Gaucher

C'est noté Seb, Ce WE, ça sera vérification du lambda, construction de la boite pour emballer la galette et peut-être commande du secondaire...Et je te tiens au courant dès que le miroir est revenu de l'aluminure. Au fait, j'ai vu au JT hier soir que mon oncle fait partie des spéléo-secours...J'essayerai de savoir si ils ont des nouvelles pour les gars du verneau...

Oui c'est vrai qu'il faut construire l'appareil de Foucault (et pourquoi pas un interfero pour les plus motivés d'entre nous), un poste de polissage, monopoliser une pièce pour le polissage pendant plusieurs semaines...Et compter les frais de ports et la documentation. Et au final ça reviendra peut-être pratiquement au même qu'un miroir du commerce mais la personne aura au moins appris à réaliser un miroir parabolique...Après, c'est vrai que celui qui s'interresse juste à la partie mécanique de l'instrument a plutôt intéret à acheter un miroir dans le commerce.

Mais qu'est ce que vous avez tous d'être contre ce pauvre artisan (Astam) ?????????????????

Salut, Pour le prix des kits, on peut encore faire baisser la facture en n'achetant que le disque en pyrex (ou autre) et un kit d'abrasifs... Il est ensuite très facile de réaliser un outil en plâtre synthétique (staturoc par exemple) et de coller des morceaux de céramique par dessus... Ca permet une économie considérable (un disque outil de 250 mm en verre ordinaire coute 127€ chez ASTAM par exemple)...et bien plus pour des miroirs plus gros. A titre de comparaison (par exemple ASTAM): -disque pyrex 250 + abrasifs + aluminure = environ 570€ -miroir mince type dobson tout prêt à F/D:5 = 983€ -miroir à Lambda/20 à F/D:5 = 1325€Il est clair que si l'on a le temps, les moyens techniques, la motivation et qu'on n'a pas peur de louper son miroir, il est avantageux de le faire soi-même... En ce qui me concerne, j'ai acheté un kit économique 250 mm chez Astrotelescope (du temps où il y en avait encore) pour 307 €...Il ne me reste plus qu'à le faire aluminer. Thomas

Ah ouais, bien joué, pas besoin de contrepoids...(J'espère qu'il en sera de même pour mon 250 ouvert à 5.2) Et sinon pour la jupe noire, tu as prévu de la toile de cerf-volant ou du lycra ? J'ai commandé de la toile de cerf-volant pour le mien mais ça m'a pas l'air évident à coudre cette affaire...

Eh ouais Seb,C'est vrai qu'il y ressemble pas mal D'ailleurs j'ai fini par venir à bout de mon bord rabattu, supprimer le mamelonnage et atteindre un petit Lambda/15 ce We...Donc je ne devrais plus être très loin de la fin non plus...(après 6 mois à frotter le pyrex à raison d'1 jour 1/2 par semaine, ça commence à faire long !) Sinon Epsi, bravo, il est chouette et la finition est nickel ! Je pense mettre aussi un point rouge comme chercheur ou un petit laser vert...avec peut être une mini queue d'arronde pour pouvoir changer facilement de chercheur et garder l'alignement... Et avec la peinture, le chercheur, l'oculaire, pas de problème de déséquilibre?Thomas

Salut Bruno, Vu que c'est un télescope de voyage, j'imagine que ton centre de gravité sera assez bas, donc pense que pour X grammes en plus au niveau de la cage du secondaire, il te faudra compenser par 4 à 5X grammes (selon la position de ton axe d'altitude) au niveau de la caisse du primaire... Et pour info, je crois qu'un kineoptic doit peser dans les 60 à 70 grammes... Thomas

Heu frédogoto, je sais si mon écran (LCD) est mal étalonné mais la, je la trouve un peu trop lumineuse maintenant... Thomas

Salut, Oui, essaye le vénilia, c'est à peine granuleux et ça glisse très bien...Pour l'axe d'azimut, J'en ai découpé un anneau qui vient en contact avec 3 patins gris en téflon de 4 cm (genre ceux qui vont sous les pieds de meubles) la caisse et la planchette J'ai pas de photo de l'anneau de vénilia mais en gros, c'est un anneau de 4 cm de large (comme les patins) qui est collé sous la caisse. a+

Salut philippe,Désolé de vous décevoir Mak Jack et toi...mais en réalité je suis plutôt une sorte d'ambidextre ...Donc quand j'ai commencé la guitare, on m'a mis une classique de droitier dans les mains et j'ai continué comme ça...Par contre j'écris bien de la main gauche...(ouais, je sais mais y'a des fois, faut pas chercher à comprendre). Enfin bref, c'est vrai qu'en astro, il n'y a pas 2 types d'instruments mais certains détails peuvent être pris en compte comme la position du chercheur sur le tube...Si l'oeil directeur n'est pas celui qui est le plus près du tube, ça peut gêner un petit peu... Et comme je suis en train de contruire mon instrument, j'essaye de penser à ces petits détails pour ne pas avoir à redémonter certains éléments... Mais je vous rassure, je compatis...et comme le dis fabrice2, y'a toujours le retournage de cordes...pour ceux qui n'ont pas peur de s'arracher l'avant bras avec le potentiomètre...Thomas

Oui, je crois... Tiens, tout est là : http://www.astrosurf.com/saf/news/CTA/cta.htm Tu as même un lien pour le téléchargement de la nouvelle version en pdf.

leonardcauvra, Je pense que le plus simple pour toi serait de modifier le firmware de ta 740k (à partir d'un ordi qui la détecte) à l'aide de WcRmac pour la faire reconnaitre par ton nouvel ordi sous vista comme une spc900...Voir la marche à suivre. Après la modification du firmware de ta cam, il ne te reste plus qu'à installer les pilotes de la spc900 sur Vista et à brancher la cam. Ensuite, tu peux toujours contrôler la cam à l'aide de WcCtrl pour les réglages et WcRmac pour le mode RAW.a+ Thomas

Ben j'avoue que j'ai un peu pris des dimensions au pif en regardant le site de KineOptics mais au final ça donne ça: Pour l'anneau : dia.ext.= 55mm, dia.int.= 38.75mm, ép= 10mm Pour le tube : dia.ext.= 36mm, dia.int.= 31.8mm, long= 50mm Pour les roulements, c'est des 10(ext)x4(ép)x3(int) de chez Conrad. Et pour le poids, ça doit osciller entre 60 et 70 grammes... Thomas

Joli PO Kentaro, c'est vrai que ça marche bien et que c'est léger... J'ai réalisé à peu près la même chose en Alu (environ 70 grammes) pour mon téléscope en m'inspirant de la réalisation de F. Tisserant.

Salut,J'ai fait la modif il y a quelques mois, et mon port parallèle n'est pas au mieux de sa forme alors j'ai fait une modif pour passer par l'USB. Si ça peut t'aider, voici les liens sur la modif: D'abord la modif en elle même (Même chose que Denis Jarry): http://t.jacquin.free.fr/wordpress/?p=48 et l'adaptation pour l'USB: http://t.jacquin.free.fr/wordpress/?p=49 Bonne modif...

Camopi31,pour pouvoir renommer l'extension d'un fichier sous windows, tu peux faire comme ça: Démarrer -> Panneau de configuration -> Option des dossiers Dans l'onglet affichage, décoche la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu" Ensuite, tu fais "appliquer" et tu devrait avoir l'extension qui s'affiche...

Salut, BdB -> Balance des blancs... Si elle est mal rêglée, tu peux avoir un image avec une couleur dominante...

C'est une super idée...Le travail est remarquable...Bravo

Un grand merci à Sylvain Weiller pour cette occultation en direct...surtout pour ceux qui sont coincés au boulot...

Salut Sylvestre,c'est moi l'auteur du site du strock bleu ... Je trouve ton télescope très ingénieux...La caisse du primaire est vraiment très réduite...et la technique des élastiques, je crois bien que je vais te l'emprunter avant de me ficher une tige dans l'oeil... En ce qui concerne le coût total de fabrication, j'essaye également de garder tous mes tickets de caisse afin de faire un petit bilan financier à la fin...D'ailleurs, tu dis avoir acheter un kit miroir 250 + abrasifs + secondaire pour 250€... Etant donné qu'il ne me reste plus que le primaire à tailler et acheter un secondaire, je serais intéressé si tu pouvais me préciser où tu as acheté ce kit (Astam, J.M Lecleire,...) en tout cas, félicitation pour ton télescope...Thomas[Ce message a été modifié par Gaucher (Édité le 04-06-2007).]

Arf, désolé pour les abréviations....mais comme tu les retrouvera surement dans différents logiciels, autant la connaitre : LX = long exposure (pose longue)... En ce qui concerne la commutation normal/longue pose, elle se fait effectivement automatiquement chez moi aussi...J'ai également suivi les étapes de la modif de Denis Jarry... En réalité l'interrupteur ne semble pas nécessaire finalement (la broche 5 du SUB25D n'est pas utilisée dans la modif longue pose en théorie)...Peut-être sert-il pour les autres caméras (SAC7, SAC7b, ATIK - ATK-1C, ATK-1HS, ATK-2HS) qui ne commutent pas automatiquement en longue pose...

Ah oui, effectivement, c'est une vraie bête de courses que tu nous as construit...:d Ca serait vraiment dommage de pas pouvoir commander la longue pose et le préampli...De mon côté, je n'ai pas trop ôsé le refroidissement par peltier...J'attend de faire quelques images avec mon simple ventillo... Côté Pré-ampli, j'avais lu quelque part que la modif réduisait la durée de vie du capteur et provoquait une légère perte de sensibilité...Mais j'imagine que la modif que tu as utilisé est une version améliorée qui ne provoque pas ces désagréements...En ce qui concerne la commutation longue pose, LeMitch a raison...d'où le LX mode Switch sur le schéma...

Avec le cable USB/série, tu ne devrais pas avoir de problèmes...et avec plusieurs sortie, ça rêglera au moins ton dilemne avec picastro... Juste une précision, quand tu dis que tu as fait un test avec un câble série, quel montage as-tu réalisé? Webcam---SUB25D.....Adaptateur//-série....cable série-USB ? Si c'est le cas, est-ce que la longue pose et la coupure du préampli fonctionnent bien? A moins que tu n'aies réalisé un adaptateur comme celui-ci http://www.pk3.org/Astro/index.htm?k3ccdtools_serial_port_adapter.htm , je me demande comment les modif LX et Amp-off peuvent fonctionner correctement... Pourrais-tu détailler ton montage STP ? Oui, je sais, je suis curieux...

Arghhh doublon...[Ce message a été modifié par Gaucher (Édité le 29-05-2007).]

Merci,A mon avis, le problème vient plus de tes 3.4V en sortie du port parallèle que du système d'exploitation. C'est certainement le même phénomène qui se produit sur mon PC. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le moyen de remonter cette tension à 5V. Peut-être que la longueur de ton câble est trop importante et que par conséquent le signal est encore davantage réduit à l'arrivée à la caméra....Mais je pense plutôt que cela provient directement du port parallèle.Par contre, pour la modification que je te propose, tu n'as pas besoin d'un port série de libre, puisque la connection se fait par l'intermédiaire d'un convertisseur série/USB (c'est un port série virtuel qui est créé au moment de l'installation du convertisseur).Il faut juste que tu possèdes un port USB libre sur ton PC.