deftronide

Editeur de typon

Messages recommandés

Bonsoir,

Qui connait un éditeur, imprimeur de typon très simple d'utilisation?

J'ai téléchargé la suite KiCad, mais je n'y comprend rien, ou alors ils sont tous comme ça et va falloir que je me creuse les méninges?

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bonjour
Il ya ExpressPCB et ExpressSCH gratuits et trés simples.
J'ai refait mes alims avec ces logiciels et un film de transfert bleu qui évite l'utilisation des UV ,c'est rapide,propre et facile.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Ok je te remercie, je vais regarder ça, je commence à me dépatouiller un tout petit peu avec kiCad, on va dire que je suis à l'étape 1/20...

Je connais pas l'utilisation d'un transfert bleu, pareil j'voulais me passer d'insoleuse, le soleil à la limite plutôt rare en ce moment! J'ai vu des trucs sur le net genre imprimer un typon sur papier glacé et le transférer direct sur le cuivre à chaud, l'encre du toner se retrouve sur le cuivre et le protège durant la gravure à l'acide, à voir!!! J'vais glaner des infos, merci en tout cas de me mettre sur la "piste"...

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Avec le transfert bleu il faut insister avec le fer à repasser ,le maintenir appliqué plusieurs minutes et surtout refroidir le circuit à l'eau froide avant de retirer le support si non les pistes suivront.
Bonne réussite.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bon petit résumé à propos de l'utilisation de la suite express pcb et express sch et de la fabrication de mon circuit imprimé...


Par rapport à la suite kicad beaucoup plus complexe à mettre en oeuvre, ces deux logiciels apportent l'avantage d'être simple à utiliser grâce à la notice courte mais complète, et donc facile à assimiler. Prise en main 3 heures pour un débutant en électronique niveau bac+2 chimie mais bricoleux à ses heures et qui sait lire l'anglais.
Kicad à l'air plus abouti mais si vous êtes perdu dans le logiciel, vous risquez de vous perdre également dans la notice d'utilisation, qui emploie pas mal de mots complexes et pointus, réservés à un public de serious geek bilingue en électronique.....

Ca c'est pour la partie présentation logiciel...

Donc, tracé du schéma avec express sch, nomenclature de tous les composants, création du fichier netlist (un truc comme ça de tête) qui va répertorier toutes les connections. Ca va aider pour plus tard pour faire les pistes entre les composants.
Ouverture d'express pcb, mise en place des composants après paramétrage de la grille comme vous la sentez... import du fichier netfile (#jenesaisplusquoi), qui vous aide pour vous rappeler qui se branche avec qui, création des pistes, des pads (les futurs trous et oui..), on imprime et zou, un beau typon noir sur blanc comme il faut...

Voila j'avais mon typon, me fallait une plaque de cuivre avec de la rési**, naaann pas de résine j'ai trouvé une astuce plus rock'n'roll, histoire de bien galérer...non j'exagère!! Si si j'exagère.

Donc j'ai acheté chez s*lectr*nic pour la modique somme de pas cher ( 2 achetées, une gratuite), plusieurs plaques d'époxy recouvertes de cuivre brut, découpé aux dimensions du typon via ma scie sauteuse lame pour métal ( mmmhhh, l'odeur de l'époxy, souvenirs de classe techno en 4ème) et fait quelques essais:

-A partir de ce moment, le cuivre de la plaque est légèrement poncée à la paille de fer, dégraissé à l'éthanol ou acétone avec un coton, et les mains sont emballées dans de jolis gants pour éviter toutes traces de gras.

-Impression du typon sur papier photo bien brillant de marque Auchiant et via une imprimante laser ou photocopieur contraste à donf. Avec une imprimante jet d'encre, ça va pas.

-mise en place du typon fraichement imprimé sur la plaque coté cuivre( sans blague!!)

-pressage et chauffage du typon sur le cuivre quelques minutes, on peut utiliser un fer à repasser.

Moi je dispose d'un labo de chimie (quand les chats ne sont pas là, les souris dansent!!), et donc de plein de plaques chauffantes. J'ai posé deux feuilles de papier sur la plaque chaude, l'une à 90 degrés de l'autre pour perpendiculariser les fibres, mon typon au dessus, la plaque de cuivre, et un poids de 5kilos. j'ai attendu 3-4 minutes, le papier commençais à jaunir .

-refroidissement, on enlève délicatement le typon et là miracle l'encre noir avec la cire du papier photo au dessus s'est déposé sur le cuivre....

bon ça marche mieux quand les pistes sont fines, on peux obtenir des pistes de 1 à 2mm de largeurs, pour les gros rectangles de masse, il peut y avoir des ratés avec la formation de trous Si c'est catastrophique on recommence en variant la chauffe et la force de pressage. Sinon et si les trous ne sont pas trop gros, j'ai une solution: Il s'agit de combler les trous avec un peu de graisse qui va protéger la plaque de l'attaque au peroxyde d'hydrogène en milieu chlorhydrique, j'ai utilisé une graisse rose bentone pour chaine de vélo, une graisse savon lithium ou du beurre ça doit fonctionner aussi
Bien sur, il ne faut pas mettre de la graisse partout, faut y aller au micropinceaux, faut se prendre pour un restaurateur d'oeuvre d'art...chaque point de gras protégera la plaque durant la gravure...

Bon voila, nous avons une plaque de cuivre magnifiquement marqué d'un typon, qui n'attend qu'à se faire bouffer...

étape suivante, celle que je préfère, la gravure avec une solution d'eau oxygénée et d'acide chlorhydrique...

stoopp c'est dangereux, ça irrite les bronches, ça brule la peaux et les yeux, ça peut péter à la figure nianianian,

faites des essais avant pour les proportions d'eau oxygénée, gants, lunettes etc je ne suis responsable que de moi( et de ma fille!! ), ça a marché pour moi, ça marchera peut-être pas pour vous et je rejette toute responsabilité envers ce qui va suivre:

-prendre un récipient en verre (pas tenté le plastique, chépa )large juste assez pour y déposer votre plaque et suffisament haut.
-versez y DOUCEMENT ET DANS L'ORDRE 50ml d'eau déminéralisée,
-10ml d'eau oxygénée( la mienne était à 50% autant dire plutôt forte, pour les solutions moins concentrées faites des essai avant d'en mettre plusieurs litres!!),
-rincer l'eprouvette dosante avec un peu d'eau et mettez l'eau dans le recipient,
-et versez 30ml d'acide chlorhydrique à 37%
-la mixture est prête, vous n'êtes pas éclaboussé tout va bien
, vous êtes éclaboussé et ça pique, allez vite prendre une douche froide 5min puis légèrement tiède 10 minutes et appelez les pompiers, attendez vous à devenir blond!!
-déposez délicatement votre plaque, cuivre en haut...

Le cuivre se fait immédiatement bouffer, c'est une oxydoréduction, la solution devient bleu vert bouillonnant, c'est beau, presque curacao, c'est imbuvable, n'essayez pas, une bonne mousse est bien meilleure!!
Les parties de cuivre sous l'encre et la graisse restent intactes. Quand ça ne bulle plus, ben c'est que c'est terminé, si du cuivre est encore là, rajoutez un peu d'eau oxygénée ( un peu c'est quelques millilitres).

Une fois que tout le cuivre a disparu, rincez votre plaque à l'eau. Frottez énergiquement avec un chiffon imbibé d'acetone pour faire partir l'encre et ainsi faire apparaitre vos précieuses pistes de cuivre...

Voila, pour la solution résiduelle, le plus simple c'est que vous vous démerdiez avec, moi je l'ai neutralisé à la potasse ( ça mousse et ça chauffe fort!!), je l'ai filtré et zou aux déchets solvants mais j'aurais très bien pu m'en servir pour détartrer les wc....

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Et un grand merci à F6GIR pour le tuyau concernant ExpressPCB et ExpressSCH!!

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Bonjour a tous,

Je sais que la réponse à été donnée, mais voici ma méthode pour graver
mes circuits, cela peut toujours aider.

J'utilise KiCad, et j'imprime avec une imprimante laser noir et blanc
premier prix sur transparents laser.

Pour l'insolation, je me suis fais une insoleuse avec une vielle carcasse
de scanner et trois tubes néon type "éclairage étagère" avec leurs alim.
Après de nombreux tests, durée idéale d'insolation : 4mn

Pour éliminer la résine exposée, petit mélange basique, 1 volume de destop
premier prix + 4 volumes d'eau froide. L'avantage du destop, c'est que le
colorant (violet) permet de voir immédiatement si la gravure est bien
passée.

Pour le gravage, mélange acide. 1 tiers d'eau chaude, 1 tiers d'eau
oxygénée à 35% (130 volumes) pour éclaircir le bois, 1 tiers d'acide
chlorhydrique rayon droguerie grande surface (je ne me souviens plus
de la concentration).

N'oubliez pas la règle des 3 A (Always Add Acid), en claire, on ajoute
l'acide au reste, et non l'inverse pour éviter les réactions trop
"réactives" ;-)

Après gravage, nettoyage de la résine restante à l'acétone. Pour étamer,
je passe au pinceau de la pâte d'étain (rayon plomberie) légèrement
diluée à l'eau, puis pistolet de décapage thermique électrique, modèle
premier prix.

Rinçage à l'eau claire après chaque étape.

ATTENTION, ces produits sont très dangereux, gants étanches plus lunettes
obligatoires !! Pour rappel, on vérifie systématiquement ses gants par
gonflage avant chaque utilisation.

Une fois les opérations terminée, pour ne pas bousiller les canalisations
(et l'environnement), je mélange ma base et mon acide pour commencer la
neutralisation, puis je complète par de l'acide chlorhydrique ou du
destop jusqu'à avoir un PH à peu près neutre (vérification aux bandelettes
pour piscine).

Gros avantage de la méthode : très rapide, et tous les produits se
trouvent dans le premier magasin de bricolage venu.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Je vais jouer les empêcheurs de graver en rond !
Pour ma part, depuis toujours (et ça fait quelques lustres) j'utilise un typon Mylar (celui utilisé pour faire les anciens transparents pour rétroprojecteur) + imprimante laser : il n'y a aucune limite à la taille des pistes ou des plans de masse et c'est parfaitement opaque.
Ensuite plaques epoxy positives (c'est certes plus cher que les plaques brutes, mais résultat optimum ; le révélateur est ultra simple : une solution faible de soude caustique, sachets pré-dosés).
Enfin, bon vieux perchlo : c'est pas trop dangereux (aucun risque de brûlures ou d'explosions), seul soucis, ça tache affreusement les vêtements.
Bien sûr, ça oblige à avoir une insoleuse...
Avec des tubes fluo type actinique (ceux des aquariums et guère plus cher que des fluo ordinaires) + un coffret en CP avec une plaque de verre (récup d'un ancien scanner !)Temps d'insolation avec 3 tubes (pour une vitre A4) environ 2'30".
Avantage : une fois calibré le temps d'expo, il n'y a jamais de loupé et c'est répétitif : il m'arrive souvent de refaire un montage qui marche bien, là, le typon est récupérable. Les pistes sont parfaitement définies et peuvent être très fines : cas de passage de piste entre les pattes des circuits DIL et même un convertisseur CMS au 1/40 -> circuit DIL standard... là c'est hyper fin.
En ce qui concerne le papier photo utilisé pour le transfert thermique, certaine imprimantes laser n'acceptent pas ce papier (cas de ma samsung)les vapeurs dégagées par le papier lors de la cuissons dégraderaient le four ???
J'ai essayé, il y plusieurs années le tansfert thermique ; ça ne me semble pas fiable : microfissures dans les pistes et attaque latérale de la piste (très gênant pour les pistes fines) Alors ???

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
hello, moi non plus j'aime pas trop le transfert thermique, et j'aime pas jouer à l'ohmmètre et rattraper les microcoupures à la soudure... donc quand je fais des CI (ça doit bien faire x années avec x grand que j'en ai pas fait... donc quand je faisais), je prends des plaques sensibles, le typon sur un transparent à l'ancienne, j'insole avec un spot en quelques minutes (pas besoin d'un truc machin à bronzer, un bon vieux spot de 100 W pas trop loin de la carte, bon, faut pas qu'elle fasse 21x29.7 hein), un tour à la soude, et au bon vieux perchlo tiède qui tache !

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites
Salut à tous et merci pour vos partages d'expériences.

Je reconnais que passer par une insoleuse est la façon idéale pour fabriquer un circuit imprimé. Cependant comme je n'en avais pas, j'avais trouvé la méthode de transfert à chaud sur le net et suis plutôt satisfait du résultats. Le paramètre limitant n'était pas le prix des plaques epoxy résinées mais tout simplement que je n'avais pas envie de perdre du temps à trouver des tubes , bricoler une boite, définir les temps d'exposition etc..

A l'avenir, je passerai par une insoleuse, je me souviens avoir eu en coffret cadeau une boite de chez labe*rie contenant une bouteille de vin et quelques bloc de foie gras. Le genre de caisse en bois que j'ai gardé car pouvant être utile, je n'ai pas tilté sur le coup, mais cela pourra faire l'affaire pour fabriquer une insoleuse.

N'empêche que j'ai attrapé un virus là...je ferais bien un CI pour mettre au propre la télécommande de mon 350d, actuellement les fils et interrupteurs sont justes soudés entre...et puis mon prochain projet en rêve c'est une cnc de fraisage perçage.....

Sur ce, bonne journée à tous!


Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Créer un compte ou se connecter pour commenter

Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire

Créer un compte

Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !

Créer un nouveau compte

Se connecter

Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.

Connectez-vous maintenant