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divx

[ PROBLEME ] Celestron RASA11 et 6200MC

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Hello les Astrams !

 

Cela fait quelques temps que je suis passé sur une 6200MC avec mon RASA11, mais je rencontre quelques problème au niveau d'un "vignettage centrale", je précise que j'ai le système UFC Baader spécialement concu pour les RASA et que tout mon matage est en M54, donc largement ouvert pour le capteur FF.

Ce problème survient, avec ou sans filtre ! J'ai tester deux filtres en 2" pour voir si le problème venait de là.

  1. Avec un filtre IDAS NBZ
  2. Avec un filtre basique CLS

Effectivement ce halo se reproduit bien avec les FLAT, ci-dessous 

Capture.PNG.baf5ec80e466b4de57755412df41fad6.PNG

 

Une light brute

dsfds.PNG.cd55e92c012cb97e2118754092fe8bf6.PNG

 

Une light prétraitée avec le FLAT, vous remarquerez qu'il persiste encore un peu.

fdgdgfddg.PNG.f9adb2bd1ef75b6eb9448a6d52988fa5.PNG

 

donc j'arrive à le "supprimer" en partie pour qu'il disparaisse sur chacune des mes lights prétraitées, mais au moment de l'empilement il réapparait, ci-dessous en mode histogramme : 

Capturevcbvb.PNG.c3198b5736970a979f288afda3009c4e.PNG

 

J'ai fait un flat à la caméra sans le RASA pour essayer de comprendre si le problème vient de la caméra ou du RASA, et RAS sur la CAM juste un vignetage "normal" dans les angles mais rien au centre... Par contre un flat "exagérer" montre bien le problème quand la 6200 est montée sur le RASA..

Capturesdfddf.PNG.ce6bb6d22d5cdde60c88affadefb64f5.PNG

 

J'ai refait le même test avec mon ancienne caméra une 294C sur le RASA et là aucun vignettage centre comme sur la 6200, normal car je penses que le capteur est petit et tombe pile-poil dans le cercle central. Aucune anomalie avec cette taille de capteur.

Je précise que la RASA11 est bien compatible avec le FF. Si vous avez une explication je suis preneur 

J'ai réussi à supprimer ce HALO avec l'extraction du gradient dans SIRIL, mais franchement ce n'est pas une solution... Si jamais quelqu'un peut m'éclairer sur le sujet.

 

Merci de votre aide.

 

 

 

 

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Bonjour. :)

 

Ce phénomène "halo" serait-il du à l'obstruction centrale ?

 

Ce n'est qu'un truc qui m'est venu à l'esprit comme ça : je peux tout à fait me planter. ;)

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Probablement, mais quoi qu'il en soit il devrait disparaitre avec les flats... J'avoue que là je ne comprends pas  ^^ 

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il y a 16 minutes, divx a dit :

.... mais quoi qu'il en soit il devrait disparaitre avec les flats...

 

La difficulté, c'est de réussir des Flats "nickels".

 

Perso, j'ai du tester plusieurs séries de Flats différents ( histogrammes différents ) avant de trouver la meilleure ( ou la moins pire ) d'entre elles.

 

Je n'ai pas de RASA, mais un Mak ( obstruction centrale ~ 30 % ) ... et il m'arrive d'avoir souvent ce "halo" central en poussant les curseurs assez loin.

 

Il est dégagé après empilement par post-traitement spécifique ( Logiciel  Fitswork pour ma part ).

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Bonjour,

A mon avis, il s'agit d'une entrée de lumière directement du fond du ciel sur la caméra car la couronne intermédiaire est plus claire que le centre. Problème de bafflage surement. Rallonger le tube (avec un tapis de sol en mousse par exemple) peut-être une solution, au moins pour vérifier.

Nathanaël

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Salut. Est-ce que tu soustrais des biais ou des darks flats à tes flats ? Question comme ça.

 

JF

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Oui je soustrais bien les offset au FLAT mais je ne fait pas de dark-flat, le temps de pose de mes flat est très court, j'ai pas de pixel chaud. Je penses que mon problème vient de mauvais FLAT, ils ne corrigent pas assez ou cas inverse ils sur-corrigent. 

Edited by divx
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Faire les flats à gain nul et non au gain de la prise de vue .

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Le 06/03/2022 à 13:15, divx a dit :

tout mon matage est en M54, donc largement ouvert pour le capteur FF.

moi je suis aussi je suis en M54 et j'ai du vignetage avec une 2600. rien étonnant à ce que tu en ai .:)

en faite le M54 en interne ne fera pas 54mm mais seulement 43mm

Edited by aubriot

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Hello,

 

le problème est résolut depuis longtemps ^^ Je n'avais pas les bon exifs pour mes flats... Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre.

 

Cordialement.

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il y a 8 minutes, divx a dit :

Je n'avais pas les bon exifs pour mes flats... Aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre.

Bonjour, qu'est ce que cela signifie svp ? Pour ma culture astrophotographique :ph34r:

Merci d'avance !!

Edited by Orion92400

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En gros je n'avais pas les bons réglages pour faire mes FLATS, les exifs sont les réglage, paramètres de prise de vue.

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Il y a 6 heures, Orion92400 a dit :

Bonjour, qu'est ce que cela signifie svp ? Pour ma culture astrophotographique :ph34r:

 

Les EXIFs (Exchangeable image file format) correspondent à un ensemble de métadonnées générées lors de la prise de vue d'un appareil photographique. (Date, heure, diaf, vitesse, differents règlages ) Ces données sont stockées dans les fichiers images des formats RAW (brut) ou JPEG(traités/compressés).

 

Dans le cas d'une caméra astro, on parle plutôt de Headers FITS.

FITS ou Flexible Image Transport System est le format de fichiers le plus communément utilisé en astronomie. Il sert au stockage, à la transmission et au traitement des images scientifiques et également d'autres disciplines.

Il contient les données similaires aux EXIFS plus des données spécifiques à l'astronomie (dans le cas qui nous préoccupe), comme les filtres utilisés,  les données d'ascension droite et de déclinaison du centre de l'image, le gain et l'offset de la camera, la température du capteur et bien d'autres.

 

Ton logiciel de traitement d'image astro, (SIRIL, PixInsight, etc ...) va se servir de ces données FITS pour accélérer le temps de traitement de ton image ou pour se référer à des bases de données en ligne afin d'obtenir des informations supplémentaires dont li a besoin.

 

Lorsque @aubriot parle de FF en M54 réduit en interne à 43mm, il parle de capteur Full Frame (plein format), qui reprend un vieux format hérité de l'époque du cinéma argentique qui inscrit horizontalement une image de 24x36mm dans un film perforé de 35mm. Les 43mm correspondent à l'hypothénuse du triangle rectangle 24x36mm qui définit le cercle dans lequel s'inscrit l'image FF..

 

- Marc

Edited by Marc2b
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Le 25/04/2023 à 11:04, divx a dit :

En gros je n'avais pas les bons réglages pour faire mes FLATS, les exifs sont les réglage, paramètres de prise de vue.

si tu développes un peu plus, on est preneur. Les flats réservant toujours une part de mystère, un homme averti en vaut deux.

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    • By Crabs
      Bonjour,
       
      Je souhaite acheter un télescope solaire qui me permettrait de rester flexible et de pouvoir évoluer vers des diamètres plus grands aussi en double stack. Je suis axé sur du visuel vu que je débute, mais imager pourrait être possible dans le futur.
      L'idée serait d'acheter un filtre bloquant B1200 ou B1800 + un LS50FHa ainsi qu'un autre LS50FHa pour possibilité de double stack.
       
      De cette manière, je pourrais acheter par exemple une ED APO 80 mm f/7 (je ne trouve pas de diamètre plus petit, un diamètre de 50 serait suffisant vu que le LSFHa va quand même masquer à 50mm) et visser les deux étalons en position frontale comme sur cette photo. Avec cela, je devrais avoir l'équivalent d'une LS50THa si ma compréhension est correcte. Cela devrait me permettre d'avoir des vues du disque entier.
       
      D'un autre côté, le setup pourrait être flexible et je pourrais utiliser ce même matériel B1800 et deux LS50FHa (un seul investissement sur les filtres) sur une lunette plus grande via un montage télécentrique derrière une plus grosse lunette, par exemple cette 130mm F/D 7 couplée à un Baader Telecentric TZ-4. Il y aurait même également moyen de "double stacker" les deux filtres en télécentrique. Donc, avec ce setup, je pourrais bénéficier du double stack dans les deux configurations: frontale petit diamètre, télécentrique plus gros diamètre. Est-ce que ce raisonnement tient la route? Est-ce que ce setup est une bonne idée pour rester flexible?
       
      Maintenant, je suis en train de lire le livre "Astronomie Solaire" (https://astronomiesolaire.com/), et en page 203, il est indiqué qu'un montage télécentrique pour des étalons à lame d'air fait élargir la FWHM en fonction du rapport F/D. Un rapport F/D de 40 ou 50 est conseillé. Dans le cas de la 130mm ci-dessus, le F/D est de 7, et donc avec le TZ-4, cela ferait 28. Donc, au final, ma compréhension actuelle est que cette lunette de 130mm n'est pas adaptée car F/D final trop petit? Ou y a-t-il moyen d'ajouter quelque chose pour augmenter ce F/D? Faut-il masquer l'ouverture pour la réduire? Est-ce que ca augmentera le F/D? Les étalons en mica demandent un F/D plus petit de 30, mais au vu de la "loterie" niveau DayStar Quark, je ne privilégie pas cette solution.
       
      Enfin, pour du visuel principalement, est-il conseillé un montage télécentrique (perte de bande passante générale mais uniforme sur toute l'image) ou un montage collimaté (bande passante plus fine mais dans un sweet spot)?
       
      Merci!
    • By Blink
      Bonjour !
      J'ai acheté récemment un Celestron 9.25 XLT fastar d'occasion (fabriqué en 2015)
       
      Or il s'avère que le support du secondaire tourne : on lui fait faire facilement 360° à la main. D'où les questions épineuses suivantes : 
       
      -Vais-je pouvoir le collimater? (sur étoile)
      -Faut-il que ce support du secondaire soit fixe, et ne me sentant pas l'âme d'un aventurier de l'optique, sauriez-vous qui peut arranger cela (région bordelaise)?
       
      Merci pour les conseils
       

    • By lpalbou
      Bonjour à tous,
       
      Je suis dans les expérimentations ces jours-ci, notamment car je viens tout juste de racheter un Takahashi 76-DC à Simon (merci Simon !). A priori, ce scope est idéal avec un Quark puisqu'à F7.5, on atteint F31.5. Sans doute un peu d'over sampling avec la 174mm, mais ça dépend aussi des conditions d'observations, comme toujours. L'avantage du scope : sa taille (53cm), sa portabilité (1.5kg) et bien sûr, son optique.. 76mm n'aura jamais la même résolution qu'un 120 ou 150, mais c'est assez pour voir des détails assez fins et surtout, ça rentre dans mon sac à dos.
       
      Ce n'est pas un test complet car nous n'avons que de la pluie et des nuages et je n'ai pu faire que de l'imagerie opportuniste entre les nuages.. et parfois même au travers de nuages fins.. Les conditions sont donc bien loin d'être idéales, mais en attendant, j'ai testé ce que j'ai pu.
       
      Commençons par l'une des meilleures captures.
       
      Original sans gamma, sortie AS4 :

       
      Même image traitement simple avec IMPPG:

       
      Et en sortie photoshop (stretch / contraste):

       
      Avec couleurs:

       
       
      PS : pour ceux qui sont curieux et parce qu'il y a 1001 façon de traiter l'image sur IMPPG:


       
       
       
    • By Goofy2
      Bonjour   
       
      Une autre façon plus traditionnelle de réaliser la collimation. Cette méthode itérative est utilisée par plusieurs utilisateurs de Smart télescope Unistellar.
      Cette méthode est dérivée de la méthode que j'utilise pour collimater mes Schmidt-Cassegrain, mais à très fort grossissement et sur la tache d'Airy d'une étoile située sur l'axe de la chaîne optique.
       
      Nous réalisons une VA de 2 à 4 minutes dans la voie lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur) et on regarde la coma des étoiles sur tout le bord du champ de la capture, surtout dans les quatre coins (c'est l'endroit où la coma est la plus forte, car la plus éloignée du centre du capteur). Il est normal d'avoir de la coma sur les étoiles en bord de champ, car nos Smart Télescope ne possèdent pas de correcteur/aplanisseur de champ.
      Si la coma des étoile est homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur: c'est collimaté, pas besoin d'ajuster la collimation Si ce n'est pas le cas, alors la collimation doit être ajustée (un ou deux bords de champ montrent une coma stellaire plus prononcées que le ou les bords de champ opposés et les coma ne pointent pas en direction du centre du capteur)  
      ----
      Ajustement de la collimation:
      Au préalable faites une bonne mise au point de l'optique avec le masque de Bahtinov fourni avec l'instrument.
      Faire un Goto sur une étoiles brillantes située dans la Voie Lactée (pour avoir un maximum d'étoiles sur le capteur et avoir une étoile centrale comme référence bien visible). Puis faire une VA de 2 minutes (ou plus). Analyser la coma stellaire en bord de champ sur la capture de la VA (ne pas hésiter à zoomer). Repérer le bord ou le coin qui présente la plus forte coma stellaire En vision temps réelle et uniquement avec les vis de collimation, déplacer l'étoile de référence située au centre du capteur en direction du bord ou du coin présentant la plus forte coma stellaire. L'amplitude du déplacement est fonction de l'amplitude de la décollimation. Puis avec les mouvements lents de l'application, replacer l'étoiles de référence au centre du capteur. Refaire une VA de 2 minutes (ou plus) et recommencer les étapes 2, 3 et 4 jusqu'à ce que la coma stellaire en bord de champ soit homogène, de même intensité et pointent toutes en direction du centre du capteur.  
      Il s'agit d'une méthode itérative.
      Bonne collimation...
    • By Close-to-focus
      Salut à tous,

      voici quelques images faites au newton trusstube désaluminé skywatcher 150/750.
      Camera apollo-m mini (imx429) et mars-m en bin2 (imx290). avec barlow 2.7x, 4x, 5x.. et filtre continuum 8nm, des combinaisons qui me donnent un échantillonnage entre 0.40" et 0.24" suivant le montage.

      Je trouve que j'ai de meilleurs résultats avec un échantillonnage proche de 0.40", mais d'un jour à l'autre le seeing évoluant, pas sûr que mes "tests" soient cohérents avec la réalité.
      Les poses sont de l'ordre de la milliseconde, voire moins (ce matin j'étais à 0.5ms).

      J'image sous un ciel la plupart du temps plus ou moins voilé, ciel gris/bleu pour vous donner une idée (ce matin c'était bien bleu, mais plein de vent ), dans une cour ombragée mais située dans une (toute) petite ville, donc bitume et pavés à proximité.
      Je n'arrive pas à avoir plus de netteté, du coup je me demande si changer de setup pourrait améliorer mes images ou si mon ciel me limitera de toute façon.

      J’envisageais, à qualité optique égale, de passer sur un 200 / 1000, (en truss tube pour limiter le poids et la turbu interne), le max que ma monture devrait accepter de porter correctement.
      Mais vais-je gagner beaucoup en résolution?

      j'envisageais aussi la possibilité de rester sur mon diamètre de 150mm (vu mon ciel, est-ce bien utile d'augmenter le diamètre?) mais avec un miroir d'artisan (zen ottiche en fait en petits diamètres).

      Autre question : quel échantillonnage serait  le plus approprié sous un ciel moyen à bon?
      si je reste sur les valeurs théoriques d’échantillonnage (si j'ai bien calculé elle se situe autour de 0.25") les résultats ne sont pas top.

      merci à vous

      voici les photos en question:
      imx 429

       

       
      imx 290 bin2

       


       
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