jp-brahic

tube carbone VS tube alu

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La triangulation est-elle obtenue avec une caisse qui somme toute devrait produire le même effet, non? A force de regarder la photo du Serrurier plus haut avec sa fixation du tube sur la monture je me dis, que la caisse sur la photo jointe devrait fonctionner pareil. Qu'en pensez-vous?

amicalement rolf

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Oui fred j'ai pensé à cette solution, mais le pb c'est qu'il va falloir recolimaté à chaque montage car que je n'ai que l'AP1200 pour mettre l'ensemble de mes instruments , hors colimater en plein jour pour le soleil çà va pas être simple

voila en gros comment je vois la structure avec les tubes droits de 30mm et 2 mm d'ep

en gros ils vont être engoncés de chaque coté du tube par des anneaux de 60mm d'ep en CTBX, avec plaque alu de 5mm sur les extrémités pour d'un coté soutenir l'objectif et de l'autre la crémaillère 3"
sur la longueur du tube je compte placer 2 ou 3 anneaux de 30mm d'ep suplémentaire pour rigidifier le tout de telle sorte que la plus grosse portée ne devrait pas dépasser les 50 cms, çà va flêchir certainement, mais je penses que çà doit être tout à fait acceptable

j'ai bien envie de me lancer dans ce sens , de toute façon si çà ne marche pas, çà ne me coutera pas bien cher en CTP et Alu, par rapport au 4000€ qu'ils me proposent pour le tube nu

[Ce message a été modifié par jp-brahic (Édité le 12-06-2012).]

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Comme déja dit, cela va dépendre de la qualité des encastrements: Tout va dépendre de comment tu réalises les trous de 30mm de diamètre dans le contreplaqué et comment les tubes vont être bloqués dans ces trous. Forêt de 30 mm ? Perceuse colonne de 2 tonnes sans vibration pour éviter que cela bloblote et que le trou de 30 ne soit bien plus gros que prévu ?

Ou bien au tour pour chacun des trous ? un tourneur peut réaliser des
trous pile poil. Mais attention, dans du bois, cela travaille... Ton trou qui était pile poil va se retrouver bien trop lâche après quelques étés/hivers...

Bien sur, cela va tenir, mais ce ne sera pas d'une rigidité optimale...

Bref, je confirme, je ne conseille pas trop... (on t'aura prévenu )

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Merci pour tes conseils Kentaro

les tubes seront encastrés , collés, et vissés je précise, par contre au niveau de la colle qu'est ce que je pourai utiliser d'aprés vous?

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Bonjour
N'oubliez pas les découpes laser pour faire les pièces JP j'ai un bon contact.
Bonne journée.
Luc

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Supposons qu'il y ait 1/10 de jeu dans tes trous dans le contreplaqué de 60 mm. Cela va faire une flexion de 1,5 mm sur un longueur de 90 cm (la moitié de la longueur du tube)... Or, 1/10 de jeu dans des trous de 30mm dans du contreplaqué, c'est pas beaucoup du tout...

Et la déformation ne sera pas la même sur les deux demi longueurs (d'un coté le miroir lourd, de l'autre coté, c'est plus léger).

Et pour enfiler les 6 ou 8 tubes alu en même temps dans les anneaux de contreplaqué, il faudra un peu de jeu, sinon, tu n'y arriveras jamais. Fais un essai (pour les anneaux intermédiaires à enfiler sur la moitié de la longueur, c'est quasi impossible sans beaucoup de jeu).

Les vis ne vont pas améliorer la chose. Elles vont empecher que les tubes sortent, mais pas donner de rigidité supplémentaire.

Idem pour la colle, qui restera légèrement élastique.

C'est une usine à gaz pour un résultat qui ne sera pas à la hauteur de tes exigences...

Je ferais un bon tube octogonal plein, avec plein de trous dedans pour laisser circuler l'air, et une partie circulaire au milieu pour fixer sur tes colliers.

Sinon, un double serrurier 6 tubes, avec partie centrale circulaire pour fixer sur les colliers...

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Merci Luc , on ne sait jamais

Kentaro, je ne peux faire un tube plein car il faut que j'ai accés au filtre ERF interne afin de le démonter suivant l'utilisation de la lunette

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Rolf, sur le vrai Serrurier a priori les 2 parties triangulées fléchissent de la même manière, la collimation est donc conservée. Si tu remplaces la partie basse de la triangulation par une caisse en bois tu risques de ne plus avoir les mêmes flexions.
En pratique je ne pense pas qu'il soit indispensable d'avoir un vrai Serrurier pour des petits diamètres.

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Dans le tube plein (mais avec plein de trous pour aérer), tu peux faire un (ou deux) gros trou pour passer les mains afin d'accéder au filtre.

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Pour un vrai Serrurier ne faudrait-il pas avoir des deux côtés de la caisse centrale des tubes de la même longueur pour justement obtenir la même déformation?

amicalement rolf

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A priori non puisque si l’équilibrage est bien réalisé, le couple exercé des 2 cotés (longueur X masse) est exactement le même.

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Non Bruno, sur un vrai serrurier, la déformation des triangles est fonction du cube de la hauteur de chaque triangle . C'est donc un petit peu plus compliqué.

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oui Pierre, mais également proportionnelle a la masse que tu accroches au bout, non?

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oui, bien sur.

D'un coté, l1 et l2 sont définies telles que
M1 * l1 = M2 *l2
(centre de gravité),

mais

S1/(M1*l1^3) = S2/ (M2* l2^3)

où S1 et S2 sont les sections des tubes. Elles sont donc différentes.

[Ce message a été modifié par Kentaro (Édité le 12-06-2012).]

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L'écart de flèche avec 45° de variation d'orientation selon un plan vertical serait de l'ordre de 0.25 mm mais j'ai fait ça speedy car je vois que ta solution est largement remise en cause... Disons que c'est un ordre de grandeur!

Maintenant pour un encastrement de tube alu dans un CP je te conseille un montage avec un jeu périphérique de 0.25 à 0.5 mm : Jeu qui sera comblé avec une résine époxyde bi composants.
Le module d'Young de la matrice époxyde sera supérieur à celui du bois donc ce n'est pas la résine qui va s'écraser mais surtout le bois... Tes encastrements devraient être plus que correct si tout est bien usiné mais c'est quand même bien complexe!

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La flèche de O,25 mm, c'est en supposant les encastrements parfaitement rigides ?

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Bien sûr mais avec des poutres très étroite de seulement 15 mm pour tout ce qui est des entretoises entre base et extrémité...
Je donne ça comme résultat indicatif; j'ai la flemme de reprendre tout de manière plus exacte...
C'est juste un ordre de grandeur pour une charge de 10 kg au bout de 1m60.
C'est très rigide de toutes façon mais ça fait un peu Gatling anti char!
Ne pas trop se biler sur la rigidité des encastrements. La colle est plus dure que le bois.
si notre ami se décide pour ça, je peux recalculer plus exact!

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Merci Pascal pour tes calculs

tu es parti sur des tubes de 15mm si j'ai bien compris , pas 30mm comme prévu? ou alors c'est un faute de frappe

Pour la résine époxyde bi composants tu penses à quoi plus particuliérement?

encore merci

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Non, j'ai bien pris des tubes de 30mm épaisseur de 2
Par contre le soft utilisé ne permet pas de modéliser tes renforts bois que tu places tout le long du tube. C'est là que je place des "barres de 15" pour lier les tubes de 30!
Si tu veux vraiment partir dans cette solution, faudra que j'affine tout ça en te donnant également la rotation de section entre la base et l'extrémité.

Pour une époxyde, il suffit de faire un peu de recherche sur le net. Le pb est que tu vas avoir qq difficultés parce que la résine va couler... Il faut prévoir qu'elle reste bien en place pendant le temps de séchage. Personnellement je ne chercherai pas à ajuster le tube par rapport au bois mais je laisserai "de la place" pour le joint d'époxyde...
Jean Marc Berraud a de grande chance de meilleur conseil pour une résine...

http://www.resoltech.com/marches.php?id_mot=173

La 2060ALU 25 me parait intéressante. Résine chargée de µparticules à faible viscosité.

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Merci infiniment Pascal pour tous ces renseignements

ne t'embête pas pour les calculs çà conforte juste mon choix, je penses que je vais tenter le coup

j'ai le matériel pour et puis çà ne me coutera pas bien cher si çà ne fonctionne pas

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Ah bein la simulation parle, comme quoi on peut avoir des impressions fausses. Il y a aussi un point important dans ton montage c'est son FD, tu as surement une tolérance sensiblement plus grande qu'un dobs très ouvert. Pour la colle, je confirme, l'époxy est d'une dureté assez impressionnante, très largement supérieure au bois. Avant collage, règle habituelle, dégraisse bien tes pièces en alu, ça peut pas faire de mal. Tu vas avoir un tube assez original, mais tu risques rien, tant que tu t'installes pas à côté d'un aéroport

Je repensais à ton problème de masse au montage, vu ton fd justement, si tu fixe toujours exactement de la même façon un tube en deux partie, avec des portées assez conséquentes (tes anneaux qui reçoivent les tubes)et que tu as des repères et/ou détrompeurs), pas évident que ta collim se balade beaucoup. En ajoutant des picots de centrage pour retomber pile poile, ça doit pouvoir se faire. C'est sur que dans du métal c'est plus "reproductible" et tu risques de pas échapper à des inserts dans le bois, on retombe sur le fait que tu veux limiter les usinages.

[Ce message a été modifié par Diabolo (Édité le 13-06-2012).]

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Merci Fred pour tes conseils

te bile pas pour le montage sur la monture, je vais prendre une paire de collier chez Parallax instruments et çà va le faire
j'ouvre les colliers, je pose le " bazooka" et je referme, point barre

bon faudra que je passe te voir un de ces 4 dans ton paradis la prochaine fois que Philippe monte peut être

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J'ai fait un essai "dans la réalité" hier soir:

- Trou de 30mm percé dans une plaque de 65 mm d'épais de contreplaqué de hêtre très dur, qualité modeleur. Percage au forêt avec une très grosse perceuse colonne qui ne bouge pas.


- Tube alu de 30 mm, épaisseur 2 mm, longueur 85 cm.

- Le tube est enfoncé de force dans le trou encolé à la colle epoxy.

- Plaque fermement fixée sur un support qui ne bouge pas.

- POids de 4kg au bout du tube.

- Résultat: flexion de 1 cm environ en bout de tube!

Il est possible que la conjugaison de 6 ou 8 tubes parallèles sur un grand anneau réduise un peu cette flexion, mais je ne vois pas trop comment, puisque chaque tube agit indépendament.

Cela confirme mon expérieuce et les conseils reçus de spécialistes de structures: toujours se méfier d'un encastrement.

J'aime bien les calculs, mais il arrive assez souvent que la réalité ne veuille pas coincider avec les calculs et les modélisations. C'est chiant la réalité...

Donc, conclusion: je confirme: je ne ferais pas, ou alors, ce serait sans garantie de résultat...
.

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Haa sympa un test dans la réalité !

Je ne suis pas très étonné, même si 1cm me parait important.
Avec 6/8 tubes ça devrait tout de même, pour un poids identique, diviser la flexion par 5 ou 6 (flexion au niveau de l'encastrement parce que je ne vois pas le tube de 30 beaucoup fléchir sur 80cm...)
Par contre, si tu te sens de refaire un autre test :p , au lieu d'encastrer à force avec de l'epoxy 'molle' (je suppose que tu a utilisé de l'araldite? elle n'est pas très raide, surtout après seulement 24h de sechage...), ce qui a du chasser la majorité de la colle, il pourrait être intéressant de comparer avec un encastrement ayant plus de jeu à la base, et de coller avec une structurale, ou une epoxy bien chargée avec de des microballon/silice/... qui serait beaucoup plus raide.
Aussi pour en avoir le cœur vraiment net, attendre 7 jours pour avoir vraiment le max du séchage de l'epoxy.

c'était ma minute bricolo :p merci du partage de test !

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quote:
Il est possible que la conjugaison de 6 ou 8 tubes parallèles sur un grand anneau réduise un peu cette flexion, mais je ne vois pas trop comment, puisque chaque tube agit indépendament.

Mais si tu mets 8 tubes, le poids vu par chaque tube n'est plus que de 1/8eme du total. Donc ta flexion sera divisé par 8.

[Ce message a été modifié par MarcD (Édité le 13-06-2012).]

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