Choix entrainement èquatorial...

Bonjour à tous,

Je posséde actuellement un T210/1120 de fabrication personnelle, type monture à fourche et entraînement par secteur lisse + vis et moteur synchrone. Ce télescope est installé sur une terrasse orientée au Sud-est de ma maison située au centre du village de St-Michel; Il y a pas mal d'éclairage environnant, et l'horizon est assez limité.

Aussi j'ai en projet la réalisation d'une autre monture qui serai installée en fixe en dehors du village, dans un endroit bien dégagé.

J'envisage la réalisation d'une monture anglaise, et ai récupéré un pont arrière de Bedford camping-car...

La réalisation de la monture en elle-même, ne m'inquiète pas trop, mais par contre je ne sais pas trop quoi utiliser pour l'entraînement et la motorisation :

Les roues dentées coütent chères, et je me serai plutôt orienté vers un systeme de disques+ courroies et moteurs pas à pas...

quelqu'un a-t-il l'expérience de ce genre d'entrainement?, dans quel matériau, comment les réaliser, quel précision, ou bien où les trouver?( récupération)...

Sinon, j'ai lu un peu de doc' sur le système Mel Bartel pour la motorisation, peut-on trouver ce type de matériel (kit) en france?

Merci pour vos réponses, François

mon site express astro : http://monsite.wanadoo.fr/fkastro/

Bonsoir,

Si tu veux faire l'entrainement toi même pour un coup minimum et une qualité maximale, tu vas avoir du mal à trouver mieux que le secteur lisse. Mais tu vas quand même avoir l'embarras du choix! On peut ameliorer le design d'origine, notamment en utilisant un ecrou qui permette le rattrapage de jeu sur la tige filetée (cela permet de se passer de ce fameux contrepoids). A ce niveau, on peut aussi remplacer la vis et l'écrou classique par une vis avec écrou à circulation de bille qui double le rendement et qui assure une régularité d'entrainement excellente (en gros la puissance du moteur peut presque être divisée par 2 par rapport au système classique). On peut aussi faire un GOTO sympa en visuel avec un entrainement par courroie crantée si on est doué pour l'electronique. On peut même marrier les deux techniques (GOTO et suivi par courroie, guidage par secteur lisse), mais c'est tout de suite plus complexe mécaniquement (mais c'est beaucoup moins cher qu'un entrainement par roue et vis, car on sépare deux problèmes bien différents et on peut appliquer sur chaque problème la solution la plus efficace pour un budget donné). Tu as donc l'embarra du choix!

Bon courrage.

salut bibi je viens de faire un tour sur ton site, c'est avec plaisirs que je voit que tu possede toi aussi un PIERRE-BOURGE sur ce forum je n'entendais parler que de colpix ... apn;;; c11;; C14... EOS 300D ect ect enfin un astronome constructeur on est une espece en voie de disparition ou quoi ? rassure moi; ton cliche M45 est pas mal j'aime bien j'ai moi aussi un site chez wanadoo tu pourra voir M42 EN 20MN DE POSE SUR EKTAR 1000 SUIVI PAR UNE ETOILE GUIDE AVEC UNE PLATINE DE FABRICATION PERSO. (mon site n'est pas terminer je dois ajouter des photo de mon PB ) pour acceder a mon site clic sur profil tu auras l'adresse @bientot

------------------

Bonjour Vincent,
je reconnais que le secteur lisse est un bon moyen d'entraînement pour un instrument, économique et facile à réaliser (si on a une bonne vis), et je ne me plein pas de la qualité du suivi pour la photo au foyer. Le contre-poids ne représente pas non plus un problème majeur, encore moins avec un équatorial à poutre, en le fixant le long du pilier Nord...

Par contre, il faut reconnaiître que c'est assez contraignant de devoir renvoyer l'écrou en fin de course, mais bon, c'est le prix à payer!

Le souhait que j'avais, pour la nouvelle monture, était :

1) ne pas être obligé de renvoyer en fin de course, donc pas de secteur lisse,

2) pouvoir envisagé une automatisation du guidage, sinon du pointage (à distance).

Je vois 2 difficultés dans cette réalisation :
- la roue dentée ou non
- L'électronique et l'informatique

Pour la roue AD, je pensais faire un essai avec un grand disque en CTP ép: 30 ou 40 mm, de diamètre 500 mm par exemple, ou me faire usiner un disque en métal, à moins de pouvoir en récupérer un sur une machine à la casse...Idem pour la décli., en un peu plus petit. La transmission aux réducteurs pourrait s'effectuer par une courroie en caoutchouc, bref un peu le système utilisé sur certains dobsons.

Au point de vue électronique, je serai à même de réaliser ou faire réaliser un montage, si j'ai des plans pour les circuits de commande, mais je pense que l'on doit pouvoir trouver des kits moteurs+ commande + ou - complets?

A Thierry :
"enfin un astronome constructeur on est une espece en voie de disparition ou quoi ? rassure moi; "

Oh, je ne crois pas, c'est vrai que ceux qui construisent leur propres instruments ne sont pas très nombreux, mais cela existe tjrs, la construction de Dobsons est très à la mode, d'ailleurs;

Je suis allé voir ton site, tu ferais faire une rotation 1/4 de tour vers la droite de M42, je la trouverai encore mieux... sinon au plaisir de voir les photos de ton télescope, et le miroir, c'est toi qui l'a taillé?

@+, François

Bonjour,

Je viens d'aller faire un tour sur ton site et je trouve que mon T200/1200 ressemble étrangement au tien. Dommage que tu n'est pas détaillé plus la construction. Pour ton pb je ne sais pas quoi te dire. Mais sinon cela m'intéresse de savoir si tu as des problèmes de frottement entre le secteur lisse et la fourche, comment tu fixes la lunette et comment tu la règles, je suis aussi intéressé par ta motorisation en déclinaison qui ressemble a un moteur de BBQ ...
si Vincent lis ce message, il peut peutêtre indiquer où on peut trouver des renseignements sur le système secteur lisse sans contrepoids. Bon moi je ferais bien un site avec ce que j'ai fabriqué, mais je sais pas quoi prendre comme outils pour créer le site. (j'en ai jamais fait). Mais je ne manquerai pas le site de Thierry.

je ne sais pas si ça peut aider mais:

Pour Info (certains connaissent surement), On peut réaliser soi-même un système roue-vis (c'est d'ailleur le seul système de pignon qui est accessible à un bricoleur).
Le principe est le suivant:

on va usiner un disque avec un taraud monté sur une perçeuse (ou mieux un tour).
- le disque doit présenter sensiblement le diamêtre extérieur de la roue terminée.
- il faut réaliser un montage en bois assez rigide qui permette au disque de tourner. le taraud monté sur la perceuse doit venir tangenter le disque.
- on demarre en vitesse lente. le taraud va entrainer le disque en y créant des marques (les futures dents)
- on laisse tourner le système en lubrifiant eventuellement
si on a un chevauchement des dents pas de panique, ce chevauchement disparaitra par la suite.
- petit à petit on rapproche notre taraud de l'axe de la roue de façon à creuser nos dents
on continue ainsi jusqu'a obtenir une roue dentée parfaite (pas de bruit, fonctionnement ss point dur).

Il y a longtemps, j'ai réalisé des roues (d=80mm)de ce type en Alu avec des taraud de 12mm monté sur un tour.

Il existe un site qui traite de ça mais je ne me rapelle plus de l'adresse (desolé).

Bon ciel

Nota: pour la vis, on prend une tige filleté du diametre du taraud que l'on monte sur bague ou roulement.

Nota: pour des grands diamêtre de roue l'axe du taraud ne doit pas etre obligatoirement dans le plan de la roue. on generera juste une contrainte axiale.

Re Nota: pour ceux qui doute, il peuvent faire un essai sur un disque en contreplaqué de 12mm.

J'ai retrouvé un lien http://www4.tpgi.com.au/users/daveg/drives.html

[Ce message a été modifié par AstroPhilou (Édité le 10-12-2003).]

[Ce message a été modifié par AstroPhilou (Édité le 10-12-2003).]

Pour le montage sans contrepoids, c'est pas sur le net. Il faut réaliser celà en utilisant deux écroux montés sur la tige filetée. L'un des écrou est fixé comme d'habitude sur le ruban. L'autre écrou est monté sur la tige filetée de façon à pouvoir se translater pour compenser le jeu de filet. Pour cela il est bloqué en rotation par rapport au premier écrou, mais la translation correspondant au jeu de filet doit demeurer une fois celui ci en place. Il suffit alors de rajouter un ressort entre les deux écrous et de le comprimer suffisament, soit en faisant tourner le deuxième écrou avant de l'immobiliser en rotation, soit en rajoutant des cales s'il a déjà été immobilisé en rotation. Comme on est alors en contact avec deux filets opposés sur la vis sans fin le jeu de filet est annulé et le contrepoids n'est plus nécessaire. Attention: cela impose toutefois une compression suffisante du ressort situé entre les deux écrous pour compenser le coupe de basculement *inévitable* du télescope. Si la compression du ressort n'est pas suffisante, le jeu de filet n'est plus annulé. Rien n'empèche de faire le même montage avec deux écrous à circulation de billes.

L'entrainement par friction sur un disque est une solution. Il faut que la surface soit de bonne facture (bien cylindrique). Il faut bien sur que l'état de surface soit excellent. Cela risque de de demander une rectification au petits oignons, et c'est très couteux. En plus pour ce type d'entrainement, les poussières sont l'ennemi n°1. Il faut au minimum mettre tout celà sous un carter.

Pour l'usinage d'une roue dentée par la méthode exposé plus haut, j'ai failli exploser par écrit quand je l'ai lu... Puis je me suis rappelé qu'il s'agitssait d'un bricolage avec peu de moyens, etc.

Vincent ça peut te surprendre mais je t'assure que ça marche très bien.
On peut même appairer la roue et la vis par cette méthode

Maintenant si certains veulent des roue et vis super (roue et vis conique à rattrapage de Jeu et denture traité, autour de 1000€) c'est pas un problème.suffit de contacter Prud'homme transmission à aubervillier ; mais la c'est plus du bricolage!

Bon ciel

salut françois pour le miroir , il viens de chez astam il y a plus de 10 ans lambda 24,5 recontroler par dany CARDOEN qui trouver un lambda superieur . je l'avais payer a l'epoque dans les 2000frs , il est toujours dans un etat impecable aluminure d'origine et les images en visuel a couper le souffle dans un bon sites memes q'un amateur voulais me l'acheter lors d'un sejour dans les hautes alpes a ASTROGUIDAINE un sites d'exception. c'est pourquoi pour l'amateur peu fortune la construction devient la solution je sais qu'a diametre egal et qualite egal je n'aurais pas pu me payer un instrument du commerce etpour la qualite des instrument du commerce tout reste discutable le seul probleme un peu mdr c'est le transport voila @plus thierry

------------------

Concernant l'entrainement par secteur lisse je vous conseille la visite du site de Serge Bertorello: http://serge.bertorello.free.fr/
et plus précisément http://serge.bertorello.free.fr/mecano/entraint.html
Il est question des tolérances de fabrication dans les systèmes à roue et vis sans fin et des secteurs lisses. Avec des plans pour un montage sans contrepoids.

A+
Eric

Bonsoir à tous,

et merci à Eric, je viens d'aller faire un tour sur le site de Serge Bertorello concernant les entrainements http://serge.bertorello.free.fr/mecano/entraint.html
et ça m'a l'air bien intéressant, je vais étudier tous ça de plus près.

AstroPhilou, tu fais bien de me rappeller ce système http://www4.tpgi.com.au/users/daveg/drives.html , d'ailleurs il me semble en avoir dèjà vu une autre version, mais en français; je crois que je vais essayer pour voir ce que cela donne, au moins cela à le mérite d'être simple et c'est peut-être pas si mauvais que ça?... sinon je persiste à penser qu'une roue simple, non dentée devrai bien faire l'affaire, à condition que comme le dit très justement Vincent, cela soit précis et bien protégé, à voir...

Pour nephrops, pour améliorer le frotement entre la fourche et le secteur lisse, j'ai carrément mis de la graisse et cela va pas mal. Pour la Lunette, en fait je ne l'ai pas conservée, c'était trop c....t, il fallait que je me mette à quatre patte, et cela déséquilibrait trop le télescope, je l'ai remplacé par un T100/600 Mizar que j'ai fixé dans une paire de colliers que j'ai réalisé en dural, ceux-ci font environ 160 mm de diamètre, J'ai taraudé 3 paires de trous de d: 6 mm, comme pour un chercheur; lorsque j'ai pointé l'objet à photographier, j'utilise ces vis pour déplacé le T. guide jusqu'a une étoile suffisament brillante pour le suivi. J'utilise un oculaire de 12 mm = barlow x2, ce qui me donne 100 x de grossissement. Une barlow x3 (x150) serai certainement mieux, mais je n'ai pas encore fait l'investissement. (par contre les étoiles ne sont vraiment pas lumineuses!... pour le moteur en décli, c'est bien un moteur de Barbeuc!, et ça marche pas mal...
Pour ce qui est de créer un site, pour ma part, j'utilise la formule de site express de wanadoo; c'est plutôt limité à tous points de vues, mais cela a le mérite d'être simple, et d'exister... j'aimerai bien passer à la vitesse supèrieure, et oui j'ai plein de truc à faire voir aussi, mais je n'ai pas encore trouvé... si quelqu'un pouvait me conseiller dans ce domaine, j'en serai ravi!

@+, François

Mais oui ça existe encore les scopes type P Bourge: voici le mien tout en bois d'arbre http://astrosurf.com/spectrohelio/galerie3.htm

ha je vois que les adeptes du telescope PB commence a sortir du bois c' est une bonne chose pour ameliorer nos instrument ton site est bien phillipe comme ton matos la couleurs du bois j' aime bien @plus Thierry

------------------

salut
à voir http://www.astrosurf.com/rondi/allemand.htm
(c'est pas ma réalisation)

sinon, je viens de virer sur mon T200 PB l'ignoble roue dentée en polyacétal de 360 dents. EP +/- 50''

je viens de monter un secteur lisse, et ca y est, l'étoile ne bouge quasiment plus, 1ou2 pixels d'EP au foyer avec une vestapro et 1200 mm de focale. Ca doit faire moins de 4 ou 5'' ça...

la solution à secteur lisse est souveraine en terme de qualité de suivi

Bonjour
J'ai une mécanique qui conviendrait il ne reste plus qu'à mettre la fourche dessus.
Avec un moteur réducteur pas-à-pas et éventuellement une électronique,cette mécanique entrainait un T300
Me contacter pour plus de précisions photos si besoin:sanastro,arobase,free.fr