mérinos

Bonjour totolesbaloches (ah c'est délicat ! je préfère laisser pisser ... le mérinos)En effet il faut un régulateur, sauf si, avec un panneau de 13 W on décide de recharger une batterie type auto (une batterie fatiguée qui ne permet plus le démarrage du moteur convient encore parfaitement pour notre usage, sauf évidemment si elle est complètement nase). Mais c'est bien cher si on est un peu bricoleur : si on ne dépasse pas un courant de charge de 1,5 A ce qui correspond à la majorité des panneaux accessibles aux amateurs (prix et taille), on peut utiliser un petit montage à base de L200, circuit du type Pentawatt (TO220 à 5 pattes) qui gère à la fois le courant et la tension. Avec 3 résistances, 2 potars et une diode, ça fait la rue Michel. Y'en a qui me diront que la chute dans le L200 est incompatible avec un panneau solaire : oui et non : si c'est un vrai panneau pérvu pour le 12 v , on a 17 V à vide, pour une batterie qui ,en fin de charge plafonne à 14 V (plomb ouvert ou sans entretien) ça marche. Pour ceux que ça intéresse voir sur le site alldatasheet ; y'a même des schémas d'applicationMérinos

Bonjour, JazzonsSt-Quentin est fermé le lundi, Je me renseigne dès demain. Ces convertisseurs de chez Velleman sont en général assez suivis ; donc il me suffira de biglophoner à mon vendeur habituel. Cordialement Mérinos

Bonjour bboulant1) 19 V c'est le standard des PC mais Velleman fait bien les choses : le convert est réglable de 15 à 24 V avec un curseur à plots affleurant pour éviter les fausses manip (mais il vaut mieux mettre un bout de gomme taillée de chaque coté pour éviter un déplacement intempestif (je suis du genre bretelles + ceinture + punaises) 2) excuse moi pour ma dérive de technicien : "boost" est un terme technique pour décrire le type d'alim : cas classique des alim 220 / BT : on redresse (diodes + capa 450 V) puis on découpe et on lisse pour avoir le 5 / 12 ... V Pour "monter" du 12 au 24 il faut faire appel à un effet de self musclé qui va "booster la tension". On peut faire mieux : on passe dans les "inverseurs" du 12 V au 230 VAC , mais (voir mon courriel précédent) ça ne marche pas avec tous les appareils (certains n'aiment pas les fronts raides des marches d'escalier) en particulier : les alim ballast (le transfo grogne) les alims à détection de phase (avec les marches d'escalier, y trouvent pas la phase) les alim à diviseur capacitif (à cause de facteur C oméga et des séries de Fourier). Mais ça ce n'est pas dit dans les notices. 3) il faut laisser la batterie (ça marche aussi sans) mais le montage est tranparent : le PC voit une alim secteur et affiche l'icône correspondante ; mais surtout, si il y un débranchement intempestif (la nuit on se prend vite les pieds dans les câbles !)on passe sur batterie interne sans perte d'info. 4) 90 W c'est vraiment un max avec gravure rapide + écran au max + batterie en charge. Le 70 W devrait suffire. Chez ST-Quentin Radio, il n'y a d'aileurs pas un grosse différence de prix entre le 70 et 120 W. Et c'est très petit : une grosse savonnette.Mérinos (laisse pisser)

Et le SRS 748 !!!ça travaille vite comme le cérium, ça colle pas comme l'opaline, ça donne un superbe état de surface et c'est moins cher que l'opaline. Lancez-vous, vous ne serez pas déçusPS : j'ai pas d'actions chez le fournisseur

J'arrive sur le forum, car, quand je n'observe pas ... je dors !!! Résumé :1) les 18 mm de tirage me semblent invraisemblables ??? voir en effet si couteau et fente sont mobiles 2) s'assurer du bon logiciel : E de Foras en a écrit un excellent qui tourne à la SAF (à télécharger sur son site) 3) contrôler la forme obtenu : est-ce une hyperbole (ce qui devrait être le cas si le travail a été très très très excessif (avec quel produit : cérium, SRS 848, opaline ???) pour voir la forme : faire le lissage de la courbe et montrer les deux cotés du miroir (sous Foucault de Foras) ensuite comparer avec les images présentées par JM Lecleire. 4) en effet retourner à la sphère : courses droites uniquement, maxi 1/4 de déport, sans appuyer, et très lentement : on doit sentir le miroir résister "grassement" sinon on fait de l'aquaplaning, générateurs d'autres soucis. Pour ma part je conseille d'alterner M/O O/M (comme on fait au cours du doucissage pour ne pas perdre le réunissage ni le rayon de courbure).Dans ces conditions (si tu étais bien à l'hyperbole) tu repassera obligatoirement par la parabole, avec en plus un très faible risque d'avoir de l'astigmatisme car les courses courtes et droites sont faciles à maîtriser et n'entraînent généralement pas de défauts. Cela ne devrait pas poser de pb car un 200 ouvert à F 6 est facile à réaliser.Note :La méthode "de l'hyperbole" décriée par certains comme la réinvention de l'eau tiède est une méthode envisageable pour les miroirs très ouverts difficiles à paraboliser du premier coup : nous avons à l'atelier de la SAF un fana du système qui a réaliser un 300 à F 4,5 par cette méthode après avoir galéré pendant des heures avecc des paraboles merdiques astigmates.

Restons sérieux !!! Si c'est pour le jardin pas trop loin de la maison, une rallonge 220 V suffit MAIS : EDF et humidité font mauvais ménage et beaucoup de veuves. Alors il faut au moins un inter diff 30 mA ou mieux un transfo d'isolement (c'est cher). Pour ma part, j'ai opté pour une batterie de voiture, la moins cher c'est le type Clio / 106 essence .... c'est-à-dire 12 V 45 Ah. c'est pas trop lourd et ça coûte 40 E à Carrefour. Reste que ça donne du 12V et que le PC marche en 220 CA. Alors on pense aux petits mutateurs dits "inverseurs" qui passent du 12 au 220 mais : 1) c'est idiot de faire du 220 pour le redescendre dans le PC 2) ces engins donnent du courant pseudo-sinus, c'est-à-dire- en marches d'escaliers ... et certains blocs alim n'aiment pas du tout (ça se passe au niveau des diodes primaires qui trouvent les fronts raides pas à leur goût)Le mieux c'est d'utiliser une alim type "boost" qui passe directement du 12 au 19 V CC (ce qui est la tension habituelle des PC au niveau de la sortie du bloc alim). Je vous conseille la marque Welmann (sauf erreur d'aurtograffe) qui existe en 70 W (PC de 15 ") ou 110 W (pour gros PC portable). ça coûte 23 E pour le 70 W (St-Quentin Radio à Paris) ça marche du tonnerre de zeus et c'est fourni avec tout un lot d'adaptateurs selon PC. Pardon d'avoir été si long.Mérinos

galvoptics (boite en G-B) propose des blank de différentes tailles et qualités à des prix intéressants. Mais ils ne répondent pas aux courriels, ni pour des renseignements complémentaires, ni.... pour une commande ferme !!! La boite est-elle en déconfiture ou ??? Merci à celui qui éclairera ma lanterne

Attention, je confirme, les batteries Li-Ion sont dangereuses... ce ne sont pas des bombes, mais en cas de surchauffe elles peuvent prendre feu. C'est le pb qui est arrivé à une série de Sony : à la suite d'un mauvaise fabrication (?) il y a eu un court-jus (battreie au repos dans un PC et il paraît que ça a fait du dégât. Les composants sont très réactifs (contrairement aux Cd-Ni qui sont ... seulement polluants) faites l'expérience avec une CR123 usagée : ouvrir à la pince (c'est coriace) dérouler les électrodes et les mettre en contact avec de l'eau ... une belle réaction. Pour Aboutbatteries, c'est le top en rapport Q/P et on trouve même des modèles pour PC de 8 ans !!!

Une poix trop molle risque surtout de faire du mamelonnage (bien visible au Foucault) Il est normal de laisser une empreinte d'ongle sur la poix ; ce n'est pas forcément signe d'une poix trop molle... tout dépend de la force d'appuis, et là je ne sais pas comment tu as appuyé. La mesure avec une bille est valable, mais toute théorique. Comme tout artisanat, cela s'estime " à vue " par habitude. Ayant taillé de nombreux miroirs, je ne suis jamais arrêté à ce problème : il est toujours possible de rectifier le tir en chauffant plus ou moins (de eau tiède à eau assez chaude) l'outil ET le miroir avant une sénace de gris ou de parabolisation. Un seul outil est suffisant : en utilisant du SRS 848, on mène à bien le retrait du gris et la parabolisation dans d'excellentes conditions. Je n'utilise plus l'opaline que pour la dernière retouche, car le SRS est très actif tout en donnant un super état de surface. Pour le "cassage des carrés", je ne peux rien dire car j'utilse la méthode du coulage direct de la poix sur l'outil, puis le creusement des sillons au fer à souder. Ainsi c'est beaucoup plus rapide et il n'y a aucun risque de décollement des carrés.

Pour 3R Le laser en photo ressemble au mien (vendu pour 10 mW) Pour le pointage des étoiles c'est super mais y'a un pb : en-dessous de 15°, il décroche : faisceau faiblard, et à 10° il s'éteint. Alors quel est ton truc pour le laisser sur la monture (sauf l'été !) Pour ma part, je le mets dans la poche et le sorts juste 10" pour le pointage. C'est pas pratique et ça use les pantalons.

Bonsoir,Pour mon Dobson 250, j'ai pris des chutes rondes diamètre 20 mm en Téflon chez Weber. Vu mon montage c'est plus pratique que les dômes. Une astuce m'a permis de faire avec des cylindres de 30 mm de longueur découpés dans la chute, à la fois le mouvement sur les cercles et le centrage du rocker sur sa base ; c'est très doux. Pour la rotation de la base des dômes sont OK sur du Formica type "contre-balancement". Mais ça reste un peu dur. Alors une autre astuce : OK pour les 3 dômes de 30 mm de diamètre placés à 120° sur le pourtour de la base MAIS : rajouter un dôme de 50 mm (plus épais) au centre de rotation, après avoir râpé (papier de verre) le semelle de cahoutchouc pour l'amener à l'épaissur des 30 mm + quelques dixièmes. Ainsi le poids du télescope repose à 90% sur un môme quasi fixe (simple rotation)les 3 autres dômes assurent la stabilité.... et là ça glisse comme papa dans maman un jour de paye (:-)) J'espère avoir été clair (c'est évident quend on voit !)

Bonsoir,Pourquoi certains messages de ce forum s'affichent-ils sur une page en largeur normale, d'autres sont étirés sur deux largeurs, ce qui impose de jouer de l'ascenseur horizontal ??? C'est pénible et rend le message difficile à lire. Curieux : j'ai répondu à un message en utilisant beaucoup le retour à la ligne, et cependant ma réponse s'affiche en grande largeur en ignorant les "retour chariot" Qui a une solution ? J'utilise Firefox.

En effet, j'ai constaté que cela n'arrive qu'avec les pages contenant une grande photo (cas du PST hier avec 2 photos illisibles car étirées sur 2 pages en largeur ... et en hauteur) A ce sujet : comment insérer une photo dans un forum et quelle taille en pixels X x Y pour avoir un affichage correct (je pense que 800 x 600 doit déjà dépasser la zone de texte ?). J'ai regardé les explications du code UBB ; cela ne m'inspire pas !!! j'ai cru comprendre qu'il fallait avoir un site perso pour faire le lien ? N'y a-t-il pas moyen de mettre directement l'image en pièce jointe comme dans un couriel ? Peut-on récupérer une photo jointe (pour archivage ou consultation plein écran avec un logiciel photo par exemple ?) Merci pour l'aide

Bonsoir,Complément d'info concernant le sachet déshydrateur trouvé dans bons nombres de pièces d'optique (objectifs, boîtiers photos ...) Il s'agit de gel de silice en petites billes translucides. Le pouvoir théorique de séquestration de l'humidité est d'environ 50% du poids de gel (pour assurer une hygromètrie inférieure à 60%). Les petits sachets contiennent en moyenne quelques grammes de gel ... disons 10 g, soit 5 g d'eau absorbables. Pour mémoire, à 20°C, un m3 d'air se sature à 15g (au-délà il y a condensation - point de rosée) Donc en théorie, un petit sachet devrait pouvoir maintenir au sec un petit m3 d'air. Mais à condition que l'emballage du matériel soit parfaitement étanche (PVC ou PE soudé et d'un épaisseur suffisante car du sac à sandwiches est à la longue légerement poreux) ce qui n'est jamais le cas !!! Donc c'est sec au départ de Chine et ensuite ??? Vous pouvez récupérer les sachets et ensuite régénérer le gel, en principe en le plaçant pendant quelques heures dans un four à 150°C ... ça revient cher ! pour ma part, je regroupe le gel dans un bocal à stériliser les aliments et je le place au four à micro-ondes, mode réchauffage, pendant 20 minutes (ne pas oublier de retirer les cerclages métaliques) puis rapidement je remet les cerclages, le joint et je ferme : j'ai ma réserve de déshydrateur. Astuces : préparer une solution (au pif) de chlorure de cobalt pentahydraté (fournitures pour labo), la verser sur le gel et régénérer : tant que le gel est actif les billes sont bleues, elles tournent au mauve puis au rose quand le gel est saturé. c'est le principe des figurines dites "baromètres" en fait hygromètres, qui sont bleues quand il fait beau et rose quand l'orage menace. Mes excuses pour la longueur de la réponse.

Où trouver, à l'unité, un couple roue dentée / vis sans fin laiton ; genre module 1, roue de 60 à 100 dents. Chez Conrad, pas cher mais qualité médiocre. Mécaniciens spécialisés inabordable ! Au mieux dans mes recherches : le Train Magique à Strasbourg. Très bon rapport P/Q . Mais comme c'est pour du modèlisme ferroviaire, les axes sont minuscules : 1,5 à 3,2 mm !!! Application : réducteur pour plateau de Poncet (moteur PàP + vis + crémaillère) En jouant sur les rapports de réduction vis/roue primaire + vis/crémaillère, un seul étage de réduction est nécessaire, ce qui facilte la réalisation et limite le jeu (cas des étages multiples à roues PVC)La réponse de jtex semble satisfaisante. Ets Michaud-Chailly : le top pro ... mais inabordable en prixMerci à tous[Ce message a été modifié par mérinos (Édité le 16-06-2007).]

Bonsoir,J'ai un filtre Baader en service depuis plusieurs années sur un SC 235 :1)parait qu'il faut pas de plis (évident) 2) parait qu'il faut pas non plus le tendre. Ah ! c'est contradictoire ???Alors comme un SC a une couronne autour de la lame de fermeture j'ai fait ainsi :1) dans du polystyrène choc (papeteries spécialisées) j'ai découpé (au gros cutter) 2 couronnes de diamètre extérieur égal au tube intérieur du SC et de diamètre intérieur égal à la lame. Ca fait en gros une couronne de 4cm de large 2) on fait 8 trous de 3 mm de 45° en 45° au diamètre moitié 3) on découpe une feuille de Baader avec une bordure d'un à 2 cm (pas plus, c'est gâché !!) 4) on pose la première couronne munie de 8 vis en nylon M3 sur une table ; la feuille Baader percée à l'emporte-pièces au diamètre 5 à 6mm pour chaque vis, la deuxième couronne en faisant coïncider les trous. 5) on scotch tout autour sur la table en retirant les plis éventuels sans tendre la feuille, ça se fait tout seul si on est minutieux !!! 6) On met les écrous nylon et on serreY'a plus qu'à couper au cutter autour de la couronneCa paraît compliqué, mais en fait si on est patient (tous les astro le sont (:-o))) ça se fait en 1/2heure.Résultats : bien meilleur qu'un filtre en verre à 250 euros dont, pour le prix, la planéité des faces est loin d'être bonne et qui comporte de nombreuses piqures. Pour l'anecdote : j'ai précieusement conservé mon filtre en verre : il me sert à ranger la couronne Baader, puisque meme diamètre. un carton par dessus et c'est OK J'aurais bien joint une photo, mais je ne sais pas comment l'incorporer dans ce texte (comment on fait ??? et quel poids recommandé ???)

En marge, pour répondre à epsilonzero : J'ai eu les mêmes pb avec un adaptateur USB série /parallelle. 1) le driver n'étant pas signé, windows m'a envoyé un warning que j'ai ignoré : Windows a donc chargé le driver fourni et m' a ensuite répondu que l'installation s'était mal passée (ben voyons !) 2) j'ai vérifié dans la base des registres : évidemment il n'y avait que quelques octets de chargés ; ça ne pouvait marcher. 3) j'ai donc forcé la main à windows pour downloader le driver... et ça marche (OK pour une imprimante laser super mais sans USB, OK pour la commande de la VestaPro modifiée Sweiller.Seul problème (qui a une explication ???) le port USB qui est dédié à cet usage (celui branché au moment du chargement du driver) ne peu plus servir qu'à cet usage : il semble dissocié des autres USB qui sont interchangeables. De même, l'adaptateur ne fonctionne pas sur les autres USB. Je confirme qu'il faut également forcer COM 1 Encore une Billgaterie !!!

En marge, pour répondre à epsilonzero : J'ai eu les mêmes pb avec un adaptateur USB série /parallelle. 1) le driver n'étant pas signé, windows m'a envoyé un warning que j'ai ignoré : Windows a donc chargé le driver fourni et m' a ensuite répondu que l'installation s'était mal passée (ben voyons !) 2) j'ai vérifié dans la base des registres : évidemment il n'y avait que quelques octets de chargés ; ça ne pouvait marcher. 3) j'ai donc forcé la main à windows pour downloader le driver... et ça marche (OK pour une imprimante laser super mais sans USB, OK pour la commande de la VestaPro modifiée Sweiller.Seul problème (qui a une explication ???) le port USB qui est dédié à cet usage (celui branché au moment du chargement du driver) ne peu plus servir qu'à cet usage : il semble dissocié des autres USB qui sont interchangeables. De même, l'adaptateur ne fonctionne pas sur les autres USB. Je confirme qu'il faut également forcer COM 1 Encore une Billgaterie !!!

Bonjour,J'utilise depuis gtrès longtemps des alim type burst pour passer du 12 au 19 VCC, pour PC portable. Chez St-Quentin Radio, à Paris, on trouve les blocs Welmann 12 / 15-16-17 ....24 VCC en 70 W (pc de 15") et 120 W (pc de 17"), en viron 25 € Par correspondance, il y a des modèles semblables chez Sélectronic à Lille, mêmes prix approx. Ca marche superbien, j'en ai même mis un directement dans une grosse alim : batterie de Clio + 5 VCC + 12 VCC 14 à 24 VCC et 230 VAC. J'ai décrit tout ça en réponse un peu avant à une question sur les bloc alim Carrefour (clone des alim Celestron) vous trouverez cela vers le 10 ou 15/02 Par contre, ne pas utiliser un convertisseur 12/230 puis 230/19, cela revient à faire de l'eai tiède avec eau boullante et glaçons !!!

M Sage est décédé juste après envoi du devis pour une 3,5 m. Me Sage nous avait communiqué quelques mois plus tard les coordonnées d'une Sté italienne ayant repris les activités d'INACO (récupération des moules et de l'outillage semble-t-il). Nous avons contacté à plusieurs reprise cette Sté, sans résultat. Incompréhension totale. Quelqu'un a-t-il des infos ; Galileo reste-t-il la seule solution imposée ?

Ah, j'ai oublié ... très important : ne jamais utiliser de bombes dites " air sec ". Si on les incline un peu, il sort du gaz liquéfié (surtout si la bombe est neuve) ça arrive à - 30 ° sur le miroir, choc thermique et risque de déterioration locale de l'aluminure.

Un principe élémentaire : moins on touche aux optiques, mieux elles se portent. Il vaut mieux avoir un miroir légèrement poussièreux que rayé.Maintenant s'il faut vraiment nettoyer, il faut démonter le miroir, éliminer les poussières en faisant couler de l'eau ceci pour éviter les rayures ensuite par poussières abrasives. Mettre le miroir dans une cuvette, recouvrir d'eau avec quelques gouttes de produit à vaiselle. Frotter très légèrement avec la pulpe des doigts pour éliminer les traces grasses. Rincer en suite à l'eau claire. incliner le miroir at rincer à l'eau déminéralisée (pour fer à repasser, surtout pas de l'eau d'adoucisseur : le calcaire est remplacé par du sel) Si tout est OK, on doit voir l'eau rouler sur le miroir sans laisser de traces. On remonte le miroir ... sans mettre les doigts dessus !!!

Pour compléter : Un pixel de la caméra, c'est une éprouvette à récupérer des électrons, obtenus par conversion des photons (en moyenne 2 photons donnent statistiquement 1 électron, c'est le rendement quantique) Plus on pose, plus on récupère d'électrons, jusqu'à ce que l'éprouvette soit pleine (environ 100 à 200 000 , selon la taille des pixels)Hélas on récupère aussi des électrons thermiques (c'est pour cela qu'on refroidit les vrais caméras astro), En plus, quand on vide la matrice, en faisant jouer les électrons à saute-mouton d'un pixel à l'autre pour les récupérer au bout de la ligne ( eh oui ! il n'y a pas 400 000 fils de connection pour lire les infos !!!), là aussi il y a des erreurs de recopie. On comprend donc que si on fait une pose très courte (film AVI en ciel profond) on a certes peu d'électrons thermiques, mais avec quelques dizaines d'électrons utiles, les erreurs de transferts sont plus critiques, sans compter que l'ampli ajoute aussi son erreur. Tout est un compromis

Comtudis : toute monture peut être alimenté avec un transfo + redresseur et régulateur, du moment que la tension est conforme. Maintenant, la consommation est faible, et rien ne vaut une batterie, ne serait-ce que pour éviter de ballader le 230 V dehors. Ne pas oublier que EDF et humidité font de bonnes veuves. De plus il ya toujours un petit neveu ou le fils d'un copain pour se prendre les pieds dans les câbles.Concernant le Toshiba : j'ai un vieux Satellite 300, il est déjà en 19 V ; vérifier avec un controleur ce que sort réellement le bloc secteur.Crebadoc : le chargeur doit être régulé (on l'espère, sinon je prédis une fin pércoce de la batterie en cas d'oubli du chargeur pendant plusieurs jours) dans ce cas, le mieux est de recharger systématiquement. Excuses-moi dêtre un peu long, mais je vais faire une rappel des batteries, ça peut intéresser les autres :1) les petites batteries au plomb sont maintenant toutes étanches à recombinaison de gaz (plomb/calcium + cathode catlyseur recombinant H2 et 02)2) il n'y a pas d'effet méméoire important, comme Cd-Ni, mais, à pas servir, elles s'endorment (même si c'est pas des Tudor!!!) Les anciennes batteries ouvertes endormies étaient réveillées en leur appliquant une tension élevée (supérieure à la tension normale dite de floating)mais ça les batteries étanches n'aiment pas du tout.3) en général les batteries étanches ou dites sans entretien n'aiment pas les cyclages (charges et décharges profondes) exemple flagrant les batteries d'alarmes, elles sont en floating permanent (2,27 V / élément à 20°C) elles ne sont prévues que pour usage ponctuel (heureusement pour une alarme)4) il existe une version "cyclage" des batteries étanches, mais elles coûtent 50 à 100 % plus chères : voir le site YUASA, les deux modèles sont bien différenciés5) si le poids n'est pas un handicap, le mieux est une batterie type petite voiture (35 à 45 Ah) du type ouvert (Huitric en fabrique encore, on peut même l'avoir en version chargée-sèche, conservation illimitée ; ou chez Varta, la version pour clôture électrique). De plus la grande capacité met à l'abri de tout souci d'autonomie. Bien entretenue, ce type de batterie a une durée de vie supérieure à 5 ans une auto-décharge très faible... mais il vaut mieux la faire travailler régulièrement : une fois par trimestre je branche une ampoule halogène 50 W et j'arrète à 11,5 V puis recharge gentille à C/20.Cordialement

Jipipi :1) Mérinos, c'est un matelas oui, mais dans mon cas c'est parce que j'ai un lien très direct avec le naturaliste du 18e siècle qui a créé le mouton qu'on a coutume de laisser pisser !!2) très utile, mon alim baladeuse, à partir d'une batterie de Clio, a une sortie 19 VCC, indispensable pour alimenter les PC, qui sont tous en 19 V (ATTENTION cependant à la polarité). C'est un convertisseur à découpage du type burst, de 70 W. Je suis en train de me faire un nouveau bloc similaire, mais une burst 120 W, car avec les nouveaux PC à écran 17", 70 W c'est un peu juste. Tout est regroupé dans un bloc de contreplaqué type Betonex (ça n'existe plus, maais ya une autre produit)avec chargeur automatique et ventilation à 2 seuils (ventilo récup PC)