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Auteur
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Sujet: Comment améliorer mon barillet ? (long)
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Bruno Salque
Membre
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Envoyé 07-02-2005 18:07
 
Mon tube Orion Optics 300/1200 est livré avec un simple barillet 3 points. Apparamment, Orion considère que c'est suffisant, compte tenu de l'épaisseur du miroir. Plusieurs personnes m'ont encouragé à changer ce barillet, et je suis maintenant convaincu que c'est nécessaire. Si vous n'avez rien de spécial à faire ce soir (mauvais temps, rien à la télé...), est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main ? Merci d'avance.Je commence par le début : à quoi ressemble mon barillet actuel. Voici un schéma, commenté plus bas :  Le barillet est composé de deux supports métalliques en forme d'étoile à trois branches, parallèles. Celui à l'avant contient les trois points de support du miroir (C) et celui à l'arrière contient les trois vis tirantes (A) et poussantes (B). Je souhaite garder cette structure, plutôt que de tout refaire, d'autant que le système de vis tirantes et poussantes est de bonne qualité (plus faciles à manipuler que sur le barillet de mon Kepler 200 par exemple). Le dessin "vu de dos" présente le support arrière. Le point C est en fait invisible : il est situé de l'autre côté, sur le support avant. J'ai oublié d'indiquer les distances... A est à 70 mm, B à 105 mm et C à 120 mm (ce qui représente 0,8 fois le rayon du miroir). Le bord du miroir à 150, et le bord interne du tube à 160 (tout ça à 5 mm près). Le dessin "vu de profil" montre le fonctionnement : quand on visse A, ça fait se rapprocher le support avant. C'est ce qui permet de régler l'alignement du primaire. Puis on visse B pour bien que ça tienne. Le miroir est supporté par C. J'ai utilisé Plop pour savoir ce que valait ce barillet. Le miroir fait 300 mm de diamètre, 28 mm d'épaisseur (valeur fournie par Orion), 1200 mm de focale, avec une obstruction de 75 mm de diamètre. Les 3 points sont placés à 0,8 fois le rayon du miroir. En utilisant un maillage de 20 (8, valeur par défaut, n'est pas assez précise semble-t-il), l'erreur obtenue est (erreur due au seul barillet, en prenant l=0,5 microns) : PV = l/3.4
RMS = l/15.7 Quelle horreur ! En optimisant la position des 3 points, Plop trouve : PV = l/12.5
RMS = l/53.6 Pour cela, il faut placer les points de support à 0,40 fois le rayon. Orion a raison : les miroirs sont suffisamment épais pour qu'un barillet à 3 points soit convenable. Mais en plaçant plus judicieusement ces 3 points ! Cela dit, si mon miroir est à l/8, avec un tel barillet il n'est plus qu'à l/5. J'ai ensuite utilisé Plop pour voir ce que donnait un barillet à 6 puis 9 points (en mode optimisation, et avec un maillage de 30 et non 12 comme par défaut - il y a une différence !) 6 points : PV = l/46, RMS = l/321.
9 points : PV = l/43, RMS = l/229. Donc 6 points ! Si le support est à l/46, un miroir à l/8 fonctionne à l/7, ça ira. De toute façon, je ne ferai pas mieux apparamment avec 9 points. Pour conserver la structure générale du barillet, j'ai pensé à quelque chose comme ça :  Il s'agirait de trois barettes contenant deux points de support à chaque extrêmité (A) fixées sur les branches internes du support avant (par B). La distance entre le centre et A doit être (d'après Plop) de 89 mm. C'est aussi la distance entre les deux points A de la branche, et B doit donc être à 77 mm du centre. La flèche barrée indique que la barette doit être fixe dans cette direction, par contre elle doit avoir un peu de souplesse dans la direction marquée sur le dessin vu de profil pour épouser la forme du fond du miroir (sinon celui-ci ne reposerait pas sur les 6 points). C'est bien ça ? Comment faire pour la souplesse dans cette direction ? Ne pas visser à fond la vis de fixation de la barette (B) ? Bon, vous allez me dire, tout est fini, y'a plus qu'à, alors pourquoi poser des questions ? Ben, en fait, je n'ai jamais rien bricolé de ma vie... Enfin, si, une fois : j'ai percé les colliers du tube pour les adapter au support de ma monture Dobson. Mais les trous n'ont pas été faits au millimètre près, loin s'en faut... Questions :
*********** 1/ Est-ce que la fixation des trois barettes est une bonne idée ?
2/ Quel matériel faut-il acheter ? (et comment ça s'appelle)
3/ Est-ce qu'on peut faire ça avec une perceuse bas de gamme ?
4/ Comment on fait ? Quels sont les pièges à éviter ? Il ne me reste plus qu'à espérer que tout le monde n'a pas le beau temps et que la télé ne propose rien de bon... 
IP: Loggué |
bricoletout
Membre
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Envoyé 07-02-2005 19:03
Je n'entre pas dans le domaine du barillet, du moins dans le domaine "astro", je reste sur le point "mécanique"; tu pourrais faire une fixation par 3 vis, toutes trois vissées dans la plaque inferieure, la vis centrale presque serrée à fond et une rondelle de caoutchouc entre les deux plaques, sur chacune des vis "exterieures".
De cette maniere les vis exterieures empèchent la rotation de la plaque du dessus, tout en laissant une certaine oscillation.
J'aurais bien voulu continuer le montage, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, et je n'ai pas trouvé de rondelle caoutchouc ou de ressorts (ces derniers doivent être tres durs afin que le montage ne soit pas trop souple).
J'ai fait çà vite fait avec deux bouts de ctp, j'ai bien une plaque d'alu mais le temps de la monter sur la fraiseuse, et surtout juste pour un proto (j'espere que tu comprendras le principe!!)
Une scie sauteuse pour la découpe, avec des lames adaptées à l'alu, et une petite perceuse à colonne (on en trouve à 50 ou 60€ chez carrefour)
La perceuse à colonne te permet de percer verticalement, proprement, et egalement de tarauder pile-poil dans l'axe; tu remplaces le forêt par le taraud voulu et tu descends d'une main tout en tournant le mandrin de l'autre; guidage parfait assuré!(moteur à l'arrêt, bien sûr)
C'est un peu dégueu comme montage, j'ai voulu faire vite!!
IP: Loggué |
Bruno Salque
Membre
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Envoyé 07-02-2005 19:19
Ah, pas bête, les trois vis ! Effectivement, ça évitera le déplacement dans la mauvaise direction. Reste à percer du métal, ce n'est peut-être aussi facile que du contreplaqué... Bon, c'est noté.
IP: Loggué |
bricoletout
Membre
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Envoyé 07-02-2005 19:26
j'te dis: "une perceuse à colonne" à pas cher!!
Au pire une perceuse portative montée sur support vertical, un peu moins précis.
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olivier
Membre
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Envoyé 07-02-2005 21:25
Hello
Le système de Bricoletout est pas mal mais je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de liberté dans l'axe qui doit être très libre pour bien bénéficier du calcul de Plop. Il me semble qu'il vaut mieux, et c'est facile à fabriquer, mettre un axe lisse à la perpendiculaire de la barre support des points. J'espère que c'est compréhensible, je joins une photo récupérer dans Sky & Telescopes de ce mois ci, ça tombe idéalement.  Rien n'empêche de mettre ces axes sur ton barillet en face avant plutôt que sur un champ comme sur la photo, deux rondelles en nylon, le tout graissé légèrement au téflon et zou, c'est parti !!
Bon bricolage.
A+ [Ce message a été modifié par olivier (Édité le 07-02-2005).] IP: Loggué |
bricoletout
Membre
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Envoyé 07-02-2005 21:54
En restant sur la base du croquis de Bruno, j'avais pensé aussi à un autre materiau pour la "patte en travers"; du polyethylène; c'est assez rigide tout en permettant une certaine flexion, assez limitée.
Il serait peut-être possible de faire une "traverse" fixe, dans ce cas.
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pascal martin
Membre
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Envoyé 07-02-2005 22:03
Et pourquoi pas un barillet à 9 points :
- En optimisant ces points au mieux, la précision est meilleur qu'avec 6 (Je n'ai pas Plop sur cet ordi, je ne peux pas faire les calculs)
- La modification pour un 9 points n'est pas plus difficile que pour 6 ! Il y a plein de bonnes idées à prendre dans le télescope de P. Strock (présent sur ce forum), voir à cette adresse : http://astroclub.net/mars/magnitude78/TelStrock/plans.html Des triangles reposant sur des billes d'acier, des clous pour réaliser les points de contact avec le miroir et empéchant les triangles de se déplacer... Tiens nous au courant de cette modif.
Pascal MARTIN IP: Loggué |
bricoletout
Membre
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Envoyé 07-02-2005 22:07
là, je ne vai pas suivre; pas encore acquis les connaissances necessaires à la construction d'un dob!!
IP: Loggué |
Bruno Salque
Membre
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Envoyé 07-02-2005 22:26
Ben, les valeurs données par Plop, que j'ai indiquées, ne montrent pas d'intérêt au 9 points par rapport au 6 points. Je vais regarder quand même...
IP: Loggué |
gabal
Membre
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Envoyé 07-02-2005 23:07
Ben oui, il fait mauvais et je suis en manque de lecture...
Tu trouveras facilement en magasin de bricolage tout ce qu'il te faut ;
- vis auto-taraudantes pour alu de 4mm minimum
- petite plaques d'alu ou acier de 3mm max d'ep.
- gommette téflons autocollantes (genre à glisser sous les meubles).
- foret pour alu de 3.5 mm si les vis sont de 4.
Tu fait à la perceuse les avants trous nécessaires au vis taraudantes sur les branches de ton barillet aux points donné par plop (centre de gravité des barres flottantes). Tu coupe les petites barres métalliques à la longueur donné par plop et tu les évide légèrement en leur centre avec le foret de 3,5 (genre cratère bol).
T'as plus qu'à visser à la visseuse électrique les vis taraudantes en les faisant dépasser de 3mm, tu pose dessus les barres métalliques avec les gommettes téflon coupées et collées aux points donné par plop. Le poids du mirroir maintiendras le tout en place.
Petit problème, il te faut maintenant surélever les cales de ton mirroir de 6mm environ. Vois si le filetage des vis des cales est assez long, sinon remplace les et laisse du jeu au contact du mirroir. Aprés tout ces cales ne servent qu'à le retenir.
Tu peux fixer un dispositif antirotation, à mon avis pas nécessaire, avant chaques observations tu verifiras leur configuration.
Profites en pour controler les cales latérales et les remplacer si elles peuvent être source de contraintes (genre trop dure, pointe, forme inadéquate).
Il faut faire quelques chose de libre et non contraint, tu dois pouvoir encore soulever ton mirroir du bout des doigt aprés tout ça.
J'ai des photos pour mon 350 si tu veux (je crois que je te les avais déjà passé).
Amitiés
Thierry Garrel
MontpellierIP: Loggué |
Bruno Salque
Membre
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Envoyé 07-02-2005 23:18
Merci Thierry pour ces précisions !Oui, je me souviens que tu m'avais envoyé une photo, elle doit être encore sur mon disque dur. À l'époque, je l'avais mise de côté en me disant "pour plus tard", mais on y est. Pour les cales latérales, oui, c'est une problème auquel je n'avais pas pensé, et il va falloir que je regarde ce que je peux me permettre. Bon, on avance, mais ça ne ma paraît toujours pas aussi simple que ça... Au fait : comme outillage, il faut donc une scie à métaux et de la colle. Quel type de colle, exactement ? [Ce message a été modifié par Bruno Salque (Édité le 07-02-2005).] IP: Loggué |
gabal
Membre
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Envoyé 07-02-2005 23:32
pas besoin de colle les pastilles à glisser sous les meubles sont autoclollantes. Tu les découperas facilement au cutter. Vas y lance toi, ça viendra tout seul...IP: Loggué |
Whathefok
Membre
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Envoyé 08-02-2005 11:00
Question de débutant : à quoi sert la modification du barillet ? A une collimation plus facile et plus précise ?IP: Loggué |
Bruno Salque
Membre
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Envoyé 08-02-2005 12:00
Le barillet actuel n'a que trois points (et mal placés). Le miroir est alors déformé sous son propre poids. Le logiciel Plop calcule cette déformation. Actuellement, la déformation est de l'ordre de l/3 crête à crête (voir valeur donnée plus haut). C'est quand même dommage, vu que mon miroir a une précision annoncée de l/8. 6 points d'appui bien choisis ramènent la déformation à l/50 ; c'est négligeable face à la précision du miroir, donc ça convient.
IP: Loggué |
gabal
Membre
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Envoyé 08-02-2005 12:06
Rien avoir avec la collimation. C'est difficile à croire, mais le verre est souple, il a une certaine résilience. Un mirroir n'est donc pas rigide. Il est sujet à flexions, certes minimes mais grandes au regard le la longueur d'onde de la lumière, qu'il convient de compenser le mieux possible dans toutes les attitudes du télescope. C'est illusoire, on ne peut soutenir la surface d'un mirroir, et donc le front d'onde résultant, parfaitement. Il y aurat tourjours des déformations. On peut améliorer ce soutient par différent systèmes de barillets, grosso modo à points fixes, points flottants et astatique ( un mix entre les deux). Les professionnels utilise l'optique active, cad que les déformation sont compensées en temps réel par des leviers pilotés par informatique (ne pas comfondre avec l'optique adaptative).
Ainsi en pratique un mirroir donné à lambda sur 8, mal soutenut vera sa précision initiale détruite. Quand le prix des mirroirs augmente exponentiellement avec leur précision cela représente un sacré gachis.
Ceci est valable pour les lunettes qui ont de graves problèmes de déformations d'objectifs limitant en pratique leur utilisation pour de gros diamètre.
Amicalement
Thierry GarrelIP: Loggué | |
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