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jean dijon

Comment attaquer une couche d'aluminium renforcée ?

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Bonjour,

 

est ce que quelqu'un sait comment  enlever une couche d’aluminium renforcée sur un miroir?

je veux reprendre la surface d'un miroir de 300mm traité et je veux commencer par enlever cette couche. A priori sur l'aluminium il y a des couches de TiO2 ou ZrO2 et de la silice

Je ne sais pas si une solution d'attaque à base de chlorure de fer fonctionne?

Sinon il faudrait de la soude pour attaquer les oxydes mais je ne voudrais pas attaquer le miroir.

L'aluminium protégé s'attaque bien avec de l'acide chlorhydrique c'est long mais cela marche. Ici les couches superficielles doivent empêcher que cela fonctionne.

Merci pour votre aide

 

jean

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Salut Jean,

 

J'ai retrouvé ce vieux message datant du décapage du miroir de mon C11

 

Patience et longueur de temps...

Le séjour dans l'acide chlorhydrique peut durer jusqu'à un mois...

Pour le miroir de mon C11, il manquait plusieurs jours de bain acide... Tout simplement, l'aluminium métal se transforme lentement en Al2O3 - alumine au fur et à mesure des années. Cet oxyde n'est pas attaqué par l'acide. Malgré tout, l'alumine s'élimine lentement par attaque de l'aluminium métal adjacent qui subsiste. Mon miroir sera à point en milieu de semaine.

Le perchlorure de fer est efficace et rapide pour éliminer l'aluminium "métal". J'ai gagné un peu de temps avec 2h de perchlorure mais le voile final va partir avec plusieurs jours d'HCL...

 

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Salut Pascal

 

il faut faire l’équivalent d'un lift off donc pouvoir attaquer l'aluminium pour que les couches superficielles se décollent.  Mais il faut que l'HCL puisse atteindre la couche. j'ai vu que les couches de TiO2 s'attaquaient avec une base à ph13 par contre la couche d'alu ne fait pas couche d’arrêt.  Je ne sais pas si le traitement de MCM comporte du TiO2 ou du ZrO2.

je vais essayer de leur demander comment retirer la couche 

jean

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Si c'est pour reprendre la surface au polissage... celui-ci suffira sans doute pour la faire partir...?

J'avais une aluinure avec sous-couche (pas sur-couche) - a priori - de chrome et 3j dans l'acide n'ont pas tout retiré, mais quelques heures au polissage/reprise de parabolisation l'ont fait.

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il y a une heure, jean dijon a dit :

le traitement de MCM comporte du TiO2 ou du ZrO2.

je vais essayer de leur demander comment retirer la couche 

 

C'est MCM qui a traité mon miroir et je sais pour avoir vu les gamelles comment ils décapent... HCL pendant 1 mois s'il le faut. :ph34r:

Et c'est chez eux que l'on avait fait le perchlorure...

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Bonsoir Jean,

Ta question m'interpelle.

Si tu veux enveler l'aluminure, et poser à la place une autre couche de je ne sais quoi, je n'ai pas d'idée à part ce que tu sais déjà, un bain prolongé dans l'acide.

Maintenant, comme tu dis que tu veux reprendre la surface du miroir, pourquoi ne pas repolir directement , même avec l'ancienne aluminure ? l'aluminure partira en 10 à 15  min de courses droites. C'est pas un soucis puisque tu as dans l'idée de reprendre complètement le miroir ?

Ou alors, je n'ai pas compris quelque chose

Amitiés

 

 

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Il y a 9 heures, Cyril a dit :

Maintenant, comme tu dis que tu veux reprendre la surface du miroir, pourquoi ne pas repolir directement

 

Il y a 18 heures, biver a dit :

Si c'est pour reprendre la surface au polissage... celui-ci suffira sans doute pour la faire partir...?

Bonjour,

oui c'est une option, néanmoins le miroir est à F/D=4 et pas mal déformé donc il faut que je le ramène vers la sphère pour tout enlever je voulais plutôt faire des retouches sur la surface. Il doit bien y avoir un moyen de retirer cette couche. 

 

jean 

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Bonjour Jean,

J'avais eu ce problème avec mon 250. Le bain d'acide n'attaquait pas la surface. Mais l'aluminium a fini par se faire attaquer quand même "par sa tranche" et au bout de très longtemps (plusieurs jours , surement plus d'une semaine de mémoire) tout a fini par partir. Non pas que l'acide ait attaqué la couche de protection, mais parce que celle-ci s'est fragmentée petit à petit n'ayant plus le support de l'aluminium. C'est du moins comme ça que je l'ai perçu, cela faisait comme des arbres, des ramifications de plus en plus grosses jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.

Évidemment, trouver le produit qui attaque la couche de protection sans abimer le verre serait plus efficace.

Nathanaël

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Bonjour Jean,

et après une première séance de reprise de polissage, si tu passe au bain d'acide, même là où cela frotte peu, la couche de protection sera pas mal dégradée. Le bain d'acide doit aller vite.

L'ennui, est qu'il faut conserver le polissoir "un certains temps".

 

Paul

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Bonjour,

finalement j'ai attaqué la couche avec de l'acide chloridrique, miroir dans un récipient fermé pour éviter les vapeurs d'acide, la couche est partie en 24h  donc cela part comme de l'alu protégée.

 

jean

  • Like 2

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Hello,

 

pour avoir eu le cas récemment de désaluminer, voici la réponse de MCM : " nous détraitons les aluminures à l'acide chlorhydrique concentré à 23%. C'est celui que l'on trouve dans le commerce.

Nous savons qu'il ne faut surtout pas utiliser de soude ou évidemment de l'acide fluorhydrique."

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    • By ngc_7000
      Bonjour
       
      J'ai un poste fixe avec une petite lunette.
      Mon poste fixe en bois, il n'est pas du tout étanche , j'ai de l'air qui circule franchement .
      Je suis aussi isolé du sol , 10Cm au dessus du sol , je n'ai donc jamais eu d'humidité .
      Je recouvre juste la lunette et le newton avec un drap et les tubes n'ont pas de cache.
      Pour le moment pas de pb de champignon , seulement des pb avec des spider-cochons qui marchent au plafond .
       
      Mon setup évolue et j'ai une autre lunette, plus grosse ,que je souhaite protéger au mieux . Je suis en Normandie et la pluie on connait ;-)
       
      Reste que je me pose une question pour  la protection des lentilles , s'il y a pas qqc à faire pour mieux les protéger  ?
    • By astrovicking
      Bonjour les amis!
       
      A tout hasard, certains d'entre-vous ont-il déjà eu l'occasion de comparer ces deux filtres?
      Il se trouve que je possède depuis peu une Megrez 80II (prétendument semi-apo) d’occase  pour pouvoir voyager avec  assez léger, en profiter en randonnée (elle est d'ailleurs fournie avec un sac à dos), etc...
      Il y a 15 ans, j'ai  acheté pour ma 120/1000 un filtre VR1 en 2" que  je possède encore   (bien je ne m'en serve pas beaucoup vu que cette lunette avait été achetée pour  la modification PST, configuration dans laquelle est utilisée  99,90 % du temps), depuis lors, Baader à sorti son "fringe killer". à priori plus performant..
      Le VR1 utilisé avec la Megrez (à laquelle il était plus ou moins dédié à l'origine, si j'ai bien compris la doc de chez WO), fait somme toute plutôt bien le travail et malgré sa dominante jaunâtre il améliore déjà assez considérablement l'image , la question que je me pose est donc de savoir si entre les deux filtres la différence est telle  qu'elle justifierai l'achat éventuel du filtre Baader ...
       
      Avec mes remerciements anticipés,
       
      Geoffroi
       
    • By Achille13
      Bon le mauvais temps est là et bien installé sur la pointe bretonne. Donc y’a plus qu’à prendre des photos de l’engin et vous les partager en attendant de le baptiser sous un ciel plus clair. J’ai possédé  quelques gros dobs, structures et miroirs artisanaux par le passé jusqu’à 22’’, et j’ai un 18’’ à venir d’ici quelques mois….Bref je connais ce que le diamètre associé à une bonne optique permet d’obtenir en termes de qualité d’observation d’un point de vue qualitatif et quantitatif. Et donc me voilà avec un diamètre somme toute assez modeste avec cette lulu de 150 mm. C’est clairement un achat un peu irrationnel mais que voulez-vous….Le peu de fois où j’ai regardé dans quelques lunettes j’ai toujours été marqué par l’esthétique des images……alors et bien je me suis lancé en choisissant un  diamètre conséquent pour une lunette, et une optique a priori qui semble tenir la route d’après les retours même si ce n’est pas du très haut de gamme. Mais avec un bon dob a coté, cela fait un joli tandem. Bien sûr je vois son utilisation dans le cadre de l’observation  planétaire et  lunaire en priorité. A ce titre une bino maxbright 2 viendra compléter  l’ensemble. J’ai fait l’acquisition d’une azeq6 en occas ici même (merci Skypgo35), qui me permettra de l’utiliser pour du visuel essentiellement en mode altaz. Il sera peut être aussi  utile d’acquérir une colonne rallonge pour eviter d’être allongé au sol (Alberic si tu me lis 😉). La première observation à laquelle je pense sera de tester l’ensemble avec la détection des petits cratères  dans Platon….En tout cas, c’est une belle bête …….et dire que j’avais un ptit mak 150 (😉 Kaptain) dernierement qui faisait bien le job pour un encombrement mini……irrationnel je vous dis….


    • By lambda
      Bonjour à vous.
      Je viens ici démarrer un petit sujet sur ces cailloux auxquels on ne pense pas d'abord en premier lieu pour équiper nos caméras et boitier APN. 
      Les objectifs de nos projecteurs de diapo familiaux, de rétroprojecteurs de facs et autres, .... Vieilles optiques teintées de nostalgie pour les plus de 40 ans à la louche et dénichables dans les vides greniers et autres broc's IRL ou en ligne....
       
      Beaucoup de ces objectifs de rétro-projecteurs, projeteurs de diapos, et autres épidiascopes en tout genre des époques vintages seconde moitié du XXème siècle et produits souvent à l'Est sont vraiment sympas, souvent pas chers, et offrant le gros avantages de fournir un cercle image de grande dimensions (allant souvent bien au delà du format full format.... ça va jusqu'à des cercles images allant jusqu'à 8-10 cm de diamètres sans souci...).
      De par leur destination, ils sont aussi souvent conçus pour projeter une image plane sur une surface de projection éloignée elle aussi plate.... Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ça marche évidemment dans l'autre sens.... 

      Du coup, ces deux avantages nous servent bien avec nos capteurs pas très grands en général. On bosse avec le "coeur de la meule de fromage", le meilleur quoi, dans une zone de projection restreinte centrée autour de l'axe optique. Niveau aberrations optiques, c'est quand même bien contenu du coup...

      En contre partie, le rendu est parfois un parfois peu "mou", la balance des couleurs pas toujours neutre, et bien-sûr, il faut bricoler autour pour l'adapter à nos caméras et/ou APN.... Mais c'est marrant et fait partie quelque part du charme, parce qu'on se fait alors nos propres objectifs "sur mesure", uniques....
      Ah oui, aussi, pas de diaphragme ajustable et évidemment (mais perso, voulant un max de photons en un minimum de temps, aucun souci), on oublie la communication intélligente entre optique et boitiers modernes... 

      Dès que je trouve un caillou sympa du genre dans mes chinages, entre 1 et quelques dizaines d'Euros grand grand max, je récupère.... Bien pratique pour bricoler, faire des manips en tout genre...

      par ex, dans mes tiroirs en ce moment de gauche à droite:
      - RETINAR f-250mm KODAK (ouvert à la louche à 4.5)
      - zoom grossièrement parafocal MAGINON WILL-WETZLAR (comme ton objo) f=85-150mmmm MC
      - RETINAR f=60mm KODAK
      - LEITZ WETZLAR COLORPLAN1:2.5/90mm
      - V/S-HEIDOSMAT 2.4/90 MC
      - ZETT TALON 1:2.8/85 MC
      - zoom grossièrement parafocal SCHNEIDER-KREUZNACH XENOVARON 1.3/12-30 MC

      Je bricole aussi avec:
      - un objo de chez LOMO (35mm/1.2) (ref: 16KP-1.2/35 OKP1-35-1 P)
      - un objo de chez LOMO (160mm/2)
      Les deux ne sont pas sur les photos, ils sont en branle sur mes bricoles en usage en ce moment....

      Comme dit en introduction, pour du DIY, cela reste une source géniale pour se faire des objectifs maisons avec un ratio qualité/prix imbattable, à caractéristiques égales avec des cailloux du commerce (minus l'ergonomie de montage et d'usage il est vrai...)

      à+,
      Lambda


    • By breiz atao
      Bonjour à tous
       
      J'ai besoin de vos lumières,  je voudrais me lancer dans la CCD
      Pour l'instant je m'entraîne avec ma ZWO 662 avec mon hélios 102mm achro sans guidage 
      J'ai  téléchargé phdguiding,  car je voudrais faire de l'autoguidage avec ( 662 ) quand je ne fais pas de planétaire,  mais voilà, gros soucis
      PHD ne reconnaît pas la camera
      Une solution  ?
       
      Merci pour vos retour 
       
      Olive
       
       
       
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