TUTU56

Pour la T° du peltier je ne pense pas etre encore à l'optimum.En effet le pb du peltier n'est pas de faire du froid mais d'éliminer la chaleur!Dans ce cas je l'ai alimenté en 9 volts alors que la tension max est 15 volts.A 15 volts le peltier chauffe trop ,il faudrait un ventilo sur le radiateur.A 9 volts pas de probleme mais ils fait moins de froid:il faut trouver le bon compromis.Je pense que 10/11 volts serait pas mal.Au niveau des modifs sur le boitier celles ci sont minimes. Juste 2 ou découpent sur le boitier coté gauche : aléser un peu le plastique noir au niveau des connectiques et une petite découpe sur la partie arriere du boitier.Voilà! faut faire des essais maintenant (s la météo le permet) au moins faire des darks en jouant sur les températures.affaire à suivre!

la pile bouton se situe dans le compartiment baterie dans un genre de petit tiroir en plastique :face intérieur (vers le capteur) dans le compartiment baterie.vérifie qu'elle est bien mise et qu'elle soit bonne. dans tous les cas enleve la qq temps et remets là çà fera comme un reset!!bonne chance!

voici qq exemples de darks (j'ai volontairement joué sur les niveau pour faire ressortir le bruit ,l'image de base n'est pas comme çà)30 secondes à t° 20°c 30sec avec le peltier fonctionnel Il y a une différence significative du bruit. Sinon pour le lcd pas de pb!Il n'est pas du tout conserné par le refroidissementVue avant remontage complet du systeme: Qu'en pensez vous???[Ce message a été modifié par TUTU56 (Édité le 15-01-2006).][Ce message a été modifié par TUTU56 (Édité le 15-01-2006).][Ce message a été modifié par TUTU56 (Édité le 15-01-2006).]

quand on voit l'évolution en qq années des capteurs numériques on peut s'attendre encore à des amélioration sensibles!Espérons que cette technologie sera à la hauteur des espérances!

je viens de faire la meme manip que toi récement.As tu bien remis la pile bouton...? Sinon est ce que les petit connecteur d'alimentation (fils noir et rouge) sont bien mis?Voilà vérifie bien çà sinon on en reparlera.

çà y est!J'ai bien avancé mes modif sur mon 300d que je viens d'acheter la semaine derniere.Je viens de lui retirer son filtre IR cut mais aussi de remplacer celui ci par un verre neutre.Comme je l'ai posté sur un des sujet du forum , voilà la formule magique qui permet de conserver l'autofocus:Différence de MAP =[(n-1)/n] Xn= indice de réfraction du verre soit 1.517 X la différence d'épaiseur des deux verres Avec çà on peut calculer de combien on doit reculer ou rapprocher le capteur (tout le support) afin de conserver la meme distance de mise au point.Pour mon cas il s'est avéré qu'il fallait rapprocher le capteur de 0.06mm.J'ai retirer les 3 cales en métal qu'il y a déja dans l'appareil et les ai remplacé par des cales en papier cartoné qui au miracle faisaient 0.06 mm de moins que celle d'origine.RESULTAT DES COURSES:j'ai fait un premier essai qui s'avere concluant:la zon ou l'appareil fait la MAP est bien la zone nette sur la photo finale.La photo a été réalisée bien sur à pleine ouverture.Peut être aura-t-on la nécessité d'ajuster finement l'autofocus (vis de réglage) mais pour çà il faudra faire des mesures plus précises (avec règlette graduée etc etc).Etape suivante , mettre un peltier sur ce boitier;j'ai commencé à réfléchir sur la faisabilité.Il y a suffisement de place pour mettre une plaque métallique sur le capteur et la faire resortir sur le coté gauche de l'appareil.Ensuite il faut isoler la lame métallique jusqu'à sa sortie de l'appareil.Enfin , on vien placer le module peltier sur cette plaque mais à l'extérieur de l'appareil;j'envisage de faire un systême amovible du peltier (systeme qui se vis).Je vous tiens au courant sur ce dernier point.bonne soirée

A mon avis sans vitre il n'est pas possible de rectifier la MAP.Si on reprend la formule on trouve que la mise au point est plus courte de 1.39mm ce qui est énorme!!Honnêtement c'est c'est pas dur de remplacer la vitre!Le plus dur c'est de découper le verre de remplacement (LOL!!).J'en ai c....! pour en découper un avec les roulettes de vitrier.Le mieux ce serait de demander un devis à edmund optics pour faire découper un telle fenêtre.Sinon le replacement est très simple et efficace.Pour info le verre fait 19.5mmX27mm ;je vais demander un devis à edmund optic. indice refraction air = 1 " " verre =1.517 sans la vitre = diiférence épaisseur 2.7 mmdiff de map = [(1.517-1)/1]X 2.7 =1,39 mm

A mon avis sans vitre il n'est pas possible de rectifier la MAP.Si on reprend la formule on trouve que la mise au point est plus courte de 1.39mm ce qui est énorme!!Honnêtement c'est c'est pas dur de remplacer la vitre!Le plus dur c'est de découper le verre de remplacement (LOL!!).J'en ai c....! pour en découper un avec les roulettes de vitrier.Le mieux ce serait de demander un devis à edmund optics pour faire découper un telle fenêtre.Sinon le replacement est très simple et efficace.Pour info le verre fait 19.5mmX27mm ;je vais demander un devis à edmund optic. indice refraction air = 1 " " verre =1.517 sans la vitre = diiférence épaisseur 2.7 mmdiff de map = [(1.517-1)/1]X 2.7 =1,39 mm

salut Claude!çà me rappel des souvenirs tout çà!! Au fait tu pourais poster des image que tu avais faite avec le fameux objectf 120/1.7 !!!! Poste en une série!Elle sont bien ces images!

pour en revenir sur le remplacement du filtre IR par une lame de verre simple.Le site internet que j'ai vu expose la maniere de calculr la différence de mise au point entre le filtre IR cut et le verre de remplacementDifférence de MAP =[(n-1)/n] X n= indice de réfraction du verre soit 1.517 X la différence d'épaiseur des deux verre ( IR cut =2.7mm et le verre de remplacement 3mm soit X = 0.3mm)ce qui donne diff de MAP = [(1.517-1)/1.57] * 0.3 = 0.1 mmEn remplaçant donc le filtre IR par le verre ordinaire , au remontage il faut donc reculer le support du capteur de 0.1mm. Pour celà on place des cales au niveau des vis de fixation du capteur.Les cales sont réalisées dans du film transparent par exemple du moment qu'il fasse 0.1mm.Au moment ou j'écris ces lignes je viens de recevoir le verre à face parallèle de chez edmund optics!!!AU BOULOT MAINTENANT!!!!!

salut FREDOGOTO !J'ai retrouvé l'adresse du site en anglais.Il parle de cette vis d'ajustage mais je ne vois pas comment on l'utilise. J'ai un 300d qui me sert de cobaye! Je vous tiens tous au courant,mais je n'ai pas encore reçu le verre à face parralèle que j'ai commandé. Sinon je peux toujour voir quel réglage on peu faire dessus;au pire je pose la question à l'auteur de cet article.Le site http://ghonis2.ho8.com/ et la vis [Ce message a été modifié par TUTU56 (Édité le 06-01-2006).]

Merci pour vos avis. Oui oui je considérai cea comme un test, c'était la première fois que je tentais la couleur avec cette config Je dois dire que je suis content du comportement de la lunette, il y a juste à chipoter un peu pour le bleu, mais j'ai reçu des pistes petittom : c'est malheureusement la dernière image, bhouu snif et il fait tout nuageux ici. La nuit a été dégagée jusque 4 hr du mat, mais il y a eu des intrruption pour cause de feux d'artifice et de passage nuageux.A+Seb le p'tit belge http://www.astropixel.org

Heureusement que tu as précisé que c'était un test!! Heureusement qu'on est pas le 1er avril!! (j'aurais pas cru sinon!)LOL

bonsoir à tous!Je suis en plein dans ce sujet en ce moment.En effet j'ai déjà poster mon sujet de projet de modification d'un eos 300d. Ce projet se concrétise car j'ai trouvé un 300d pas cher (300 euros le kit).En fait je veux retirer le filtre IR (comme vous) pour faire de l'infrarouge et de l'astro.En plus de çà je vais monter un peltier (que j'ai déjà ).Je suis tombé sur un site en anglais qui permettair de remplacer ce filtre IR par un verre standard à face parallèle.En fait le verre d'origine fait 2.7 mm d'épaisseur et la personne l'a remplacé par un verre neutre de 3 mm d'épaisseur découpé dans un morceau de verre à faces paralleles. Il a recalculé la différence de distance de mise au point par rapport à l'indice de réfraction du verre( 0.1mm en définitif): il l'a réajuster en reculant le capteur de 0.1 mm en utilisant du film transparent entre le support du capteur et le boitier.Ensuite reste l'étape de l'affinage de l'autofocus et de la mise au point:il y a une vis de réglage tout près du miroir de l'appareil:pour celà il utilise une règlette gradué;il fait la mise au point sur une des graduations et il regarde celles qui sont nettes sur la photo.Au final on obtient un appareil dépourvu de filtre IR cut mais dont l'autofocus ets parfaitement utilisable.PAr contre pour l'utiliser en photo normale il faut mettre un filtre sur l'objectif (HOya No ... je ne sais plus exactement).PAr contre on obtient un boitier très compétent en photo infrarouge et astro!!Je vous tiens au courant de çà car je vais essayé ces manip sur mon tout nouveau 300d.Pour info le verre à face parrallèle se commande chez edmund optics et çà coute 23 euros le verre de 30mmX80mm.Après faut le découper.J'ai l'intention de monter un peltier aussi dessus:çà sera plus coton mais quelqu'un à déjà réussit à fair la manip (vous tiens au courant).bonne continuation!!!!

bonjour à tous!Je viens de prendre le sujet au vol , permettez moi d'apporter quelques une de mes observation.De part mon boulot je bouge pas mal sur l'hexagone et donc je peu comparer un peu le climat qu'il fait ici et là avec celui de ma Bretagne natale.Cet été il s'avere que les côtes atlantiques ont été nettement plus ensoleilé que le les régions plus est de notre pays. En Bretagne il a fait très beau de début juin jusqu'à fin octobre (plus d'ensoleillement que la normal).J'étais à Metz au moi de juillet:la premiere quinzaine était absolument exécrable alors que les cotes atlantiques étaient plutôt préservées.En fait je pense que cette année il y a eu un contraste est/ouest du fait d'une position très à l'occidentale de l'anticyclone des açores.En effet celui si protègeait les côtes atlantiques mais laissait s'engouffrer un flux de nord plus à l'est. Il est indéniable que sur l'ouest l'ensoleilement a été supérieur à la normale:la végétation a montré les signes d'un fort ensoleilement (par exemple les cultures potageres un peu exotique comme les cucurbitacées et d'autres plantes exotiques aclimatées).Pour en finir comme il a été dit au début ensoleilement ne rime pas avec qualité de ciel pour l'astro!Il peut faire beau mais y avoir des cirus par exemple.Pour infos: ceux qui n'ont pas peur du teuton ils peuvent consulter les excellente carte météo de www.wetterzentrale.de Ce site a le mérite d'être gratuit et de présenter beaucoup de carte analysée.Il est un peu limiter pour des prévisions locales. Les sources de "wetterzentrale" sont completement différente de météofrance et parfois la confrontation des prévision est intéressente.Allez faire un tour!!!!!

vraiment très complet cet article! Chapeau pour l'investissement pour nous fournir ces infos très objectives!!Merci!

Tu me fais trop d'honneur claude!lol! A un de ces jours j'espère à Auray!

salut!Ben elle est sympa!!!!Note: si tu as le courage fait plusieurs photos comme celle là (meme temps de pose) et tu les additionne sous IRIS par exemple! Tu auras une image de feu de Dieu !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!euh...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!voilà!Bonne année 2006

Voilà une petite image de ces derniers jours faite avec mon (sympathique?!) rubinar 500/5.6 6 poses de 4 min en 800 iso avec un eos 20d. çà serait mieux avec plus de poses...

ah oui! 3 semaine çà fait short pour tout maitriser! çà va venir!Il faut le temps au temps! bonne année

Ceci peut vous effrayer mais ceci est mon matériel pour l'astrophotographie! C'est un petit dispositif à poste fixe réalisé à partir d'une monture d'un vieux perl saturne,quelques réducteurs,un moteur pas à pas et sa commande.Voilà on est prêt à faire de la photo en //. Boone année à tous!

et tigibus!!bizare tes trames!!!C'est pas le fait dela polution lumineuse.Vraiment bizare :très régulier;on dirait une image brute CFA si chère à c.BUIL!Tu as fait comment pour le traitement.Je suis persuader qu'on peut éliminer çà.

je ne suis pas particulièrement fier de la finition mais c'est efficace!!! (cf les photos dans galerie d'image!)Au départ c'était du provisoire (qui dure) le but étant d'évaluer la rusticité de l'ensemble (car à poste fixe depuis maintenant 3 ans!!).En fait la seule chose qui n'est pas terrible c'est le montage du démultiplicateur de déclinaison et le cache moteur (lol) du pas à pas.

Merci!!Le suivit pas si top que çà!En effet l'addition des poses gomme les défauts de suivit mais ils sont bien là!Ils enpatent légerement mais surement la finesse des détails :bref avec un suivit plus rigoureux on gagnerait en finesse d'image!Pour les rubinar , je possède le 300 et le 500.Les deux ont une conception très similaire.Je te conseillerai les 2! (on en trouve pas cher sur ebay).Comme tu peux le constater ils ont peu de vignetage (pas de flat pour cette série), mais aussi une bonne planéïté de champ que j'avais déjà remarqué en 24*36 (de plus ils sont même utilisable en moyen format).Le chromatisme est aussi très bon (rendu très neutre de ces objos).Le seul bémol c'est la mise au point!En effet celle ci est trop pointue du fait du pas hélicoïdal de la bague de mise au point.Il faudrait un système de démultiplication de la MAP. L'idéal serai d'adapté un genre de petit systeme type cabestan ce qui n'est pas aisé à usiné.Si tu en achète contacte moi je t'expliquerai comment virer les buté de mise au point (essentiel pour être confortable en backfocus).Pour en revenir à la photo ,je vais en faire d'autre avec le même cadrage et recommencer les additions.Devrait être sympa.voilà! bonne année à toi!