RaphAstronome

UP, quelqu'un à la fiche technique de l'Astrotech ?Sinon pour les mosaïques j'ai vu sur ton site que ça posait des soucis. Il y a une déformation de l'image c'est ça ?

C'est une audine sur port parallèle ?Si c'est le cas le fait strictement rien avec ton PC lors des acquisitions, coupe ton Wifi et le maximum de choses pouvait envoyer une interruption matérielle ou logicielle.

Désolé mais chaque puce CCD à ca propre Dark, inutile de ce les échanger ça marchera pas.RaphAstronome http://www.astro5000.com/

Si ça peut t'aider http://jluccolas.free.fr/ATIK/atik.htm (c'est pas une traduction officielle)Pour le réglage de la température il y a une icône en forme de thermomètre dans la barre du haut du logiciel. Il t'indique la température actuelle du capteur et tu peut choisir la température désirée. Le delta T que tu peu attendre est dans les spécifications. Ca à l'air d'être -40°C donc si il faut +15°C tu peux théoriquement mettre -25°C mais dans la pratique il faut mettre une marge, -20°C par exemple.> Pour la MAP quels sont vos temps de poses et sur quelle durée ? Moins d'une seconde en général, ça dépend de l'étoile sur laquelle on fait la MAP. Le logiciel permet de calculer le FWHM ce qui est très pratique. N'hésite pas à utiliser le fenêtrage pour qu'il télécharge juste la zone de l'étoile.> Que se passe t'il si après une nuit à imager on oublie de remettre le capteur à la T° ambiante avant de couper l'alimentation ? C'est pas bien, si tu fait ça trop souvent ça risque d'abimer. Remarques : si l'ordi ce coupe (ex plus de batterie) la CCD remet à la température ambiante tout seul par contre il ne faut pas débrancher la CCD. Sinon la "température ambiante" est en fait plus froide qu'en vrai, genre -2°C alors qu'il fait 7°C à l'extérieur.RaphAstronome http://www.astro5000.com/

Bonjour,Je disposes d'un télescope Kepler GSO 200/800 et à f/d 4 la collimation doit être impec.Pour les réglages d'inclinaison du primaire et du secondaire il n'y a pas de problème mais j'ai l'impression que le secondaire est légèrement tourné sur lui même (voir photo). Déjà j'aimerais savoir comment tester ça et comment le régler si besoin.Photo derrière l'oculaire de collimation : La petite extrémité noire n'est pas dans l'axe du porte oculaire ? Remarque : les taches sur le primaire c'est le reflet du mur Réglages sur le coté du support du secondaire.MerciRaphAstronome http://www.astro5000.com/

Bonjour,Pour les darks de mon Atik 314L+ : à -10°C et 300s le background est de 262 et bruit RMS de 16.360 à -10°C et 600s le background est de 263 et bruit RMS de 16.415 à -5°C et 300s le background est de 263 et bruit RMS de 16.334Valeurs obtenues sous iris.RaphAstronome http://www.astro5000.com/

Ok, je vais voir ça.Pour le décalage j'ai été un peu surpris la première fois mais j'ai vite trouvé l'info la concernant. Ce qui m'inquiète c'est que l'axe du secondaire n'est pas exactement dans l'axe du tube.RaphAstronome http://www.astro5000.com/ [Ce message a été modifié par RaphAstronome (Édité le 26-02-2011).]

Bonjour et merci,Donc effectivement il semblerait qu'il soit à peine décalé. Par contre je vois pas tellement l'utilité de mettre un papier ça semble bien ce voir dans l'oculaire, il faut juste faire abstraction de ce qui ce reflète dedans.Donc reste à savoir comment le régler.

Ok, si tu dépasse pas 300 je choisirais l'Atik 320. A remarquez quand même que le capteur est plus petit que la 314L+ donc le champ sera un peu plus réduit.Sinon oui, il y a plein de CCDs qui manquent sur le site d'Atik ça fait vraiment pas sérieux pourtant c'est plutôt une bonne marque.

Oui il serait très intéressant de savoir si c'est plutôt 50 ou plutôt 500 de focale, diamètre, type d'instrument et de quelle qualité.Atik 314L+ -> pixels plus gros donc plus sensible.Atik 320E -> meilleure résolution mais moins sensible au pire on peut faire du binning mais c'est dommage quand même parce que du coup la résolution deviendrait moins élevé que la 314L+.RaphAstronome http://www.astro5000.com/

Pour ma part j'utilise la méthode du plus faible FWHM sur mon Newton qui à l'avantage de fonctionner sur n'importe quel optique.Après c'est peut être pas parfait mais ça donne d'assez bons résultats.

Intéressant en effet.Par contre c'est du T2 et il me faut du 2 pouces.Le truc c'est qu'il faut que le correcteur ainsi que la bague allonge rentre dans le porte oculaire et que je n'est que la roue à filtre et la CCD qui dépasse. Sans ça je ne pourrais pas faire la mise au point.

Dans ce cas là DMK n'a pas l'air mal mais attends l'avis des autres je ne fait pas de planétaire donc je ne sais pas ce qu'il faut.RaphAstronome http://www.astro5000.com/

Budget 400 € donc ? Plutôt planétaire ou ciel profond ? Couleur ou monochrome ?Il y a les Atik Titan, un peu plus cher mais mieux.

Ouais, enfin des fois 12mm des fois 15mm. Pareil pour la roue à filtre Orion, parfois 20mm parfois 21mm.Il y a aussi épaisseur du verre de la CCD qui fait 2mm et les filtres, je ne sais pas si c'est négligeable ou pas.Je pense donc utiliser un bague variable ça donnerait un peu de choix mais il y a une bague pour verrouiller la position et elle dépasse donc je serais obligé de ne pas la mettre.Donc voici le setup que j'envisage : - http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4512_TS-variable-M48--2--filter-thread--extension---17-23-mm.html - http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3736_TS-Adapter-vom-M48--2--Filtergewinde--auf-M42x1-kurzbauend.html - http://www.astronome.fr/produit-cadeaux-astro-roues-a-filtres-orion-au-coulant-3175mm-et-508mm-pour-imagerie-et-visuel-417.html Je compte 12mm de back focus pour la Atik 314L+, c'est ce qu'il y a écrit dans le site officiel alors je pense que ça va.

+/- 1mm ? ouch !Sinon le problème c'est plutôt que la distance qui est trop faible.55mm ça ferait vraiment beaucoup de rallonge et ça m'étonnerais que le foyer sorte assez. En fait il faudrait mettre le correcteur assez loin dans le porte oculaire.Personne n'a les cotes de la Atik 314L+ ?RaphAstronome http://www.astro5000.com/

@RedDaron : Ce n'est pas une réduction du bruit mais uniquement une désaturation dans les basses luminosités.Ca utilise plus (+) les données de la CCD pour les faibles lumières or la CCD est bien mieux dans ce cas là. La photo APN n'est donc quasiment plus utilisé que sur les zones brillantes.

Pour 60€ tu pourrais avoir un LV 25mm d'occasion, ils sont 100€ neufs.Perso c'est ce que j'utilise depuis longtemps le champ est étriqué (50°) mais ils sont très confortables.Après je ne connais pas du tout les nouveautés, certains sont assez alléchants d'ailleurs : http://www.optique-unterlinden.net/catalogue/produit/m/0/p/KP011 Après je ne sais pas du tout ce que ça donne notamment niveau confort.RaphAstronome http://www.astro5000.com/

C'est clair que les couches RVB sont particulièrement bruités, c'est dommage car à part ça ça n'a pas l'air mauvais. Tu peux mettre la couche niveau de gris uniquement ?Sinon j'ai testé un petit traitement rapide sur ta photo pour passer le fond presque en noir et blanc tout en gardant les couleurs de la galaxies. Sous The GIMP : - Dupliquer le calque (l'image d'origine ayant un calque) - Sur le calque du dessus : Couleur, désaturer (ça met en noir et blanc) - Ajouter un masque de calque : copie des niveaux de gris (ça met les hautes lumières en gris et les basses en couleur, l'inverse de ce que l'on veut) - Sélectionne bien le masque de calque du dessus et Couleur, inversé (ça inverse le calque, le fond est gris la galaxies prend un tout petit peu de couleur mais c'est faible) - Courbes de manière a garder un fond a peu près gris et donner de la couleur à la galaxie. Exemple http://photomaniak.com/upload/out.php/i1123327_courbecouleurgalaxie.png Le résultat (fait sur l'image compressée donc bof bof) : http://photomaniak.com/upload/out.php/i1123326_M5113022011minipnmod.jpg RaphAstronome http://www.astro5000.com/ [Ce message a été modifié par RaphAstronome (Édité le 14-02-2011).]

RedDaron> Le noir n'est pas noir. Je suis à 5% de la dynamique pour la première et 6% pour le second traitement.C'est marrant moi je préfères assez nettement la première, ça donne plus d'effet de profondeur comme si on la regardait avec un grand télescope.Après c'est vrai qu'avec un tel contraste, un petit reflet sur l'écran ou même une pièce un peu éclairée et on voit plus rien.

Bonjour,Je vous présente une photo de M 78 : fullCette fois le programme de dithering est tout à fait fonctionnel, les images sont donc décalés à chaque fois de quelques pixels pour éviter des effets d'accumulation d'erreurs par la CCD. C'est aussi mes premières images en 2 minutes de pose depuis pas mal de temps et dans tout les cas les premières qui soit correctes. En effet j'avais déjà réalisé des images de 2 minutes avec ma monture GP mais il y avait toujours des défauts de suivi importants. Avec l'autoguidage c'est corrigé très efficacement.Niveau traitement les bords de l'image ont subit une déconvolution par l'algo de Richardson-Lucy afin de corriger la coma : c'est à mon avis relativement efficace et n'endommage pas trop l'image.Afin d'être sûr d'avoir bien toutes les nébulosités brillantes j'ai fait deux séries d'images cadrées différemment. L'image de haut-gauche est faite avec 17 poses et celle de bas-droite 13 poses. Dans la zone centrale les deux images sont utilisés.Téléscope / optique : Kepler GSO 200mm f/d 4 sur monture Atlas EQ-G Appareil de prise de vue : Atik 314L+ monochromeRaphAstronome http://www.astro5000.com/ [Ce message a été modifié par RaphAstronome (Édité le 12-02-2011).]

Ca dépend du budget : Si tu n'as pas beaucoup une PL1M ou équivalant (starshoot autoguider). Si tu peux te le permettre une petite Atik, elles ont un port ST-4.Pour ma part je préfère centraliser l'interface de guidage sur la caméra ça évite les fils en plus.Remarque : les PL1M sont alimentés par l'USB : ça fait un fil en moins mais augmente la consommation de l'ordinateur.

Bonjour,Ok, j'ai fait une version haut contraste : fullPar contre ça diminue le contraste sur le centre et c'est pour le coup que niveau coma ça arrache un peu.Whathefok> C'est le Kepler GSO 200mm f/d 4 sur monture Atlas EQ-G, la GP c'était avant et je ne pouvais pas mettre d'autoguideur a cause du poids donc ça faisait flou. Pour le temps de pose la partie haut-gauche il y a 17x2 min et en bas-droite il y a 13x2min. Donc pour la partie centrale où il y a les deux images qui participent il y 30x2min.astropat01> la prochaine fois je pense faire 5 minutes. Il faudra que je fixe un peu mieux la lunette car il y a un peu de jeu et j'ai eu deux images mauvaises sur la seconde partie.RaphAstronome http://www.astro5000.com/

- Pourriez-vous me faire un retour de votre expérience, sur l'utilisation de cette camera ? Très bien. Très sensible et de bonne qualité. Le système de refroidissement n'est pas très puissant mais ça passe quand même.- Sera t-elle bien adaptée à ce type d'objectif ? Je n'ai jamais fait ce genre de montage mais logiquement ça devrait aller. L'objectif est conçu pour quel format ?- Peut-on désactiver l'anti-blooming ? Je ne crois pasRaphAstronome http://www.astro5000.com/

Pourrait t'il y avoir un lien avec les morts massives d'oiseaux et de poissons qu'il y a eu aux USA ?Sinon mon avis est que si on le fait proprement pourquoi pas mais à mon avis il ne faut pas y compter de toutes façon il n'y a que l'argent qui compte dans ce genre de chose. Ce sera juste une catastrophe écologique très bien cachée.RaphAstronome http://www.astro5000.com/