Gaucher

Arf, moi aussi j'ai de la lecture en retard... En fait c'est juste pour apporter aussi mon avis sur la question du serrage...Chez moi, c'est comme pour Mariposa, pas besoin de serrage à mort...Mais comme le dit Pierre, il faut que la plaquette en alu ne puisse pas tourner sur elle même...S'il n'y a pas de jeu entre le haut des "M" et la partie horizontale de la plaque alu, ça ne tourne pas... Quelques photos des fixations si ça peut aider: http://t.jacquin.free.fr/zenphoto/index.php?album=strock-250-3&image=2007_0309_114617AA.JPG http://t.jacquin.free.fr/zenphoto/index.php?album=strock-250-3&image=2007_0309_114659AA.JPG http://t.jacquin.free.fr/zenphoto/index.php?album=strock-250-3&image=2007_0309_114735AA.JPG Rq: Les vis de la photo ont été remplacées par des vis moletées. Bruno, pour ton problème de rondelle qui s'enfonce dans le bois, tu devrais essayer d'en trouver des plus larges (ça ne laisse pas de marques avec celles que j'ai mis).

En fait, je citais le passage pour montrer qu'on peut apparemment assembler le carbone avec l'acier ou alu...Bon d'accord les pièces sont collées dans l'exemple mais je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier à mettre en contact ces matériaux. Les futs des flèches modernes sont bien en alliage de carbone et d'alu... Mais comme dit Epsi, c'est tellement plus simple avec un support en bois...

Tiens Bruno, je cite le passage qui concerne les tiges des Strocks, tu peux peut-être t'en inspirer pour la fixation basse : "Pour les besoins du transport aérien, il peut être judicieux - mais non obligatoire - de couper les tiges en 2 parties égales. Ainsi, elles occupent la diagonale de la caisse de transport et peuvent se ranger dans le même sac que le télescope.Leur assemblage en leur milieu se fait par une tige filetée M4. Une des tiges carbone est taraudée (attention à l'éclatement, faire plusieurs passes, bien serrer dans du scotch, voir manchonner l'extrémité dans un court tube métallique collé), la tige filetée est vissée-collée à l'époxy dedans. L'autre tige sera équipée d'un embout fileté M4, collé à l'araldite. On peut utiliser des entretoises filetées, dont la moitié est percée à 6 mm, s'emboîtera et sera collé à l'extrémité de la tige, ou alors des accessoires en alu que l'on trouve dans les archeries qu'il suffit d'adapter à notre usage."

Bruno, Pour mon Strock, j'ai percé à 6° par rapport à la verticale et ça fonctionne très bien...Si tu perces à la verticale, ça doit fonctionner aussi. Ca changera simplement la courbure de tes tiges. En fait, pour les Strocks, la fixation au niveau du secondaire possède un angle bien précis de 18° entre 2 tiges. On tient compte ici de la répartition de l'ange entre le haut: 9° (18/2)...voir ici http://www.astrosurf.com/magnitude78/Strock-250/Images/ve.jpg et le bas 6°. Les 3° de différence forment la courbure de la tige. Si tu as un F/D plus grand, tu as intérêt à percer droit et au contraire, si ton F/D est petit il faut augmenter l'angle. PS: 3° suffisent à rigidifier l'ensemble et maintenir les tubes en bas sans serrage. On peut mettre + d'inclinaison mais après c'est galère lors de l'assemblage de la cage du secondaire: il faut mettre des élastiques pour rapprocher les tubes l'un de l'autre ou un truc dans le genre.[Ce message a été modifié par Gaucher (Édité le 07-03-2008).]

Salut Julien, Si ça peut te rassurer, j'ai eu le même souci...comme beaucoup d'entre nous je suppose...Le coup de la piqure qu'ont voit pas et qui apparait comme le nez au milieu de la figure au grain suivant... Bon en fait moi c'était au 400 et pas au W6 mais tout ce que je peux te conseiller c'est de ne pas hésiter à revenir en arrière...mieux vaut 4 cuillères de 240 qu'un demi pot de W6...Sans parler du gain de temps...Bon l'inconvénient principal c'est le nettoyage de l'outil... Après il est vrai que ça dépend de la taille de tes piqures, la mienne avait presque un quart de millimètre de large (une écaille qui a du se décrocher) et j'ai du repasser au 240... Tu peux toujours essayer 5 ou 6 séchées au 400 et voir si ça diminue ou pas... Bon courage pour la suite. Thomas

Salut, l'eeepc est fourni avec une distrib Xandros il me semble. Celle-ci est basée sur une Debian et tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver un logiciel dans ton gestionnaire de paquets. Il y a des logiciels comme qastrocam, ekiga, camstream, cheese avec lesquels tu devrais pouvoir visualiser l'image fournie par ta toucam et bidouiller un peu les rêglages, prendre des photos, des vidéos,... Par contre, tu dis que ta webcam intégrée fonctionne, tu utilise quel logiciel pour la visualiser ? Tu peux peut-être changer les rêglages de ce logiciel pour lui mettre en entrée la toucam... Thomas[Ce message a été modifié par Gaucher (Édité le 05-03-2008).]

Salut,Tu peux peut-être essayer de commencer par installer le pilote pwc qu'on peut trouver ici: http://www.saillard.org/linux/pwc/ Thomas

salut, chez http://www.couleursduciel.com, y'a du carbone de 165 cm en différents diamètres et les frais de port sont offerts... Thomas

Exactement Bruno, t'as tout pigé ! C'est pas plus compliqué que ça...et ça marche !

Salut,pareil qu'epsi, j'ai pas trouvé de carré de 6 et 8 alors j'ai pris des U que j'ai collé l'un dans l'autre et ca marche très bien comme ça...En plus, contrairement aux carrés qui sont juste insérés après un léger ponçage, on peut mettre de l'époxy tout le long des profilés. Pour l'écrou, je ne me suis même pas posé la question, en fait j'ai limé légèrement 2 côtés opposés afin qu'il rentre correctement dans le profilé de 8 mm et je l'ai légèrement bombé la face qui touche le levier...De cette façon, l'écrou ne peux pas tourner dans son logement et il est toujours en contact avec le profilé à cause du ressort placé plus haut... Il ne faut pas essayer de le coller au levier car il faut prévoir une légère rotation. Le montage est visible là: http://t.jacquin.free.fr/zenphoto/index.php?album=strock-250-3&image=2007_0309_1 14233AA.JPG et là: http://t.jacquin.free.fr/zenphoto/index.php?album=strock-250-3&image=2007_0309_1 13726AA.JPG Voir aussi le dessin représentant le fonctionnement des Strock: http://www.astrosurf.com/magnitude78/Strock-250/Images/levier.jpg Thomas[Ce message a été modifié par Gaucher (Édité le 04-03-2008).]

Salut Bruno,Méfie toi du papier cuisson, c'est traitre comme truc...Certes, ça se décolle bien...mais par contre, ça se gondole à l'humidité et les bords de tes carreaux risquent d'avoir des jolies striures...un peu comme ça. J'ai finalement adopté le papier calque qui a l'avantage de ne pas gondoler.Thomas

Voila le petit tutoriel pour ceux que la manip intéresse.Thomas[Ce message a été modifié par Gaucher (Édité le 28-02-2008).]

Salut tout le monde,ravi que ça vous plaise...mais tout le mérite reviens à Serge car le dessin à la base de l'animation est excellent... Si ça intéresse certains d'entre vous, je peux faire un petit tuto sur la méthode que j'ai employé avec les valeurs utilisées pour le script...Y'a rien de bien compliqué la dedans...Et comme ça, chacun pourra réaliser sa petite animation à base de planisphère...(Et si certains ont réussit à avoir toute la surface de Mars en photo, ça doit fonctionner aussi...)Thomas

Salut Serge, Très jolie planisphère...D'ailleurs, tellement chouette que j'en ai profité pour tester le script "globe tournant" de Gimp. Bon c'était juste pour m'amuser au départ mais comme je trouvais que le rendu de l'anim était sympa, je me permet de poster le gif...(1.3 Mo avant chargement complet, dslé pour les RTC) Thomas

Salut, J'arrive un peu après la bataille mais je me suis posé la même question pour démouler la poix du tube en carton. Et comme je voulais garder la boite intacte et que je ne voulais pas faire fondre le pain de poix entier, j'ai mis la boite dans l'étau, couvercle fermé et j'ai serré doucement en tournant régulièrement la boite...Ensuite, tu tapes un peu avec un maillet en caoutchouc ou un truc du genre pour séparer les morceaux et quand tu rouvre le couvercle, tu as plein de morceaux de qq centimètres à faire fondre dans une casserole...et t'as pas explosé ta boite...

Salut J12, Pour le passe filtre, j'ai pris un petit morceau de tôle pliée collé à l'intérieur du rail de guidage. Et j'ai fait des encoches sur le coté du porte filtre. Comme la tôle et l'alu frottaient légèrement, j'ai mi un morceau d'adhésif sur la lamelle...et le frottement est nickel. Pour le taraudage, j'en sais rien, j'ai pas encore étudié la question mais je pense percer au diamètre externe du filet, emboiter le filtre et placer des lames de fixation pour maintenir le filtre en place voir ici. Au niveau des rails, ils sont en alu et font 6 mm de large...j'ai donc placé de fines bandes en plastique à l'intérieur sur chaque côté du rail pour avoir un mouvement fluide et des bandes en téflon au fond comme ça. La position du rail a été calculée pour que le passe filtre affleure juste le diaphragme de la cage. J'ai donc rogné un peu les rails au milieu. En fait, mon PO est de type kineoptics et peut donc rentrer encore davantage. Donc j'ai positionné le passe filtre le plus loin possible. De toute façon, on ne peut pas le rapprocher trop du PO puisqu'il faut un espace suffisant à l'intérieur de la cage du secondaire pour environ 5 filtres (calculé entre la position du porte filtre tout à gauche et celle tout à droite). Bon bricolage, Thomas

Eh oui Bruno, les piqures c'est la galère à ce stade du travail...C'est justement le conseil que je voulais te donner...Il faut faire un bon paquet de séchées même si on ne voit plus rien à l'oeil nu sinon on risque d'y passer tout le pot d'abrasifs au grain suivant... Sur mon 250, j'ai du revenir en arrière à cause de 2 ou 3 piqures qui ne voulaient pas partir...Et le pot de W240 a presque été entièrement utilisé...(une quarantaine de séchées avant de retourner au W180 puis à nouveau une vingtaine après...) Donc finalement mieux vaut faire quelques séchées en plus même si on a l'impression que c'est tout bon... L'idéal est de tracer au crayon de papier des cercles au dos du miroir pour entourer les piqures...et de frotter jusqu'à ce que ces piqures soient parties... NB:Il ne faut pas chercher à éliminer absolument toutes les piqures à la surface du verre car le W240 est composé de grains de taille variable qui créent des piqures plus ou moins importantes (mais pas autant que le 180)...

Ah oui Serge, bravo... C'est très réussi... Je fais moi même un peu de peinture et j'imagine assez bien le travail que ça représente... J'aime tout particulièrement les détails de la grande tache rouge et la position de Valles Marineris dans le dégradé du terminateur. Thomas

Salut tout le monde... Petit déterrage de post pour signaler la moisson d'images des planètes par Mike Salway en 2007... http://www.astronomycamerasblog.com/2008/01/10/mike-salway-the-planets-2007-a-pictorial/ Thomas

Salut, le truc c'est que tu risques de le changer souvent au stade du polissage car par certains moments l'adhérence entre la poix et le verre est très forte (on arrive même à faire bouger le poste de polissage s'il n'est pas suffisament lesté)...et du coup les efforts à fournir en fin de séchée risquent de crever un peu les bulles...Bon en même temps t'en est pas encore là et tu verra bien comment ça se présente... Thomas

Salut Bruno, Effectivement, à 2 c'est mieux pour le staturoc...J'ai fait mon outil et mon polissoir avec l'aide de mon père...L'un qui saupoudre et l'autre qui touille...J'ai d'abord mis mes 600 ml au réfrigérateur et j'ai ensuite mélangé le tout en touillant. Au bout de 3 minutes ça commence à être bien pâteux...On verse le mélange dans le moule et on pose le tout sur un endroit bien plat...Ne pas s'étonner si ça chauffe beaucoup pendant le séchage... Pour ton bloc de plâtre, tu peux peut-être râper le dos pour éliminer les aspérités afin d'avoir quelque chose de bien plat. Pour le plastique à bulle, j'en ai utilisé au cours de l'ébauchage et du doucissage mais j'ai ensuite changé pour des molletons en serviettes éponge pour le polissage car certaines bulles s'étaient percées et d'autres non.

Ah oui ! Joli concept ce montage pliant...Je ne vais pas revenir sur tous les détails abordés plus haut vu que j'ai beaucoup moins d'expérience dans le domaine... Je voulais juste te féliciter pour la modélisation sous Blender qui est un logiciel que j'adore... Certains diront que ce n'est pas adapté pour faire de la RDM ou des trucs du genre comme avec Autocad mais pour un logiciel libre dont l'installeur ne fait que 8 Mo, on peut quand même faire des représentations 3D (animées ou pas) plutôt réalistes qui permettent d'avoir une idée générale de son futur instrument...et ainsi se rendre compte des éventuels problèmes de conception avant de se lancer tête baissée dans la constructuion... Voilà, c'était un peu H.S. mais je voulais soulever ce point pour ceux qui ne connaitraient pas ce petit soft...En tout cas Fourmi, bon courage pour la suite, ça promet !

Re-Salut Seb, Tiens, je faisais un tout sur le site de Charles Rydel et je suis tombé sur le paragraphe où il explique le montage de son interféro :Enfin, nous avons disposé l’interféromètre proprement dit sur une plateforme trois axes (fig. A). Le réglage des axes XY est confié à une platine de microscope (1) visible sur la figure A, acquise sur le site d’enchères ebay pour la modique somme de quarante euros, somme ridicule compte tenu de la qualité de ce dispositif.Bon, je suis pas allé voir sur ebay s'il y 'en avait mais ça peut te donner une piste.

Oui il ne faut pas hésiter à mettre un bon paquet de colle pour éviter que le carbo s'incruste entre les 2 couches de céramique. L'idéal c'est quand la colle déborde de chaque côté du carreau. Par contre, si tu as des carreaux irréguliers, ça sera peut-être pas évident de les superposer correctement...et le nettoyage promet d'être assez complexe. A mon avis tu peux refaire ton outil maintenant et continuer au carbo. De toute façon, à ce stade, tous les carreaux s'usent en même temps donc l'épaisseur au bord de l'outil diminue très peu par rapport à un outil plat. En ce qui concerne le CTP, je ne peux malheureusement pas te conseiller vu que j'ai utilisé du staturoc. J'ai tendance à penser qu'avec une épaisseur de 30 mm pour un 300, tu risque d'avoir une légère déformation de ton outil (pas trop d'importance au début du doucissage mais peut-être un peu plus au W6...). De plus, si ton outil prend l'eau (vernis insuffisant à un endroit par exemple) il va se déformer et le rayon de courbure va changer...sans compter la déformation liée à la pression exercée au dos de l'outil. A mon avis tu as meilleur temps d'acheter un sac de staturoc (20€ les 5 kg si je me rappelle bien)...au moins, tu sera sûr d'avoir un truc qui ne bouge pas et que tu peux laisser longtemps dans l'eau lors du nettoyage des grains de carbo.

Salut Bruno, J'ai connu la même chose en taillant mon 250 comme tu peux le voir ici http://t.jacquin.free.fr/zenphoto/index.php?album=r-alisation-du-miroir&image=2007_0818_173421AA.JPG Dans mon cas, j'ai nettoyé le plan de travail et l'outil à fond et j'ai ensuite collé à l'araldite une nouvelle épaisseur de carreaux en céramique par dessus les anciens et ça a tenu nickel comme on peut le voir sur cette photo http://t.jacquin.free.fr/zenphoto/index.php?album=r-alisation-du-miroir&image=2007_0819_093654AA.JPG L'avantage est que tu conserve le rayon de courbure et que ça t'économise un outil en plâtre. Bon je te donne juste mon expérience perso, après, je sais pas si c'est bien ou pas de faire comme ça...mais chez moi ça a très bien marché. Thomas[Ce message a été modifié par Gaucher (Édité le 09-01-2008).]