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Bonjour,

 

j'envisage (à voir?) de faire un doublet BK7- FPL55,  je sais que la mise en forme doit être faite avec des outils ayant la bonne courbure par contre je n'ai pas la moindre idée de la façon de polir un tel verre qui semble t'il est plus sympa que le FPL53.

Si quelqu'un a des infos je suis preneur.

 

jean

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Salut Jean,

 

Pour un doublet la combinaison S-FPL-53/BK-7 est plus intéressante amha... Mais le S-FPL-53 a la réputation d'être plus délicat à tailler/polir.

Sinon pas mal d'infos qui peuvent peut être t'aider dans ton choix, en anglais sur CN.

Edited by zirkel 2

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Le SFPL53 n'est plus au catalogue de Ohara.

D'après le fil sur CN, Roland Christen précise que le SFPL55 semble plus résistant et de meilleure praticabilité que le SFPL53...

Edited by Sébastien Lebouc

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@Sébastien Lebouc

Ah bon? D'où sors tu cette information ? Au 13/01/2023 le S-FPL-53 est toujours proposé au catalogue Ohara.

Voir fichier joint.

Lien catalogues Ohara.

 

Par contre, ce que j'ai comme information, c'est qu' Ohara freine des deux pieds pour fournir du S-FPL-53 au delà de 150 mm de diamètre.

En dessous aucun problème, ce serait dommage de tuer la poule aux œufs d'or au vu de tout les doublets et autres ED en vente avec ce verre, le terme S-FPL-53 est un argument marketing d'une redoutable efficacité 😉

 

Le S-FPL-55 pose d'autres problèmes, en particulier pour les doublets, Hoya FCD-100 fait mieux.

eall_20230113.pdf

Edited by zirkel 2
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il y a une heure, zirkel 2 a dit :

Ah bon? D'où sors tu cette information ?

En premier lieu, le 55 est légèrement moins mou que le 53 et présente moins d'incidents d'homogénéité.

 

Citation

weathering resistance means the ability of an exterior paint film to withstand deterioration from exposure to the weathering mechanisms such as rain, humidity, temperature fluctuations, wind and solar (ultraviolet) radiation.

 

Mise en forme et état de surface final : cf ci-dessus, surtout meilleur en résistance chimique de surface, ce qui sert lors du polissage final pour la tenue (humidité, traces de doigts, fluctuation en température).

 

Le 53 a mauvaise réputation à cause des mauvaises surprises en phase de polissage final. Les tensions internes se relâchent plus facilement et peuvent causer des craquelures profondes même sous un simple courant d'air malvenu. Cela fait partie des faits avérés quand on discute avec les fabricants d'objectifs astro qui ont testés...

 

Ceci est imputable aussi à des problèmes d'homogénéité qui s'enchainent ensuite avec des ennuis de dé-vitrification (amorce de cristalisation : grumeaux)

 

Fabrication : il est plus facile à stabiliser au refroidissement : légèrement meilleure conduction thermique et point de transformation plus haut en température. Bulles moins grosses.

 

Tous ces points font que son rendement industriel (pour atteindre la qualité nominale) est plus élevé, le prix proposé par Ohara est fixé à 2/3 de celui du 53.

 

Dans le tableau sur CN, il manque, entre autres, le verre d'appariement utilisé pour la 120ED et la 150ED et d'autres verres Kz de Schott et leurs équivalents.

Edited by lyl

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Comme tu es un gars hyper pointu, je me sens obligé de préciser "dans le diamètre que Jean souhaite..."

cela provient d'ailleurs de ton lien sur CN:

"

From: "Roland Christen via groups.io" <chris1011=aol.com@groups.io>
Subject: Re: [ap-ug] Glass availability
Date: January 7, 2021 at 7:05:02 PM PST
To: "main@ap-ug.groups.io" <main@ap-ug.groups.io>
Reply-To: main@ap-ug.groups.io

 

FPL53 is very expensive because it is difficult to make and is subject to de-vitrification if not processed in a very tight range of temperatures. It is quite difficult to polish due to its softness and is easily broken due to its fragility. It is getting to be an obsolete glass and only available in pressings up to 6" diameter and strip up to 5.5 to 5.8" width at enormous cost. It has absolutely no optical advantages over the more modern glasses of Ohara FPL55 and Hoya FCD100. In fact, there exists a slightly better combination of 3 elements to almost perfect color error with the Hoya glass versus the Ohara FPL55.

 

Bref, c'est sympa de proposer ce type de verre à quelqu'un qui justement pose des questions sur la façon de tailler du SFPL sans que ça parte à la catastrophe...

Et malgré une solide expérience dans la taille d'optique reflective, je peux t'assurer qu'on repart de quasi 0 dans ce genre de projet.

Je suis de mon coté en train d'essuyer les platres avec son ancêtre le SFPL51 (son équivalent chez CDGM), et c'est vraiment pas une promenade de santé.

 

Et surtout, y a la théorie et la pratique:

le truc peut être au catalogue, comme le zerodur de chez Schott. Dans les faits, si tu n'est pas référencé comme étant un professionnel de la profession, et que tu leur prends pas pour 10 ou 20k€ de matière, ben ils n'étudient même pas ta demande de devis.

Il y a un an, lors de la prise de décision d'achat du verre, il n'y avait pas de SFPL53 de dispo sur le site de Ohara GmbH, à l'inverse du 55 et du 51.

bref, sans parler de la difficulté pour un amateur qui se fait son truc pour lui dans son coin, rien que l'approvisionnement est un parcours du combattant. Heureusement j'ai pu avoir un collègue astram (opticien, celui qui vend des lunettes qu'on met sur son nez..) qui a gentiment pris la commande sur le compte de son entreprise. Sinon, on y serait encore...

 

 

 

Edited by Sébastien Lebouc
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Mon propos est juste de dire que le S-FPL-53 est toujours proposé par Ohara à ce jour.

 

Qu'il ne soit pas facile à fabriquer/tailler/polir est un autre sujet que je connaissais déjà.

Sébastien je suis d'accord avec toi pour un amateur c'est très compliqué.

Pour Jean je parlais de la combinaison avec le BK-7...dans les deux cas ce sera pas facile de toute façon.

 

En même temps, 20 ans que le S-FPL-53 est monté dans des lunettes et je n'ai jamais lu/entendu/vu des astrams s'en plaindre ou avoir des problèmes avec... c'est surtout un problème pour les fondeurs/pousseurs de verre...

 

@Sébastien Lebouc le S-FPL-51 c'est pour ton projet en cours?

Edited by zirkel 2

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il y a 8 minutes, zirkel 2 a dit :

En même temps, 20 ans qu'il est monté dans des lunettes et je n'ai jamais lu/entendu/vu des astrams s'en plaindre ou avoir des problèmes avec...

Parce que quand l'objectif est finalisé c'est qu'il a passé les épreuves stressantes de la mise en forme optique.


Par contre c'est intéressant de savoir à quel point il cause du déchet, ce qui fait monter les prix : soit du matériau soit du produit fini.

 

A titre d'anecdote, CGDM est parfaitement capable de produire un équivalent mais ils ne le font pas : leur but est de déporter la difficulté du contrôle qualité en aval et de produire sans recyclage de ce qui est "raté"

 

C'est exactement du même acabit que la différence des tolérances mécaniques entre SkyW et Vixen.

 

Les verres optiques doivent respecter un très haut niveau d'exigence sur les tolérances pour que ce soit admissible dans un processus automatisé, au point que certaines séries de melts de Schott (à l'époque de la réforme ECO) ont été bradées à cause des défauts internes.

Edited by lyl
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En prenant du recul...

Le S-FPL-55 coûte les 2/3 du S-FPL-53 qui pourtant produit du déchet et donc, revient encore plus cher...

Des réfracteurs montés en S-FPL-55 sont très peu nombreux à l'inverse du S-FPL-53.

Ohara doit bien trouver son intérêt à continuer à le proposer aux industriels non? Pour le particulier là c'est autre chose.

Je vous laisse, d'Annecy je dois rentrer à Nantes, la route est longue.

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il y a 2 minutes, lyl a dit :

il a passé les épreuves stressantes de la mise en forme optique.

 

Jamais autant de cheveux blancs depuis que je me suis mis à la taille de ce truc.

Alors que j'arborais encore une superbe crinière noir de jais quelques mois auparavantxD

 

 

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Il y a 7 heures, zirkel 2 a dit :

Ohara doit bien trouver son intérêt à continuer à le proposer aux industriels non?

Oui la chaîne optique des objectifs à plus de 10-11 lentilles.

Le marché du FPL-53 est principalement les objectifs photographiques (70mm de diamètre max 100mm, là il excelle)

Si tu le changes en FPL-55, pour conserver les mêmes performances, c'est bien plus compliqué que d'ajuster les courbures.

Je te laisse imaginer le bazar pour refaire les cellules, et changer toute la chaîne de production.

----

@jean dijon

Pour revenir au doublet FPL55-BK7, il ne faut pas hésiter à mettre de l'espace d'air si tu le fais en f/D assez long. Ça te simplifiera les calculs et les retouches au détriment de la couleur latérale, ou de prendre un verre type H-K1 (ce n'est pas le meilleur ...) à la place du BK7.

C'est un peu moins corrigé bleu mais tellement plus piqué

L'idée est de simplifier ce contrôle du piqué car c'est difficile avec un PtV important.

ex : 120/920 en S-FPL55 + *

H-K1° puis BK7°°

°les courbures sont plus strictes mais plus relaxées pour l'entreverre. N'hésite pas à tournicoter autour des verres un peu plus léger en index que le BK7 et avec une différence de Vd entre 30 et 35. Pour faire vrai apochromat, il faut un peu plus de f/D.

°° Ça joue trop sur des anomalies mathématiques d'ordre 3 pour gérer la couleur, le CFS avec du BK7 : c'est n'importe quoi

image.png.48771c884e5fd43774f5b6f40d0a6372.png  image.png.7606be32663221fb3e7bebf9c80f0f3d.png

Les formules classiques présentées sur CN sont celles issues des fabricants en série, pour le particulier, il faut pouvoir contrôler correctement l'aberration sphérique plutôt que de maitriser les courbures. Je ne diffuse plus là-bas, ils sont trop obtus pour chercher à comprendre. Pour des fabrications uniques, on peut se permettre de recalculer d'après les données des melts.

La bonne association donne une courbe de décalage chromatique comme celle là et des piqués max > 0.99 en 120/1000. Diagonale de 35mm à 2° d'angle, de g 435nm à C 656nm pour les spots.

image.png.24a67f4953ac38bbe0a2cd33cb69db1f.pngimage.png.ab600b77de7095edb5fca34268d870d9.png

A ta dispo en MP si tu veux regarder ça. Le meilleur choix dépend de l'usage de ce doublet, visu/photo.

Edited by lyl
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Bonjour,

 

merci pour vos réponses, mon problème n'est pas celui des fabricants d'optiques pour moi les points clefs sont la possibilité de trouver le verre à un prix non prohibitif et d'avoir une probabilité de succès non nulle. d'ou ma question sur le polissage du FPL55. le FPL53 est bien plus cher et d’après les dires de ohara plus difficile à utiliser donc pour moi exclu. Au niveau chromatisme je peux choisir un rapport F/D qui ne justifiera pas l'emplois d'un autre verre tel le FPL53 par exemple. Le FCD 100 est bien mais comment l'obtenir? La suggestion de Myriam de regarder autre chose que le bk7 est intéressante car pour un coût légèrement supérieur il y a peut être moyen de faire mieux qu'avec du bK7 ou un équivalent. Aujourd'hui mon point est quand même de savoir comment polir ce type de verre, le fait qu'il ne fonde pas dans l'eau est déjà un bon point ;)

 

jean

 

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bonjour,

Pour le doucissage , il est préférable d'utiliser des grenats plutot que des carbos pour ces verres, les piqures sont moins profondes, et on peut mieux gérer le respect des épaisseurs,  ensuite poix et cerium pour le polissage, ces verres sont trés sensibles aux filandres .

fr.G

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Il y a 14 heures, zirkel 2 a dit :

Bonsoir Jean, désolé d'avoir (un peu) perturbé ton sujet initial.

Bonjour Stéphane pas de problème, c'est toujours intéressant d'avoir des infos et des avis

Amicalement

jean

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Le 11/03/2023 à 10:07, zirkel 2 a dit :

Le S-FPL-55 coûte les 2/3 du S-FPL-53

Du coup, pourquoi les quelques lunettes qu'on trouve avec ces verres sont plus chères que leurs équivalents en FPL53 ?

 

Edited by Astrowl

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parce que 55 > 53

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Il y a 7 heures, Astrowl a dit :

les quelques lunettes qu'on trouve avec ces verres sont plus chères que leurs équivalents en FPL53 ?

tu as des exemples?

 

pour mémoire, dans le monde de la production, "ce qui est rare est cher". "transformer 20% de la qualité prend 80% du temps" (donc autant en prix de main d'oeuvre, celle qui est la plus qualifiée,  et en cout de développement)

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Décidément cette loi de Paretto elle ne sert pas qu'en logistique (20/80) 😁

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Il y a 2 heures, lyl a dit :

parce que 55 > 53

Désolée pour la boutade, ça semble être la stratégie commerciale

mais en matière de chimie physique des matériaux, on attend la mise au point d'un verre d'appariement plus efficace.

Et dans ce domaine là, c'est plutôt la règle des 1%.

90 qui attendent, 9 qui essaye et 1 qui trouve.

Edited by lyl

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Une petit illustration de la WR (Weathering Resistance) dans sa partie tolérance génération de contraintes mécaniques lors des variations de températures

https://fr.wikipedia.org/wiki/Larme_de_verre

 

https://www.youtube.com/watch?v=24q80ReMyq0&t=208s

 

Non ce n'est pas une erreur, ce n'est pas la balle qui explose l'extrémité de la goutte mais la vibration excessive de la queue, d’où l'effet d'explosion qui se propage en démarrant à la queue, là on l'on libère la tension négative du coeur

 

https://www.youtube.com/watch?v=ww6QJNiOn4c&t=869s

 

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    • By Skyken
      Bonjour à tous 😊
       
      Je souhaite acquérir un téléscope ou une lunette apochromatique avec une monture équatoriale (EQ6R Pro minimum ou équivalent d'une autre marque).
       
      Il s'agit d'un premier achat mais vu les prix qui s'envolent sur ce genre de matériel, je ne voudrais pas me tromper ! J'ai lu tellement d'avis divergents et vu tellement de vidéos sur le sujet.... Je suis indécis ! 
       
      J'hésite fort entre deux types de projets. 
       
      En sachant que je suis passionné de photo et que, même si au début l'envie est essentiellement visuelle, je vais partir à moyen terme voir assez rapidement sur de l'astrophoto. Donc achat de caméra, filtres spéciaux etc... Vous connaissez. 
       
      Je suis partagé entre l'achat d'une lunette apochromatique de 150mm minimum afin d'allier visuel et photo. J'ai une idée en tête : une skywatcher evostar 150/1200 ou modèle équivalent apo.
       
      Ou bien un téléscope SC, type C9.25 ou C11 qui me plaisent évidemment aussi. Dans ce cas le diamètre est bien plus grand qu'une apochromatique et le rapport diamètre/focale type F10 plus grand mais plus restreint que la F8 d'une lunette du genre 150/1200.
       
      Ce qui me fait hésiter c'est la différence de diamètre conséquente. Même si à taille équivalente voir un peu moindre une lunette apo semble de meilleure qualité, est ce que pour du visuel et de l'astrophoto un schmitt casegrain de diamètre supérieur ferai vraiment une différence ?
       
      Je sais bien qu'on peut utiliser des barlow et des réducteurs de focale dans les deux cas, donc la partie champ visuel est modifiable, mais je m'interroge sur la différence réelle de qualité optique entre les deux options et je serais preneur de vos avis. De plus le type de lunette skywatcher propose des oculaires en 2" ce qui m'attire plus que la norme en 1,25" de celestron. 
       
      Je me doute que je vais relancer l'éternel débat entre lunette ou téléscope, mais à tort ou à raison je pense que c'est vraiment une question difficile 😅
       
      Je suis irrationnellement (ou pas) attiré par l'achat d'une lunette astro apo de bonne qualité (sans aller jusqu'à un triplet de maxi diamètre hors de prix) avec laquelle je pourrais coupler une barlow de bonne qualité pour pousser le grossissement, mais je suis vraiment partagé avec les capacités polyvalentes des SC.
       
      Je précise que l'environnement futur d'observation serait en périphérie d'une ville type Carcassonne et que la pollution lumineuse joue un rôle. Je suis énormément attiré par le ciel profond. Acheter un diamètre de téléscope à 250-280mm de diamètre est il une bonne idée si le seeing est moyen ou correct la plupart du temps ? En comparaison d'une lunette apo de 150mm... Après j'irai sûrement me faire quelques soirées ailleurs avec un meilleur spot. 
       
      Bref bcp de question que je n'arrive pas à trancher, au vu du prix Monture + téléscope/lunette j'aimerais faire le meilleur choix possible. Surtout si derrière j'investis dans du matériel de qualité pour faire de l'astro photo. Je ne suis pas, sur le budget total, à 1000 euros prêt (environ 5000 euros) mais pas non plus plein au as pour claquer un setup à 10 000 euros. 
       
      Dernière précision je possède des jumelles 25x100mm sur trépied et j'ai de bonnes connaissances de base en astronomie. 
      Logiciels type stellarium et applications en toute genre maîtrisés, je suis juste complètement débutant dans la partie matériel (sauf la photo APN que je maîtrise très bien hors astro) 

      Merci énormément pour vos retours avisés
      Bien cordialement
       
    • By Loup Lunaire
      Bonjour,
       
      Juste une petite modification dans le bloc optique de ma lunette , j'ai mis une bande de papier noir mat à grammage  pour cacher ce plastique fort brillant .
      Je ne sais pas si cela s'avèrera mieux , mais disons que si cela empêche des reflets dis parasites, c'est un plus.
      Optiquement parlant je n'ai constaté aucune différence (de jour), je pense qu'avec un objet fort brillant comme Sélène, on pourrait voir si cela diminue d'éventuel reflet.
       
       
       

       
      Bon ciel sombre
    • By st2phane
      Bonjour,
      J’ai en ma possession 3 très belles optiques dont 2 vraiment d’exceptions.😇
      Ce sont 3  fluorites Takahashi des années 80 dont les traitements AR monocouches sont du type Mgf (c’est pour le moment une présomption, mais assez forte).
      L’objectif est donc de refaire un AR sur toutes les lentilles foireuses.
       
      Je dois passer par 2 étapes :
      1- Envoyer les lentilles SANS les cales chez MCM pour nettoyage ancien AR et dépose d’un nouveau.
      2- Envoyer les cellules complètes remontée avec cales improvisées (et/ou anciennes), shez Wellenform qui saura réaligner, apperer en rotation et remettre des cales neuves. Bref, passages et alignements au banc optique.
       
      Sur les 3 lunettes, les lentilles fluorites sont parfaites et non traitées. Rien à toucher sur celles-ci (ouf).
      Les lentilles fluo sont donc côté tube (pas en frontale), sauf sur le triplet 90mm ou elle est en centrale.
       
      J’ai plusieurs questions qui me tarabusques  🤔:
       
      -  la fluo 90 et la 125 sont tellement mythiques que je me pose la question s'il n'est pas préférable de les refaire comme à l'origine c'est-à-dire avec un traitement Mgf plutôt qu'un multicouche, certes bien plus performant, mais pas respectueux de la version originale? Vous en dites quoi s'il vous plaît?
       
      - Comment retirer les cales des lentilles à envoyer pour un nouveau traitement (MCM) ?
       
      - Comment coller de nouvelles cales? J'aimerais essayer sur la 65 mm mais même si je ne le fais pas, j'aimerais bien savoir.
       
      - Comment expédier, et surtout comment sécuriser l'envoi des lentilles? Les envelopper dans quoi ?
       
      - Faut-il graver le repérage des lentilles, en particulier pour le triplet, car les marquages du fabricant au crayon partirons lors de la dépose du nouveau traitement anti-reflet?
       
      Ces questions sont autant pour vous si vous avez des réponses, que pour Wellenform que je contacterai dans la semaine car après traitement chez MCE, tout ça partira chez lui🧐. Si vous voyez d'autres trucs n'hésitez pas s'il vous plaît, vos expériences et avis peuvent probablement m’aider.✌🙏
      Par avance merci de vos aides 😘.
      Stéphane 


       
      Démontage 

       
      La lentille frontale de la petite 65 ou l’on voit bien les manques d’ar.

       
      La sublime lentille fluo du triplet 90mm

       
      Toujours la fluo 90 avec les cales avant et arrière : pas besoin de les décoller 🙂

    • By Gilles71
      Bonjour à tous
       
      j'ai vu sur le forum que l'on pouvait finir le nettoyage du miroir à l'acétone avec un coton tige pour les petites finition
      quelqu'un peu me confirmer , je crois que M-JOUSSET l'a fait sur un C14
      merci
       
      Gilles
    • By mak178
      Bonjour,
      C'est un peu le même sujet du barillet astatique mais, bien qu'ayant téléchargé Plop, je n'arrive pas à l'utiliser.
      j'ai toujours les mêmes erreurs du genre invalid numbers et les tutos que j'ai vu ne parlent que de la définition de triangles. Bref je sèche !
       
      L'idée est de savoir quels poids appliquer sur les différents leviers ?
      Barillet : 15 points d'appuis au total répartis sur deux couronnes avec 12 leviers astatiques.
      La couronne extérieure fait 486mm de diamètre avec 9 touches dont les 3 vis de réglage et 6 leviers
      La couronne intérieure fait 256mm de diamètre avec 6 leviers
      Miroir primaire :
      diamètre 520mm
      épaisseur 40mm,
      poids 16kg
      matière  pyrex à priori
      focale 1997mm
      secondaire hexagonal de 130mm de petit axe.
      Voila pour le moment j'ai utilisé le tableau aimablement fourni en prenant un R4/e2 de 90000, mais en fait le mien fait  21792 ce qui me laisse penser que je suis assez loin du compte.
       
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