LucaR

Solaire: nouvelle caméra mono et anneaux de Newton, comment s'en débarrasser?

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 Bonjour,

 

J'ai troqué ma 178mc pour une 178mm, que j'utilise avec un Daystar Combo et une lulu 102mm triplet. J'avoue, c'est mieux avec la monochrome, ya pas photo - enfin si, justement 🙂

Par contre j'ai de grosses franges / anneaux de Newton que je n'avais pas avec la précédente... Est-ce qu'il suffit d'une petite bague de tilt pour régler ça, comme on entend à droite à gauche? Est-ce que quelque chose est aussi possible au traitement pour virer ça? Ca n'est pas parti avec mes flat, ça s'est même renforcé (flats prix en défocalisant à mort sur le centre du soleil)

 

D'avance merci !

 

2022-05-06-1250_2-L-Sun_lapl5_ap542_ImPPG_AS.png

2022-05-06-1247_0-L-Sun_lapl5_ap579_ImPPG-positif-AS.png

2022-05-06-1250_2-L-Sun_lapl5_ap542_imPPG-positif-AS.png

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Belles images Lucas :)

Oui, vraiment dommage ces franges :(

Bonne journée,

AG

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Bravo!

 

Je sais pas ( j'ai entendu une histoire de tilt mais je sais pas pourquoi)

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Oui, il te faut une bague de tilt,, et éventuellement faire en plus des flats.

 

Attention, pour les flats, si tu les fais en défocalisant, cela ne sert pas à grand chose. Quand tu as un petit champ comme ici, le flat se fait avec une acquisition de 40 s pendant laquelle tu déplaces en permanence le champ visé sur la surface du Soleil (tout en évitant les bords du Soleil bien évidemment).

Tu donnes ensuite cette vidéo à AS3 qui en fait un flat, bien meilleur que celui obtenu en défocalisant ;)

 

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il y a 20 minutes, christian viladrich a dit :

. Quand tu as un petit champ comme ici, le flat se fait avec une acquisition de 40 s pendant laquelle tu déplaces en permanence le champ visé sur la surface du Soleil (tout en évitant les bords du Soleil bien évidemment).

 

Merci pour le tuyau :-) Mais du coup je defocalise pas du tout je reste au net et je fais les mouvements dont tu parles avec ma raquette c'est ça ?

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Il y a 3 heures, LucaR a dit :

Merci pour le tuyau :-) Mais du coup je defocalise pas du tout je reste au net et je fais les mouvements dont tu parles avec ma raquette c'est ça ?

Oui, c'est bien cela. Le flou proviendra du fait que les mouvements sont aléatoires et la durée d'acquisition assez longues (une quarantaine de secondes).

Il faut essayer de rester relativement symétrique par rapport au centre du disque solaire. C'est assez facile au final.

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Bonjour Lucas,

 

J'ai aussi ce genre de pb avec une ASI1600MM, chose absente de mon ASI294MC. Apres pas mal de tests, je suis arrive a pratiquement regler le probleme sans bague de tilt. Voici ce que j'ai fait:

 - d'abord, je me suis rendu compte que les anneaux variaient en intensite en fonction du temps (quelques secondes): j'ai donc mis le refroidissement de la camera en marche (temps entre 10-15C): ça a apporte un gros plus d'avoir la temperature du cpateur stabilisee

- 2eme chose, quand je choisissais ma ROI, je prenais la zone ou les anneaux sont les moins visibles: erreur.... Ils sont moins visibles, mais plus variables en intensite, ce qui fait que le flat corrige moins bien/ dure moins longtemps. En choisissant une zone avec les anneaux bien visibles, ça marche en fait mieux.

- 3eme chose: j'utilise FireCapture et je fais le flat comme indique par Christian. FireCapture applique le flat a la volee lors de l'acquisition, donc tu vois tout de suite si la correction est bonne et quand il faut refaire un nouveau flat.

 

Ces 3 points permettent d'imager meme avec des valeur du gamma accentuant tres notablement le contraste.

 

Petit bemol, ça ne marche pas sur les protus,. Là, j'opere sans flat et j'essaye de placer la cible dans une zone pas trop heterogene. Elimination des defaux de fond restants au post-traitement.... Pas top comme solution, mais je n'ai rien de mieux pour l'instant.

 

J'espere que cela te sera utile.

 

Arnaud

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bonjour

 

les Flats ne sont pas toujours bon pour supprimer  ces franges, pas facile à réaliser et ils ont tendance à aplatir le relief. Pour moi la meilleur solution reste le tilt. A tester donc si c'est compatible avec ton fenêtrage .

 

cordialement

 

Fabrice

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Moi, j'utilise un ADC, ça rajoute un peu de tirage mais radical pour enlever ces anneaux! :) (j'utilisais une bague de tilt auparavant mais c'est vraiment chiant à régler ... et pas toujours très concluant)

 

A part ça, elles sont quand même sympa comme tout ces images. :)

 

a+

stéphane

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bonjour,

deux solutions qui fonctionnent aussi , mais il faut garder le gain au même niveau et ne changer que le temps de pose  .

Paul

flat.jpg.83bf884ffea8e90f2d1ce3ac08129fcb.jpg

 

flat3.jpg.d34342cd770e4e48167849086e729e3f.jpg

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Il y a 2 heures, stéphane a dit :

Moi, j'utilise un ADC, ça rajoute un peu de tirage mais radical pour enlever ces anneaux! :) (j'utilisais une bague de tilt auparavant mais c'est vraiment chiant à régler ... et pas toujours très concluant)

 

 

Merci du tuyau! J'essaierais aussi.

 

L'ADC je suppose que tu le monte après le filtre Daystar, entre lui et la caméra, et pas avant?

 

 

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Bravo pour ton image, ça marche bien avec cette caméra !!

 

Moi je tenterai les flats sur le ciel bleu après que tu as image le soleil, tu gardes la même mise au point, peut être le même gain. A tester.

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Posted (edited)
Il y a 2 heures, LucaR a dit :

L'ADC je suppose que tu le monte après le filtre Daystar, entre lui et la caméra, et pas avant?

 

je n'ai pas de Daystar.

j'ai des anneaux quand je mets une barlow.

Je mets donc l'ADC entre le BF10 et la caméra .... avec la lentille de barlow devant l'ADC (qui me sert donc de corps de barlow ;) ).

je mets les barres de l'ADC alignées entre elles (donc à l' "horizontale" ) et hop, les anneaux de newton disparaissent  sans que je constate une baisse de luminosité à cause de l'ADC !

 

A priori, je mettrais l'ADC entre le daystar et la caméra, effectivement.

 

mais ça ne m'empèche pas de faire aussi un flat ( ya toujours des poussières qui trainent sur le capteur) par la même méthode que Paul.....

 

boite_a_flat.jpg

 

a+

stéphane

Edited by stéphane

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Il y a 2 heures, Alef a dit :

Moi je tenterai les flats sur le ciel bleu après que tu as image le soleil, tu gardes la même mise au point, peut être le même gain. A tester.

Avec les filtres Halpha solaires c'est impossible: ça assombrit beaucoup trop, il n'y a aucune luminosité quand on pointe le ciel bleu.

 

il y a 48 minutes, stéphane a dit :

Je mets donc l'ADC entre le BF10 et la caméra .... avec la lentille de barlow devant l'ADC (qui me sert donc de corps de barlow ;) ).

Avec le Daystar il faut lui amener une image à f/15 au moins donc la barlow reste devant lui. Mais si je mets l'ADC devant le Daystar j'aurais trop peur pour mon ADC je sais pas s'il supporte bien le rayonnement concentré :-) (tu me dira le filtre UV-IR cut et la barlow, qui sont devant le filtre donc, la supporte bien...) 

 

J'ai commandé une bague de tilt de toute façon. Je testerais les deux méthodes voir quelle est la mieux. Merci!

 

 

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Il y a 6 heures, Sébastien Lebouc a dit :

Super Paul!

visiblement tu as retrouvé ta plaque

je te l'avait dit que je l'avait sous les yeux !!!  mais derrière l'écran ,quel cocen.gif.d2e381b2efea314c53e9cf4428c35330.gif !!!!!

finalement j'ai fait sans , beurkkk !!! le résultat :$

RAS-b.thumb.jpg.35077d432bed78446a71387387730124.jpg

 

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Il y a 1 heure, LucaR a dit :

Avec le Daystar il faut lui amener une image à f/15 au moins donc la barlow reste devant lui. Mais si je mets l'ADC devant le Daystar j'aurais trop peur pour mon ADC je sais pas s'il supporte bien le rayonnement concentré :-) (tu me dira le filtre UV-IR cut et la barlow, qui sont devant le filtre donc, la supporte bien...) 

 

Quand le champ ne couvre pas tout le Soleil, ce n'est vraiment pas la peine de se prendre la tête avec un ADC ou un diffuseur. La méthode que j'ai indiqué permet de ne pas changer la géométrie et à peine le temps de pose. Comme indiqué par Paul, il ne faut pas modifier la valeur du gain.

 

Mais bien évidemment, quand le champ couvre le Soleil en entier, c'est un autre affaire.

 

Dans tous les cas, la bague de tilt est un bon achat :)

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il y a 21 minutes, christian viladrich a dit :

La méthode que j'ai indiqué permet de ne pas changer la géométrie et à peine le temps de pose. Comme indiqué par Paul, il ne faut pas modifier la valeur du gain.

 

Et du coup les anneaux de newton sont bien compensés par les flats quand ils sont faits avec cette méthode?

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@stéphane: j'ai fait des tests avec un ADC cet apres-midi, et c'est vrai que ça marche nickel!!! Merci beaucoup pour ce tuyau.

 

Arnaud

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    • By banjo
      bonjour,,
      quelques images du 28/29 juin avec la 150mm modif Pst
      Paul
      cliquez plusieurs fois sur les images pour les pleines résolutions

       

       

       

       
       
       
    • By astrovicking
      Boujour,
      18 juin, mosaïque de deux images prises à 7h40/7h41 (TU)
      régions AR13032 (tache à gauche) et AR13030 (groupe à droite).
      Newton 1150/205 (primaire Jean-Jean-marc Lecleire), filtre Baader Astrosolar 3.8 à l'ouverture, Powermate Televue 5X, caméra ZWO 174MM (et probablement un filtre Hβ CP Astronomik, mais je n'en suis plus certain)... Logiciels Autostakkert, Iris.
      Pour les "full" (2132 X 1675), il faut bien entendu cliquer, re-cliquer, cliquer encore, cliquer toujours.......
       

       
      Pour ceux qui aiment le Jaune (même à 486nm):
       

       
    • By ClaudeS
      Bonjour à tous ,
       
      Pour compléter les images du jour, deux images avec le baader continuum et la lunette LZOS 152/1200. Images prises au méridien (50 images retenues sur 1000).
      Je me suis amusé à comparer avec le visuel, notamment pour le dédoublement/triplement des taches avec un oculaire ZEISS 10X 22B grossissement 48X soit G=0.32xD.
      Très enrichisant d'avoir pu vérifier que ma résolution visuelle serait d'un peu moins de 4" d'arc à G=0.32xDiamètre de l'instrument, bien loin du grossissement résolvant de l'instrument (75X mini (G=0.5xD), ou 150X (G=1xD) pour un peu moins 1" d'arc pour 152mm de diamètre). Par la même occasion, j'ai pu vérifier la qualité de mon réducteur 0.5X vissant au coulant 31.75, réducteur à deux balles (25€), que j'utilise pour autoguider avec lunette Vixen 60/700 et la caméra ASI 290MM, et il tient la route.
      J'envisage donc d'utiliser par la suite, un oculaire donnant une pupille de sortie de 3mm (G=D/3 soit 50X) pour mes observations du ciel profond, et qui serait un bon compromis entre luminosité et résolution. L'oculaire serait un 25mm TAL UWA 25mm champ 84° que je possède déjà.
       
      ClaudeS
       
       ASI ZWO 290MM avec réducteur 0.5X

       
       ASI ZWO 290MM sans réducteur 0.5X

       
       
       
       
    • By eddie
      Bonsoir chers astram « spécialisés » solaire ;),
       
      Étant passionné par le ciel profond comme on dit depuis 15 ans, j’ai peu d’expérience sur notre astre par contre.
      Pourtant, que c’est stimulant, intéressant et vivant….
      Je me suis équipé d’une petite ASI 178mm pour la connecter à ma lunette meade 127mm. J’ai complété avec un prisme d’Herschel TS, un  filtre continuum et une barlow télévue x3.
      J’ai assez peu d’expérience sous Sharpcap + AS + Astrosurface aussi vos bons conseils me seront bien utiles.
      J’ai trouvé que la sélection des meilleures images n’étaient pas satisfaisante , sûrement a cause de bons parametrages AS3.
      Vos bonnes recettes svp  ?
      ici pour mon premier essai le 28 juin, j’ai sélectionné 20 images sur 1500 puis traitement léger astrosurface et Dxo.
      Je pense que j’ai une belle marge de progrès mais que ça donne envie ++++
      Merci

       
       

    • By Astroxa
      Voici l'image réalisée ce matin (29/06/22) avec mon Sol'Ex centré sur la raie H-alpha.

      Il y avait malheureusement assez bien de turbulences (et même des rafales de vent) dès le matin. 
      Le SolEx est posé derrière une lunette SW80 Esprit, une prisme de Herschel Lunt et une caméra ASI178MM.
       
      Les deux images suivantes sont des tests avec un newton de 250/1250 sur lequel j'ai retiré l'aluminure du miroir primaire.
      Image avec le T250 désaluminé , un filtre ND3 et un filtre continuum centré sur 540nm
      Celle-ci, toujours avec le T250 mais cette fois un filtre Baader K-line en plus du ND3.
       
      D'autres essais vont suivre ... avec moins de turbulences ce serait meilleur !!! 
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