http://www.littoclime.com/COUVERT.htm

http://www.meteosurf.com/

http://www-grtr.u-strasbg.fr/imgMet/

la météo régionale sur le 08 36 68 02 xx (xx = N°de département ) est assez fiable.

- Le scintillement des étoiles situées au dessus de 40° d'élévation est une bonne indication . Dans tous les cas , une élévation de 40 °   terrestre et plus de l'objet observé , donnera le moins de Turbulence ..

- Repérer , par expérience dans sa région quand la Turbulence est la plus faible.   Par exemple , dans les départements bordant la méditerrannée ,ceux sont les vents du Sud ou de mer qui amènent le moins de Turbulence , l'humidité bien que génante favorise le phénomène , les vents de terre plus secs et plus froid amènent une Turbulence importante.

Voir la page de Thierry LEGAULT sur la  Turbulence : http://perso.club-internet.fr/legault/seeing_fr.html

Compter 1h30 à 2h00 pour que nos instruments soient mis en température correcte extérieure , les dalles de béton ou carrelages de terrasse qui restituent la chaleur accumulée sont a éviter dans la mesure du possible , dans ce cas , placer une plaque de contre-plaqué marine vernie , sous l'instrument ce qui en plus permettra une rapide mise en station avec des repérages au niveaux des pieds de supports de l'instrument .

COLLIMATION d'un Schmidt - Cassegrain ( MEADE , CELESTRON ....)

Avant d'entamer cette action , lisez bien le texte ci-dessous et n'hésitez pas a passer des messages / questions sur ASTROCAM .

3 Vis à 120° en général cruciforme , se trouvent  sur le miroir secondaire ( sur la lame de fermeture de l'instrument , un cache rond clipsable peut protéger ces 3 vis poussantes/tirantes ) .

ATTENTION !!! , ne JAMAIS desserer totalement les 3 vis en même temps , le miroir secondaire pourrait tomber dans le Tube !!!!! . D'ailleurs dans un réglage de collimation il n'y a jamais lieu que ces 3 vis soit totalement désserrées et  même serrées jusqu'au fond .

- Sans effectuer toutes les étapes jusqu'a la figure d'Airy si difficile a voir avec la Turbulence mais dont l'obtention est si bien décrite sur les sites de Thierry et Gérard . On peut tres bien faire cela directement sur l'écran du PC ou Portable dans la mesure ou la Turbulence est faible avec sa Webcam montée uniquement pour ces 2 étapes. Avec nos webcams , les 2 étapes que nous allons voir suffisent . Une Collimation faite avec Barlow + Oculaire reste tout a fait fiable également un renvoi coudé est tout a fait axxeptable ( c'est efficace également pour les vertèbtres )

1 ere ETAPE : Concentricité de l' Ombre du miroir secondaire sur celui du primaire Retour au Sommaire

Une forte défocalisation sur un S-C , le rond noir (ombre du miroir secondaire ) est nettement décentré vers la droite , après correction ( partie droite de la 1ère Etape ) , il est peut probable que celà vous arrive avec autant de décalage !!! .   

Pour réaliser les opérations de cette 1 ere Etape il faut  un grossissement de 200 fois environ sur une étoile de bonne magnitude 0 /1 , élevée a plus de 40 ° terrestre dans le ciel .

Focaliser bien l'étoile , puis défocaliser nettement en intra ou extra focale ( gauche ou droite ) , pour arriver jusqu'a la Figure ci dessus ( a droite de l'image ) de la 1er etape, si le rond noir est tout a fait concentrique ne touchait surtout pas aux 3 vis de réglages du secondaire .

Si la concentricité est parfaite comme a droite de l'image ci-dessus , passer directement à la 2 ème Etape

Si ce n'est pas le cas et qu'un décalage est constaté , suivant le montage optique , c'est la vis coté décalage ou opposé au décalage qui doit etre serrée ou desserrée. Proceder avec de tres petits 1/10 de Tournevis , repérer a chaque fois ce qu'il se passe , si cela s'améliore ou si c'est dans l'autre sens qu'il faut agir . A chaque manipulutation des vis recentrer parfaitement l'étoile dans le capteur . Il faut avoir en mémoire à chaque retouche sur les vis de l'action que celà entraine .

En cas de coup dur !!!! , c'est à dire qu'une vis est serrée à fond et les 2 autres tres déserrées , ne pas s'affoler , dans ce cas il suffit de serrer les 3 vis à fond ( sans forcer jusqu'au bout ) puis de revenir en arriere d'un tour exact sur chacune des 3 vis et de recommencer la manip de l'étape 1 .

Cette 1 ere étape simple a régler franchie , passer à la 2ème Etape , beaucoup plus longue et fine

Sur l'mage ,  avec une plus faible défocalision plusieurs cercles apparaissent , ils doivent etre tous concentriques comme sur la partie gauche de l'image ci-dessus. Le fameux point qui marque le centre contrairement aux idées recues n'est pas toujours gage d'une bonne bonne collimation.   

Se rapprocher de la focalistion de l'étoile sans l'atteindre , à moment donné , ces cercles vont apparaîtres , à ce moment là , régler la focalistion pour être au meilleur de la lisibilité de ses cercles .

Si les Cercles sont parfaitement concentriques comme sur la partie gauche de l'image ci-dessus , ne TOUCHER à RIEN votre Instrument est parfaitement collimaté pour notre utilisation avec des webcams

Si a moment donné vous partez complètement dans les " choux " , pas d'angoisse , revenir à la 1ere Etape

Si certain d'entre vous ont un site d'observation privilégié et un jour de tres faible Turbulence , vous pouvez toujours essayer la 3 Etape qui consiste à parfaire l'étape 2 avec le réglage sur la figure d'Airy mais là c'est une autre paire de manches . Le Site de Thierry LEGAULT dont l'adresse est ci-dessous explique très bien cette étape .

- les Sites de Thierry LEGAULT : http://perso.club-internet.fr/legault/collim_fr.html

- et de Gérard THERIN : http://www.astrosurf.com/therin/a_collim.htm     sont des modèles parfait.

La collimation d'un Newton : http://www.globetrotter.net/astroccd/biblio/filjt100.htm

- On a souvent une saleté mal placée sur le capteur qui va nous obliger a n'utiliser qu'un 1/4 du capteur avec réplique sur l'écran a ce moment là , on a de grande chance que l'objet tant convoité disparaisse de l'écran avant le temps souhaité .

- Nettoyage : l 'idéal est d'avoir accès au capteur de façon totale , souvent on hésite a tout démonter .

Avant toute chose , passer un " coup " d'aspirateur vers le capteur et le reste de la webcam démontée.

Le nettoyage " par devant " , webcam non démontée , effectué au coton tige n'est pas l'idéal , beaucoup de fils se déposent sur le capteur , quelque fois l'aspirateur est d'un précieux secours.

Dans le cas où l'on a accès a la totalité du capteur , l'utilistion de sopalin ( ca ne peluche pas ) et tout simplement avec de l'alcool ménager est une bonne solution , il faut frotter avec le coté imbibé en diagonale ( par exemple bas/gauche vers haut droit ) , puis sécher rapidement , toujours dans le meme sens , avec le sopalin sec.

Ici capteur de la PS39 , un vrai plaisir a démonter

1ere Solution : Pointer un lampadaire , mise au point proche de la bonne focale . Réglages luminosité , gain etc .. les taches ou les dépot de poussiere apparaissent facilement .

Inconvénient , cela nécessite d'utiliser l'instrument , l'accès au capteur n'est pas immédiat pour le nettoyage .

2eme Solution :

la méthode indiquée récemment par Thierry LEGAULT ici avec une Webcam   Compro PS39

  " Si on veut avoir un montage assez réaliste par rapport au montage télescopique, il faut prendre en compte le rapport F/D auquel on travaille. Si par exemple c'est F/D 30, on peut choisir une distance trou-caméra de 30 fois le diamètre du trou." [Thierry LEGAULT ]

Thierry rajoute que des variantes a ce montage sont possibles ( a essayer ) Avantage , on est bien au chaud dans la maison , on peut revenir tres rapidement sur le nettoyage et controler aussitot .

Ce montage permet une vision sans faille de la moindre présence de traces de taches faite l'essai , c'est vraiment tres spectaculaire  .

Ce montage a fait apparaître lors des essais des traces de tâches ( celles du centre de l'image ) qui n'apparaissaient pas  sur le Soleil pourtant cible privilégiée de détection de propreté de capteur .

Une fois que le capteur est parfaitement propre , on a qu'une envie, c'est qu'il le reste .

L'enfermer dans un boitier étanche air/lumiere type IP65, avec un filtre bloquant les IR par exemple ou un filtre neutre au bout de l'adaptateur permet donc d'éviter que des poussieres extérieure s'introduisent sur le capteur , et d'autre part étanche a la lumiere permet de se retrouver dans de bonnes conditions pour webcammer le soleil . D'autres montages , dans d'autres types de boitier restent bien sur possibles.

Avant la fermeture , repasser un " coup " d'aspirateur vers le capteur et le reste de la webcam démontée..

D'après divers essais la Longueur du pare-buée à 2 fois 1/2 le diametre de l'instrument utilisé parait un bon choix .

Combien de soirée gachée , a cause de l'humidité qui a la facheuse habitude de se coller sur la lame de fermeture ou sur l'ouverture des autres instruments .

On essuie ( mal en général ) , on fait donc bouger son montage pendant ce temps SATURNE est sortie du capteur . On recadre pendant ce temps la buée se redépose etc etc .........

Donc pare-buée obligatoire si humidité et vent nul , en plus c'est dans ces conditions que la Turbulence est en général la moins forte donc c'est pas le moment de louper des images a cause de cela

On commence a en trouver a des prix plus accessibles Voir 2 ème page d'ECLIPSE d'Octobre 1999 . LE TELESCOPE ( à PARIS ) / EQUINOXE à LYON en vendent à 397 f  (pour un C8 , il y en a de diam 90 mm au C14) Je ne connais pas les longueurs .

Une feuille de vinyl souple de 1mm ( 1m*50cm = 36f chez OBI c'est le CASTO du coin ... ) . Tapisser une face avec du vénilia velours noir 60f(au toucher ca fait vraiment tissu absorbant et c'est tres mat d'aspect ) a l'intérieur a plat avant toute découpe .

Ensuite découper le vinyl+venilia avec de robuste ciseaux a tout faire pour obtenir une longueur finale de 46 cm ( ne pas oublier que 4/5 cm vont etre perdu en s'enfoncant sur  le tube de l'Instrument .

L'enroulement pour lui donner la forme directement sur le diametre exterieur du Tube est plus pratique a faire a deux , sinon des élastiques géantes aident bien .Faites des marques de chevauchement au feutre indélébile , découper le surplus du chevauchement pour laisser un débordement de 5 / 6 cm , quand le diametre intérieur parait correct laisser les elastocs , et fixer un ruban tres adhesif large ( on en voit une partie sur l'image)sur la longueur de jointement du tube vinyl ca fait crado mais c'est efficace .

Ensuite percer 5 trous dans la longuer de chevauchement du vinyl , un vieux tournevis ( 3/4 mm ) chauffé sur la gaziniere fait parfaitement l'affaire et fixer  5 vis / écrous  sur la longueur du chevauchement .

ATTENTION !!! ce type de vinyl peut se deformer a la chaleur , comme on peut voir sur les images , cintrer 2 plats d'alu (16 f le 1 metre ) directement sur le diametre extérieur de l'instrument ( niveau lame de fermeture ) , en laissant 2cm pour que ces cintrages ne jointent pas , percer 2 trous a 5 mm des extrémité pour un serrage léger sur le pare buée avec du fil de fer (ou mieux vis/écrou ) . De ce fait , la forme du tube reste parfaitement cylindrique .

Ce pare buée n'a jamais bougé , et sur forte humidité , meme quand le C8 ruisselle ... pas de buée sur la lame de fermeture , par contre la moitée de la longueur du vénylia/velours dans le pare-buée est trempée .

On voit sur la partie gauche de l'image ci-dessous , les graduations de l'angle de Latitude .  Mais il s'agit en fait d'un auto-collant gradué en degré dont la précision ( d'après moi ) n'est pas des meilleures , mais concernant l'imagerie webcam déjà largement suffisante Il faut etre à 2 pour faire cette manip , desserer les 4 vis alen ( 2 de par et d'autres des bras supports du plateau incliné )  et amener le repère sur la graduation de votre latitude 43°36 ' dans l'exemple

Si par contre vous avez accès à l'étoile Polaire , vérifier la précision en placant le tube parfaitement parallèle aux fouches    ( serrer a fond le frein de Déclinaison ) ,déplacer les pieds du télescope (gauche / droite ) jusqu'a voir  la Polaire dans le chercheur  , à ce moment là , toujours en déplacant tres légèrement les pieds du télescope , centrér la polaire sur un oculaire réticulé ( si vous n'avez pas ce genre d'oculaire , il est facile de se le fabriquer ( voir OCULAIRE RETICULE )   , lorsque vous faites tourner la fourche de 360° , si la table equatoriale est de niveau ( monter un niveau à nulle ) et que l'étoile polaire ne varie pas ou très peu dans le croisillon de l'oculaire.. c'est gagné  .

Si vous venez d'effectuer ce réglage directement sur votre emplacement d'observation là c'est du gateau pour vous si vous parvenez a marquer l'emplacement des pieds de l'Instrument ( jardin , Terrasse , on trouve toujours une solution , vous pouvez déjà webcammer vos Planètes préférées ..... )

A force de galérer , boussole , re-positionnement empirique etc etc , j'ai décider de trouver une solution qui me ferait gagner beaucoup de temps pour la mise en station .

J'ai acheté une plaque de 17mm de contreplaqué marin , j'ai positionner les pieds( bien ouvert et serrer a la clef )  du Télescope , et j'ai visser des " coins" de positionnement en ALU  ( voir détails ci-dessous )

A la Boussole et ensuite par successions de petites retouches de déplacement de la plaque de contre-plaqué sur différentes étoiles dans différents coins du ciel ,  forcemment , il est arrivé un moment où j'étais pil poil en Station , j'ai naîvement proposé a mon épouse préférée de faire quelques petites marques indélébiles sur le carrelege terre cuite de la terrasse provencale ......... j'ai compris rapidement que ce n'était pas une bonne idée .

Mais comme au départ la plaque était brute de découpe .... je l'ai découpé en aile delta ... en fait le coté surligné en ROUGE est scié avec précision pour un alignement précis sur une des lignes de joints du carrelage de la terrasse je peux donc dans un minimum de temps , ajuster ma plaque positionner les pieds etc....

Suivant ce que j'observe je déplace la dite plaque dans mon immense jardin ( 12 m sur 12 ..) où là j'ai des marques au sol permanentes suivant ma 1ere mise en position initiale .