ajout du ST4 sur motorisation

Un petit bricolage de soirée nuageuse, juste pour rappeler que le guidage ST4 c'est tout bêtement comme la fermeture d'un contact. Et puis comme j'ai pas vu de sujet récent "ST4"
Petit rappel sur le câblage de la prise RJ11.

Note : N.O. -> normally open (contact ouvert, c'est un relais)
Après une petite recherche à l'ohm-mètre / testeur de continuité, sur les couleurs des fils du câble ST4 et, quels sont les plots de contact "commun" et de contacts ouvert/fermé sur la carte de la raquette : je soude en parallèle pour que l'auto-guideur ferme le contact comme si j'appuie sur le bouton.

Avec l'âge la vue baisse de près, j'ai du mal à faire propre. A déconseiller au maladroit avec un fer à souder -> risque de raquette foutue.
Une petite encoche sur le boitier pour le passage de câble...

Test en utilisant le port guideur de la StarShoot Orion (On-Camera sur PHD2)

Avec un peu de chance ... c'est vert ! Pas de faux contact, je teste les 4 axes avec succès. Plus sérieusement, je conseille de vérifier sur le câble comment se ferme les contacts en provenance du port de guidage, j'ai eu une inversion de fil pour la déclinaison. Ca pourrait être pire si les axes AD. et Déc. étaient mélangés.

Il n'y a plus qu'à attendre un jour dégagé pour tester.

[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 13-10-2016).]

Petite précision : le contact est fermé à la masse (GND) par l'autoguideur ou le bouton.

Les cameras de guidage ou les boitiers ST4 actuels ainsi que les montures courrantes fonctionnent comme ça.

Mais il y a au moins deux exceptions :

Losmandy G11 steppers : le port de guidage marche dans l'autre sens : niveau haut pour activer le moteur.

Les anciennes raquettes Vixen (DD1 par ex): les boutons sont actifs à l'état haut.

Remarque : il serait bon de bloquer le câble ST4 avec de la colle (à chaud) et/ou un colier

[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 13-10-2016).]

Ah oui, c'est important de bloquer le câble en sortie du boîtier, la nuit on finit toujours par tirer dessus !
J'ai rajouté 4 tours de chatterton électrique (le bleu :p) un peu plus près de la sortie que sur la première image. Mais le must c'est quand même de faire un bourrelet freinant anti-barbare (comme tu le dis, avec de la colle ..) et de laisser du mou, comme l'on voit sur les autres sorties du boitier.

Dans le temps on utilisait une ficelle à fretter : plate synthétique enduite de paraffine

Mais maintenant un collier de câblage, ça tient bien. Et si ça glisse sur le câble, on peut intercaler un bout de gaine thermo.

On a quand même intérêt à noyer les soudures et le début du câble dans de la colle pour éviter que ça joue et se fatigue.

Bonne nouvelle, le suivi fonctionne avec PHD2, on voit bien sur le graphique des corrections appliquées, ça donne autour de 0.4 pixels en précision, je vais améliorer ça optiquement. j'ai des étoiles rondes sur 5 minutes mais ça bave un peu du au corrections.
Prochaine étape : réducteur focale ~0.85 côté imageur, barlow côté guideur.

Un petit champs d'étoiles, au pif à l'est (opposé lune).
J'attrape un peu de couleur maintenant.

[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 25-10-2016).]

[Ce message a été modifié par lyl (Édité le 14-06-2017).]