Astromoy

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Messages posté(e)s par Astromoy

  4. Posté(e)

    Bon ciel tous,
    Ce n'est pas souvent que je poste dans le forum, mais je progresse lentement :-)

    Encore une tentative de ciel profond avec la petite DMK 21, cette fois ci c'est M! qui s'est prêtée à l'exercice, et en H-alpha.

    le setup :

    Lunette WO 70ED f/6.3
    DMK 21 B&W + Filtre H-alpha
    Suivi par EM200

    13 prises de 2 minutes (après les nuages sont revenus !!!)
    dark (pas d'offset, pas de flat)
    traitement IRIS + Dfine pour la reduction du bruit

    Tous les commentaires sont bienvenus ...

  5. Posté(e)

    J'arrive sans doute après la bataille ... mais j'utilise moi aussi un macbook pro pour l'astro, c'est pas toujours facile mais on y arrive. Mon soft préféré depuis 2004 :

    Equinox http://www.microprojects.ca/

    il fait presque tout, et entre autre il pilote ma Takahashi EM200 temma Jr. Par contre je n'ai pas encore essayé l'autoguidage, et je ne suis pas certain qu'il puisse la faire autrement que par une SBIG.

    ma seule consession (pour l'instant) au monde windows c'est IRIS que j'utilise via CrossOver de CodeWeavers (en fait un wine packagé plus user friendly pour les non spécialistes de la ligne de commande). Sinon ayant une DMK 41 tu doit connaitre AstroIIDC : Equinox arrive très bien à "récupérer" l'image de la DMK si tu as AstroIIDC. donc de la à conclure que l'autoguidage est possible ...

    comme je l'ai dit je ne met pas en oeuvre d'autoguidage pour l'instant, mais je veux bien que tu me tiennes au courant de tes aventuires dans ce domaine car je pense essayer cette année ...

    Lionel

  6. Posté(e)

    je viens de voir tes photos astro : as-tu essayer de jouer sur la courbe. Comme moi tu fais de la photo (superbe ton blog) en dehors des nuits, et tu dois etre habitué a utiliser toshop ou lightroom, je me trompe ?

    Dans les deux cas essaie d'aplatir la partie droite de la courbe vers le bas, les étoiles s'y trouvent, alors que les nébuleuses sont dans les parties médiane et gauche. Cela ne fera pas disparaitre les étoiles, mais les plus cramées seront moins étalées.

    Quand au reglage ISO : je pense qu'il n'y a pas d'intéret à utiliser un autre niveau que la sensibilité nominale du capteur. Ils en ont tous une et toutes autre valeur est en fait une amplification logicielle après capture, d'où les étoiles qui deviennent des gros paté et le bruit qui monte très très vite, car lui aussi est amplifié (ce qui n'est pas le cas de la dynamique qui elle est écrasée)

    pour le 350D je ne sais pas quelle est la valeur, mais en générale c'est la plus basse, donc là ce serait même 100 ISO. Il ne faut pas hésité à y descendre puisse que l'information captée est la même voire même plus riche bien qu'elle ne se voit pas à l'image de sortie de boitier.

  9. Posté(e)

    @redDaron : merci !
    @chonum : oui oui le SN est censé corriger la coma ... Et je me console en pensant que sans la lame d'ouverture ce serait pire !
    En fait je n'ai pas encore réussi a choisir entre investire un peu dans un applanisseur de champs (mais le résultat est-il vraiment meilleur sachant que je suis déjà a f/4 ?) ou investir beaucoup dans une lunette de bon diamètre ( malgré l'obstruction le SN fait 203mm quand même !).... C'est cornélien ...

  10. Posté(e)

    Bon départ !
    Je ne vais pas me poser en spécialistes, il y en a des biens meilleurs que moi sur ce forum ( encore merci a eux), mais voici mes 2 centimes d'aide :
    - pour les ISO en fait je pense qu'il ne sert a rien de pousser au delà de la sensibilité "normale" du capteur ( en general 200 ISO) car contrairement a l'argentique le changement d'ISO ne correspond pas a une plus grande sensibilité mais a une amplification du signal (si tu faisait de l'argentique, tu parlerais de traitement poussé plutôt que de changement pour une pellicule plus sensible) et du coup du amplifie aussi le bruit et les pixels chauds. Il vaut mieux jouer sur la courbe/luminosité sur l'image finale.
    -pour les darks :aucun suivi n'est nécessaire car les pixels chauds sont toujours au même endroit de la photo. Il faut bien penser a les faire ai même moment que la prise d'image et a les retirer avant d'aligner les images.
    Lionel

  13. Posté(e)

    Et par hasard (j'ai toujours été nul en géographie) je me retrouve avec une bulle alors que je vise M52. Ok pour la peine, je replonge dans sky atlas et je reciterai chaque soir 5 Caldwell et 5 Messier.

    Pour la technique :
    Instrument : Meade Schmidt-Newton 8" (203mm) f/4
    Capteur : Canon 10D défiltré
    Suivi : Monture Takahashi EM200 Temma Jr
    Pose : 40 poses de 2min (=1h20min de pose totale cumulée)
    Traitement : IRIS

    et la full : http://lesmoys.com/wp-content/uploads/2010/10/Cad9-M52.jpg

    [Ce message a été modifié par Astromoy (Édité le 31-10-2010).]

  18. Posté(e)

    -> bboulant : alors là respect ! J'ai encore pas mal de chemin à parcourir, tes images sont impressionantes. Pour les trois dernières avec astrotrac ... Je suis admiratif ! Bernard, quel était le poids des instruments et capteurs utilisés. C'est un peu cela qui me fait craindre fenêtre pouvoir dépasser les 30 sec. La zenithstar fait déjà 2,5 kg et la FMI me permet de gagner quelques 500gr par rapport à un APN ...ça fait beaucoup pourcette monture non ?

    -> phiber : bien sûr, si ça en vaut la peine, j'envoi les images. Je devrais avoir accès a internet en Corse.

  21. Posté(e)

    Derniers essais avant départ en vacances. Il s'agissait cet été, de roder le couple ZenithStar 70 + DMK 21. Ces deux là, avec une monture Astrotrac devraient constituer mon setup de voyage ... réponse définitive le 2 septembre après 10 jours en Sardaigne et 10 jours en Corse...

    Bon toujours est-il que suite à vos conseils, voici la dernière image, de ce week-end : M16 en Halpha.

    Setup :
    Instrument : Zenithstar 70
    Capteur : DMK 21 N&B
    Monture : EM200 (celle-ci je pourrais pas l'amener dans l'avion :-) )
    Filtre Halpha Orion

    24 images de 150 secondes (total 1h)
    Dark, Offset ... mais pas PLU :-( IRIS ne veut pas me faire la division (fichier pas CFA d'après lui)

    Traitement : IRIS, esthétique Lightroom+Nik Software Dfine pour le bruit.

  22. Posté(e)

    -> bboulant : merci !
    Pour le m8 ... J'ai longtemps cru que l'astro grand champs avec ce type d'appareil ce serait top ... En fait le capteur est vraiment pas fait pour et les traitements du bruit non debrayable sont souvent redibitoires ...du coup je le garde pour les photos de vie "civile" :-)

    -> reddaron : effectivement je n'ai pas precisé : c'est encore avec un schmidt-Newton de 203mm et f/4 ( et un PO pourri !)

  23. Posté(e)

    Pourquoi que 20s ? ... heu je sais pas, je crois que c'est simplement parce que c'est la durée du L et que c'est ma première LRGB ... je ferai mieux la prochaine fois promis.

    Pourquoi pas tous sur IRIS ... grand admirateur de cet outil (encore merci monsieur Buil) je l'utilise sur MAC et il y a parfois quelques limitations qui rendent son utilisation moins facile (l'absence de drag&drop par exemple, ou le déplacement des couches par les touches du curseurs) ... mais normalement je suis 99% IRIS. :-)

    et effectivement, je suis parti du principe que des filtres de même marque n'avaient pas besoin de correction de map entre eux ... erreur (notamment sur le vert).


  24. Posté(e)

    Dans un de mes précédents post, quelqu'un m'a dit en forme de défi "...à quand la couleur ?" Et bien voilà c'est fait.

    On peut bricol.. faire du ciel profond avec une DMK21 et même en (L)RGB.

    Poses : 4×21 images de 20 secondes
    Capteur : DMK 21
    Monture : EM200 Temma Jr
    Traitement : Keith’s Images Stacker pour le dark et l’offset, IRIS pour l’alignement, Photoshop pour la composition.

    ... bon c'est mon premier LRGB, je ne suis pas tout à fait certain d'avoir respecter l'esprit (par exemple mon L n'est pas plus détaillé que mes RGB) et je crois même que la prochaine fois je prendrai plutôt mon canon 10D comme capteur :-)
    Quoique j'ai des filtres Halpha, SII et OIII ... si j'osais ....

  25. Posté(e)

    L'agrandir ... là elle est taille réelle du pixel de camera. L'agrandir ne servirait à rien non ?
    Ou plutot alonger la focale peut-être ?
    J'ai essayé avec une barlow x3 et le résultat n'est pas aussi net. Je ne sais pas si c'est que j'atteint la limite pour l'instrument (8" avec une belle obstruction) ou si c'est moi qui avait des mouffles ce jour là, et n'arrivais pas à une map correcte.

    La longueur focale limite pour un 8" c'est combien pour vous ?