle EDGE 11 avec la motorisation High Res stepper motor et le mini controler.

Y'a un driver ascom pour le controleur.

Et le modèle pour 8 pouces est bien foutu aussi pour l'utilisation du réducteur de focale.

 

C'est du bon matos je trouve, je l'ai installé et depuis je n'y pense plus (mais bon le compte en banque morfle pas mal quand même).

 

C'est livré avec pas mal de bagues allonges qui te permettent d'avoir le bon tirage. Les bagues dites "recessed" minimisent la consommation de tirage, c'est utile si tu as un gros train d'imagerie avec raf, oag...

 

Du coup, tu règles la position du primaire en réglant ton focuser + une caméra  sur le tirage théorique, tu bloques le miroir et ensuite, tu ne fais la mise au point qu'avec le crayford. Si tu as bien réglé ton tirage  au départ, c'est toujours bon. Mais il faut ajuster la longueur des bagues allonges si tu passes d'un APN à une CCD ou autre.

 

Et y'a plus de shifting, et la possibilité de corriger le focus en fonction de la température (sonde incluse)

 

A plus

 

Pierre

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    • By banjo
      bonjour à tous ,
      je doit coller mon porte barillet pour une optique Istar sur un tube en carbone avec de la colle bi-composants époxy  (quelques vis aussi , ceinture + bretelles ) , j'ai fait l'alu aussi rugueux que possible et il est ajusté sans jeux 
      j'ai lu que l'alu se corrode en présence du carbone , réalité ou légende urbaine ?
      Paul
       

       
    • By Nathanael
      Bonjour à tous,
      Je soumets à votre sagacité et vos critiques ce concept de barillet astatique à matelas d'air. Il est né d'une récente discussion sur les barillets astatiques vs triangles. Je vais développer un peu sur ce post dédié car je ne vois pas vraiment d'écueil insurmontable à ce type de barillet. Il peut au contraire permettre de bien répartir les appuis (aussi nombreux qu'on le souhaite sans complications). Évidemment, comme il ne s'agit pour l'instant que d'une idée (je n'ai procédé à aucune mise en œuvre) il est possible que ce fil de discussion conduise à un abandon pur et simple. C'est justement le but de faire le tour des inconvénients, avant d'aller plus avant dans la réalisation d'un barillet de ce type.
      Je mets ci-dessous 7 schémas auxquels je me réfère dans la discussion à suivre.
      L'idée de base (1) c'est que le miroir sur un coussin d'air est supporté uniformément sur toute sa surface. De plus, il n'y a aucune tenue latérale du miroir (2). Cerise sur le gâteau (mais on ne pourra pas s'en servir) le coussin d'air agit comme des leviers astatiques, c'est à dire que la poussée au dos du miroir dépend de l'inclinaison du télescope (2).
      Premier écueil, la poussée au dos du miroir est uniforme, alors qu'elle ne devrait pas l'être. La flèche et l'éventuel trou au centre du miroir expliquent cela. Il est alors possible de coller au dos du miroir une série de touches réparties selon PLOP, qui auraient toutes la même poussée et dont 3 seraient remplacées par les vis de réglage de la collimation (3). Dans l'exemple ci-dessous, pour un 450mm de 50mm d'épais et 51 touches et 3 vis. En collant les touches au dos du miroir (et non sur le coussin) on s'affranchit des problèmes de variations des positions.
      Cela règle le deuxième écueil qui est la mise en température du miroir s'il est isolé au dos par le coussin d'air. En choisissant 3 points extérieurs pour les vis et en donnant au coussin la forme d'un anneau (4) (6), on peut insérer un ventilo pour la mise en température.
      Reste le point épineux du réglage de la pression, afin que les 3 vis aient chacune la même charge que l'ensemble des autres points. Comme la pression dépend de la température, il est impensable d'avoir un réglage parfait et stable au cours de la nuit. On peut contourner ce problème en faisant reposer le coussin non pas sur le fond du télescope mais sur un disque intermédiaire lui même soutenu par 3 (par exemple) leviers astatiques dont l'ensemble supporterait 51/54 ème du point du miroir, chaque vis supportant 1/54ème dans mon exemple à 54 points d'appuis (5). Dans ce cas, la pression dans le coussin n'a pas d'importance, il faut qu'il soit suffisamment gonflé pour que seules les touches soient en contact avec le miroir et pas trop gonflé afin que toutes les touches soient en contact. Mais dans cette fourchette, une variation de pression est sans effet puisque ce sont les leviers qui définissent la charge.
      Concrètement, j'imagine le matelas en "bâche à vide" utilisée pour cuire le composite carbone-époxy. Le disque intermédiaire pourrait être dans ce matériau, fin et léger (s'il se déforme un peu c'est sans importance). Pour les touches des cylindres en bois collés à la colle aquarium. Un barillet ainsi réalisé comporterait 54 touches pour 3 leviers astatiques seulement, la stabilité mécanique de l'ensemble dépendrait seulement de l'ancrage des 3 vis et des 3 leviers. Les 3 vis ne supportent que 300g chacune pour un 450mm de 17kg ce qui en outre ouvre la porte à la map par le barillet.
      Mais je n'ai surement pas pensé à tout, d'où ce post! A vos critiques, constructives ou destructrices, mais je l'espère bienveillantes!
      Nathanaël
       
       


    • By thclavel
      ....sur le spot miroir du ménisque de ce petit Mak etx , éraflure "traversante" on voit le miroir à travers.
      Petit mak récupére sur le coincoin pour initier un enfant à l astro .
      Bref   il fonctionne malgré cela mais est ce qu on pourrai éventuellement le refaire alumine par un petit pro ou un amateur éclairé sachant qu il m'a coute 100roros?

    • By xs_man
      Annoncée le 24 Mai dernier sur Faicebouque, et présente sur le site chinois de QHYCCD depuis au moins
      3 mois,la voici, la voilà, la QHY1920-BSI. Classée comme "caméra scientifique".
       
      Toutes les courbes et toutes les infos sont ici :
       
      https://www.qhyccd.com/qhy1920/
       
      Référence capteur : ???
      Résolution : 1920 x 1200 / 2.3 Mpix,
      Type : rolling shutter,
      Taille capteur : 23 mm x 14.4 mm / APS-C,
      Pixels de 12 μm,
      CAN : 12 bits,
      Cadence image : 58 imgs/sec en pleine trame.
      Rendement quantique : Pic à plus de 90 %, 80% et plus sur tout le spectre visible,  
      Bruit de lecture : 1 e- en HCG (voir 0.85 e- à très fort gain)
      Controle "anti-Amglow" : Oui,
      Refroidissement : Oui (-32° sous l'ambient)
      Bruit thermique : assez élevé, 3.2 e-/pixel/s à 15°C, 0.42 e-/pixel/s à 0°C,
                                  0.1 e-/pixel/s à -15°C, 0.03 e-/pixel/s à -25°C
      Fullwell : 51 ke- à Gain 0;  5.8 ke- au basculement LCG/HCG,
       

                        
       

       

       

       
       

       
      Le capteur de cette caméra  me fait penser à un super-IMX 174, résolution identique mais
      plus grand et surtout bien plus sensible et non affublé des tares des capteurs en "global shutter".
      Le prix à payer reste sa cadence image plutôt médiocre. Mais pour une utilisation en poses courtes
      ou pour l'EEA, franchement on s'en moque...
       
      A noter ce capteur présente une trame visible, comme sur un IMX 174, voir les darks présents sur
      la version chinoise du site :
       
      https://www.qhyccd.cn/qhy1920/
       
      Gain = 1 :
       

       
       
      Gain = 450 :
       


      Donc pour résumer, énormes pixels de 12 μm, excellent rendement quantique, bruit de lecture très
      bas, mais bruit thermique important et Fullwell limité (pour de si gros pixels).

      Clairement un capteur taillé pour de la pose courte selon les infos disponibles.  
      Bon reste à savoir le prix... Le nerf de la guerre... Qui va faire mal, c'est certain...
      Et là j'ai demandé mais  aucune info pour l'instant...
       
      A suivre j'espère...
       
      Albéric
    • By christian viladrich
      Salut à tous,
      Avec la montée de l'activité solaire, je fais un peu de tuning pour optimiser les choses. En particulier, je voudrais réduire le niveau de lumière diffusée quand je fais des images de protubérances.
      En testant le train optique, je vois nettement une forte diffusion de la lumière par le bord de certaines lentilles. Du coup, je voudrais y mettre un coup de peinture noire.
      Je pourrais y mettre un coup de feutre noir, mais ce n'est peut-être pas top pour les traitements ?
      Que faut-il utiliser pour faire ça bien ?
       
      Merci des tuyaux !
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