Pepit0

Colle baffle SCT Celestron + marquage primaire

Recommended Posts

Bonjour à tous, 

 

je me suis décidé à envoyer les miroirs de mon Celestron 11 se faire ré-aluminer. 

Pour cela il m'a fallu retirer le baffle du miroir primaire. Au début je pensais le faire faire chez un pro, mais aprés un coup d'oeil au montage, ça ne m'a pas paru trés risqué de le faire moi-même, et puis ça évite les aller-retours...

J'ai seulement acheté des gants pour l'optique et qq chiffons doux pour protéger les optiques contre les outils (au final pas besoin, ça se desserre à la main).

J'ai n'ai rencontré aucune difficulté, une fois desserré l'anneau côté avant du miroir, le baffle se retire tout seul.

 

Par contre, il y a un joint d'appui en liège qui est collé à l'arrière du primaire avec une sorte de colle silicone. La colle sert également à combler le jeu entre l'intérieur du trou central du miroir primaire et le baffle (le diamètre extérieur du baffle est  plus petit), avec trois calles lièges noyées dans la colle. J'ai donc retiré la colle afin de préparer le miroir pour le décapage ... 

Mais lorsqu'il s'agira de remonter tout ça, il va falloir que je remette de la colle (ou pas). Je me suis dit que ça ressemblait à de la colle CAF 730. 

- pour combler le jeu baffle/primaire, est-ce que je remet de la colle ou bien je m'arrange autrement ? 

- a mon sens, le joint d'appui est collé pour empêcher le primaire de tourner autour du baffle, par friction avec le joint suivant. Etes-vous d'accord ?

 - est-ce que vous pensez que la CAF 730 c'est OK ? 

 

Question subsidiaire : j'ai fait qq marque au feutre indélébile sur le miroir pour repérer sa position. Mais est-ce que ça va tenir le décapage ? Pas sûr... J'ai essayé de faire des marques avec la pointe d'un outil sur le dos du miroir, mais c'est super dur !! Et je ne veux pas faire de bêtise.. Des idées ? 

 

Ci-dessous qq photos. 

 

Bon ciel à vous tous :)

Pierre

20220503_220642.jpg

20220505_205051.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Salut Pierre,

 

Je n'ai pas de réponse à tes questions, mais merci pour le partage et les images.

 

J'en profite pour te poser quelques questions :

- quelle est l'épaisseur du joint en liège derrière le miroir ? 2 mm ?

- le miroir est collé sur le joint, et le joint est en appui sur la mécanique qui permet de faire coulisser le miroir, c'est cela ? Du coup, je me demande à quoi cela sert de coller le joint sur le miroir ?

- est-ce que c'est un colle un peu souple, ou dure ?

- est-ce que ton C11 tenait bien la collimation ?

 

Merci !

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour @Pepit0

la CAF 730 a la consistance d'un joint en caoutchouc.

Elle sera certes résistante à l'arrachement mais il faut que tu vérifies la consistance de l'assemblage précédent.

Est-ce destiné à amortir ? Est-ce destiné à rigidifier ?

Si le miroir est également maintenu par l'arrière et un blocage avant, cela peut convenir.

La CAF 730 durcit en quelques minutes.

https://www.j-flex.com/fr/how-is-rubber-hardness-measured-what-does-shore-hardness-mean/#:~:text=L'échelle Shore A est,des plastiques et du caoutchouc.

https://www.bag-distribution.fr/Files/108113/16393184517505.pdf

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a une heure, Pepit0 a dit :

- a mon sens, le joint d'appui est collé pour empêcher le primaire de tourner autour du baffle, par friction avec le joint suivant.

d'après ce que tu dis :

- le joint d'appui , c'est le liège ?

- le joint suivant, dit dans ta phrase, c'est quoi ?

 

- le joint liège n'a pas souffert quand tu as retiré la colle ?

 

- tu as du retirer les 3 cales ,  mesure l'épaisseur au cas où elles soient abimées

  et surtout l'emplacement .

 

- il faut que tu demandes à la boite qui va réaluminer  , quel  feutre,  ruban autocollant va supporter le traitement .

  pour faire les repères .

 

Vu la forme de la partie mécanique  qui supporte le miroir ,  il semble y avoir une gorge

c'est étonnant qu'il n'y est pas de joint torique   comme sur mon ancien C8

6primaire_eclate.JPG

 

Sur mon C11 actuel, on voit aussi cette colle ( la même que sur le C8)

Arriere-primaire.jpg.216e064a3c5927d3e6362c2a09245aad.jpg

 

- je suppose que la colle dont tu parles  est de nature disons "molle"  ?

 

A mon avis tu seras obligé de remettre ce type de colle qui était en place

je pense que pendant le serrage 'modéré' , elle va épouser les contacts

verre / métal .

 

Par ailleurs , pour en avoir parlé avec Didier de Médas , eux , déconseillent fortement

le démontage amateur  du  Primaire de son baffle ....pas pour la sécurité ,  mais pour

le remontage  au niveau de l'assiette . Mais au pire des cas ,  Médas peut réaligner tout ça .

 

Bernard_Bayle

Edited by Bernard_Bayle
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour à tous, 

 

merci à tous pour vos retours :):)

 

Pour répondre aux différentes questions, d'abord voici un schéma du montage. Il y a trois joints côté arrière du miroir. L'un en collé au miroir (celui le proche du miroir), les autres non.

 

Ensuite : 

@christian viladrich

- quelle est l'épaisseur du joint en liège derrière le miroir ? 2 mm ?

--> oui, ce sont des joints de 2mm

- le miroir est collé sur le joint, et le joint est en appui sur la mécanique qui permet de faire coulisser le miroir, c'est cela ? Du coup, je me demande à quoi cela sert de coller le joint sur le miroir ?

--> voir schéma. Je pense que le collage sert à fixer une l'alignement de l'axe du baffle perpendiculairement au méplat arrière du miroir et à coller le joint de contact sur le miroir. 

Ainsi, le joint ne peut plus tourner autour de son axe, et fait liaison avec le joint d'après, qui fait la liaison avec le baffle. Le serrage de l'anneau de l'autre côté du miroir comprime alors le tout et empêche que le 

miroir ne tourne ou ne bascule.

- est-ce que c'est un colle un peu souple, ou dure ?

--> colle souple au palpage, on dirait du silicone de salle de bain en un peu plus rigide

- est-ce que ton C11 tenait bien la collimation ?

--> oui, mais je ne fais pas d'image planétaire en haute résolution, donc je ne vérifiai pas systématiquement ... De temps en temps je refais une vérification et un réglage si besoin.

 

 

 

Schéma montage baffle.png

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@lyl

pour le rôle du collage, voir plus haut dans mon message précédent pour ce que j'en comprends.
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Bernard_Bayle

- le joint d'appui , c'est le liège ?

--> oui, voir le schéma. Pas "joint d'appui", j'entends le joint liège qui est collé au miroir. 

- le joint suivant, dit dans ta phrase, c'est quoi ?

--> dans mon montage il y a trois joint liège entre l'arrière du miroir et le baffle (dont un est collé au miroir), voir le schéma.  

 

- le joint liège n'a pas souffert quand tu as retiré la colle ?

--> si, le joint de contact est mort, j'en ai commandé un autre

 

- tu as du retirer les 3 cales ,  mesure l'épaisseur au cas où elles soient abimées

  et surtout l'emplacement .

--> je vais les remplacer de toute façon, car elles sont prise dans la colle que j'ai retirée. 

 

- il faut que tu demandes à la boite qui va réaluminer  , quel  feutre,  ruban autocollant va supporter le traitement .

  pour faire les repères .

--> Je compte faire ça en effet. Je me demandais juste si un marquage permanent (comme une gravure dans le verre) est pratiquée par certains ?

 

Vu la forme de la partie mécanique  qui supporte le miroir ,  il semble y avoir une gorge

c'est étonnant qu'il n'y est pas de joint torique   comme sur mon ancien C8

--> Il n'y a pas de joint torique. Pour info j'avais lu ton blog avant de me lancer, j'ai donc été aussi surpris que tu ne l'es.

 

- je suppose que la colle dont tu parles  est de nature disons "molle"  ?

Oui, voir ma réponse plus haut. 

 

Et enfin, pour ce qui concerne le fait qu'il est trés déconseillé de faire ça chez soi...

J'avais vu le fil de discussion sur le forum où tu rapportes en effet que c'est déconseillé. Néanmoins, pas moyen de faire ré-aluminer sans retirer la colle (et l'aluminure est vraiment en mauvais état donc pas le choix que de la refaire. Je n'ai pas vu de risque à faire moi-même le démontage, ensuite pour le remontage si je sens que c'est plus problématique, je le ferai faire. Je pense que l'opération de collage est un peu touchy car il faut que le baffle soit bien centré, bien perpendiculaire au plan du miroir et bien fixé en place, sinon gare

à l'alignement (collimation) impossible... Donc à voir. 

 

 

 

 

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 44 minutes, Pepit0 a dit :

pour le rôle du collage, voir plus haut dans mon message précédent pour ce que j'en comprend

De mon avis, ça convient.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 11 heures, Pepit0 a dit :

l'aluminure est vraiment en mauvais état donc pas le choix que de la refaire.

 

Il a quel age ton Celestron ?

Mon C11 date de 1999 et mon C8 Ultima des années 80. Leur aluminure est encore en parfait état. Ou plus exactement ne montre aucune traces de piqure évidentes. Le C8 orange "Celestron Pacific", vendu avant 2010 et datant de ~1975, ne montrait pas de traces non plus. Par contre la différence de traitements, à iso diamètre, avec le C8 Ultima était évidente.

 

Et si ce n'est pas indiscret, combien coute (environ) une réaliuminure ? Tu fais également le secondaire j'imagine ?

 

Marc

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

@patry : je ne sais pas précisément dater mon C11. D'après la forme du barillet et la couleur du tube (noir), j'ai estimé sa date de production à la seconde moitié des 80's.

Il était initialement sur une fourche qui a été retirée par la suite. Du coup certaines des vis étaient manquantes, laissant notamment 4 gros trous traversants entre l'extérieur et l'intérieur du tube, prés du primaire. Et il a surement passé pas mal de nuits dehors... L'aluminure s'est oxydée. J'ai posé la question sur le forum et à un pro : il semble qu'il faille réaluminer. En plus comme ça je passe à du 96% + traitement protecteur.

 

http://www.astrosurf.com/topic/153564-avis-sur-aspect-aluminure/

 

C'est pas si cher que ça en soit (les prix ne sont pas publiques, il faut demander directement aux entreprises). Le secondaire est inclus dans le prix : ils le posent à côté du primaire

dans la machine de dépot. Subtilité : pour le secondaire le décapage est un peu spécial, parce qu'il est toujours collé à son support en alu donc on ne peut pas le mettre dans le 

bain de décapage, sauf à vouloir un joli effet friteuse +  sceau d'eau à cause de l'acide qui attaque l'alu :)

Edited by Pepit0
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
il y a 21 minutes, Pepit0 a dit :

le secondaire le décapage est un peu spécial, parce qu'il est toujours collé à son support en alu donc on ne peut pas le mettre dans le 

bain de décapage,

 

Oui, , au remontage il faudra recentre le secondaire sur la platine alu  ..... et bien réfléchir

c'est pas simple ...pour le centrage .

 

Bernard_Bayle

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

En fait, j'ai échangé avec la personne de l'entreprise d'aluminure. Ils peuvent faire le décapage sans décoller le secondaire de son support. Sinon, je ne me serais pas lancé dans le décollage du secondaire de son support. C'est déjà assez rock'n roll comme ça..

 

Pierre

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Il y a 1 heure, Pepit0 a dit :

Ils peuvent faire le décapage sans décoller le secondaire de son support.

Super ! :P

 

Bernard_Bayle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bonjour Pierre et merci pour ce très instructif post. :)

Je ne peux pas t'aider n'ayant jamais procédé à plus que l'extraction du bloc primaire sur un SC (et encore, pas sur un C11), mais je vais comme Christian suivre avec attention la suite des opérations.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now



  • Similar Content

    • By TheSirDragonfly
      Bonsoir,
      Ce soir j'ai tenté pour la première fois d'utiliser mon Askar FRA 400 avec des oculaires pour observer en visuel et impossible d'arriver à faire le focus, le point focal était dans la lunette.
      J'ai essayé avec un renvoi coudé 2" et oculaire 26mm et 40mm, pareil sans le renvoi coudé puis avec des oculaires de 1"1/4. Dans tous les cas le point focal est vers l'intérieur de la lunette.
       
      La lunette fonctionne parfaitement en astrophoto.
       
      Avez-vous des idées ? Est-il impossible d'utiliser cette lunette en visuel ?
       
      Merci.
      Etienne.
    • By astrocg
      bonjour
      je voudrais avoir des retours d'expérience sur la possibilité d'utiliser une tête binoculaire sur lunette style Televue Genesis ou Bresser Messier sans glasspath ou barlow.
      parvient on à la mise au point en minimisant le chemin optique (avec/sans renvoi coudé 31,75mm)?
    • By thierrymartin2018
       
      j ai essaye de simuler pour la retrouver ce 0.63, car certains annoncent une focale de 230 mm mais vu que c est un e optique a plusieurs lentilles qui peut savoir ou se trouve la focale. De toute maniéré  230-(230 *0.63) = 85 mm et non pas 105mm Je suis parti sachant que 105mm est le back focus du réducteur  selon Celestron. En prenant  250 mm de focale que je suppose .  je  calcule le gain reducteur de 250-105/250 = 0.58. ( ce n est pas 0.63)  le réducteur entraine un avancement du foyer final ou du backfocus du télescope par rapport a  sa position optimale  qui est 127 mm pour 2030mm de focale  au dos du télescope au pied du filetage mâle  qui permet d attacher les optiques. Or cette dilatance sert a calculer le système en sachant que le backfcus idéal se compte a partir de la surface optique du miroir primaire. . Le backfocus  + la distance qui sépare les 2 miroirs donne p' le conjugue de p qui lui est la distance du foyer du primaire a la surface du miroir secondaire. p'/p est le grandissement du secondaire qui est 5 étant donne que le primaire est a F/2 et que le télescope est a F/10. Or on peut estimer  la distance entre les 2 miroirs a  environ  303mm . ce qui veut dire que le foyer du primaire est environ a 103 mm au dos du secondaire car f1=406mm  ( 406-303 = 103)   ce qui donne p'= 5 x 103 = 515 mm et donc le miroir  primaire est a 515-303-127 =-85 mm derrière le dos du télescope qui sert a mesurer les 127mm. . Ainsi on le backfocus idéal  85+127 = 212mm. C est une approximation car on ne pas vraiment mesurer précisément la Distance entre les 2 miroirs. Une autre simulation avec  303.5 mm,  p devient 102.5 et p' = 512.5mm et donc le backfocus au dos du primaire est égale a 512.5 - 303.5 = 209mm. et la distance miroir dos du télescope égale 82mm. ( 209-127).  En prenant la valeur moyenne des 2  resultats . cette distance est fixee a 83.5 mm pour le calcul.  Pourquoi j ai besoin de savoir cette distance sinon pour recalculer la focale  quand on quitte la position 127mm. Ici on besoin de déplacer la focale du télescope de la valeur 105/0.58 = 181.03mm . La distance miroir primaire nouveau foyer vaut  181.03+83.5 = 264.53mm. . Pour rendre plus facile le procede on sait déjà qu il faut réduire la distance entre les  2 miroirs  pour atteindre ce nouveau foyer. On déplace le secondaire et on garde fixe le primaire pour garder les 83.5 mm qui le sépare de la position de référence au dos du télescope. Il faut dire que F/10 va augmenter. Cette augmentation va servir a calculer l effet réel du réducteur sur la focale résultante du télescope équipé du réducteur.  On a toujours le foyer primaire a sa position . et le miroir secondaire va bouger pour permettre de focaliser non pas a 127 mm au dos du télescope mais a 181.03mm.  j ai donc choisi  la nouvelle distance des 2 miroirs a 302mm  . p' = 302+264.53  = 566..53 mm  et p  = 406-302 = 104mm   .on calcul  p'/p = 566.53/104= 5.447. En reprenant le  rapport f/2 qui ne bouge jamais  on a F resultante = 2 x 5.447=10.894 soit 203.0x 10.894 = 2211.482mm de focal a comparer avec 2030 a l origine. la différence doit être celle qui permet d établir le foyer initiale pour introduire le réducteur. 2211.48-2030= 181.48 mm  On n est pas loin de 181.03mm . Cette simulation  sert finalement a comprendre ce que veut dire 0.63 ou F/6.3 . en effet 0.58 x 10.894 =  6.31.
      Je crois  que ce reducteur a cette appelation car son usage a 105mm de backfocus engendre une augmentation de la focalde du telescope  et c est  la nouvelle focale resultante qui est reduite d un facteur 0.63 et non pas la focale originale. En effet 105mm est le bon backfocus  . et finalement  la focale finale est 0.631 x 2211.482 = 1395.44 mm  . le gain de reduction du temp est  0.58 au carre = 0.3364 ou 33.64%  plus rapide . pour un C8  le champ eclaire vaut 39x 0.58 = 22.95mm de diametre.  Un APS-C est un maximum dans ce cas...En esperant quelqu un qui a une autre proposition a presenter. Je me suis inspirerde la Doc du Alan Gee II
       
    • By bricodob300
      Bonsoir,
      Tout est dans le titre, 
      Pour 4 surfaces d'un correcteur de Houghton de 260 mm de D
      Merci 
    • By banjo
      bonjour à tous ,
      j'ai un gros problème pour régler la collimation de ma lunette 200/1800 avec le reego , les points sont hyper sombres  et j'e n'arrive pas à voir les points secondaires , alors qu'avec la 120/1000 ils sont très lisibles  ou la 150/1200  ils sont encore bien visibles.
      Avez-vous eu ce genre de problèmes , c'est vrai  ma vue est médiocre mais une telle différence est surprenante .
      Paul
       
      VOIR PLUS BAS POUR LA RESOLUTION 
  • Upcoming Events