Guy Favrie

Bonjour,Qu'est-ce qui te fait dire que la lumière venait du sol plutôt que du ciel? Ca fait vraiment penser à un rayon passant dans une trouée des nuages.Cordialement,Guy.

MUMMMH!!! Un scoop en perspective?

Bonjour, Bravo pour ton site en construction. Il aurait mieux valu poster cette annonce dans ce forum à la rubrique "Sites internet" qui est dédiée à cela. Cordialement,Guy.

Bonjour,Ya ça qui y ressemble, à la couleur et au réticule éclairé près: http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_66_81&products_id=292 Cordialement,Guy.

Merci, Misiu91, je vais voir.Guy.

Bonjour,Je pense qu'EOS utility peut faire cette fonction d'intervallomètre, tant que les poses ne durent pas plus de 30s. Pour des poses de plus de 30s, je ne suis pas sûr, il faut simplement essayer, ce qui peut se faire chez soit, avec le cordon USB de l'appareil photo.Cordialement,Guy.

Bonjour,Une autre solution c'est d'utiliser la méthode de King où tu règles les deux paramètres à chaque tentative, c'est de mon point de vue, plus rapide.Cordialement,Guy.

Je pense que tu dois pouvoir tourner le tube afin d'atteindre la position du petit cercle en bas . Si ce n'est pas posssible, tu enlèves le tubes et après mise en station, tu le remets, délicatement. Cordialement, Guy.

Bonjour Christophe,existe-t-il un compilateur-programmateur en C? Car,comme misiu91, je suis plus à l'aise en C qu'en pascal.Les sources m'intéressent pour éventuellement en faire une conversion en C.Bravo pour ton initiative en tous cas,cordialement,Guy.

Bonjour,Bienvenu sur AS. D'abord, quelle monture est-ce? Ensuite, sur ma monture j'ai toujours utilisé l'alignement de la Grande Ourse ou de Cassiopée du viseur polaire avec les étoiles réelles. La méthode dont tu parles consiste, je crois, à faire tourner la tête de la monture autour de l'axe d'ascension droite, éventuellement en enlevant le téléscope ou en l'orientant pour éviter le trépied. Quand le petit cercle est en bas (position 6h30) il faut serrer les freins de l'axe horaire et tourner les cercles de visualisation d'ascension droite à l'heure et la date correspondant à cette position (Indiquée dans la notice de la monture je crois). Quand c'est fait, tu peux alors orienter la tête de la monture en la positionnant à l'angle d'ascension droite donné par ton IPhone ou un autre logiciel. Ce n'est qu'à ce moment là que tu règles l'azimuth et la hauteur de ta monture avec les leviers correspondants, pour mettre la polaire dans le petit cercle. Attention à bien avoir mis la monture de niveau.Cordialement,Guy.

Bonjour,J'ai photographié M101 dans la nuit du 20/8 au 21/8, il n'y avait encore rien de visible sur mon cliché, depuis ya que des nuages... o(Cordialement,Guy.

Bonjour,Quand il y a rotation de champ, rregister (r comme rotation) d'IRIS marche très bien, mais je ne me souviens plus des paramètres. Encore une fois, sur le site de Christian Buil, il y a des fichiers avec les utilisations des différentes fonctions et les paramètres à utiliser.Salut,Guy.

Bonsoir,C'est curieux cette manie de poser des questions et de ne pas suivre les avis. Les réponses me semblent unanimes sur l'EQ6, mais non, ça va pas! Ca ne sert à rien de poser la question, alors!Cordialement,Guy

Bonjour,J'ai un 400D et un 1000D, avec le même capteur. Mais EOS utily ne gère les poses de plus de 30s en mode Bulb qu'uniquement sur le 1000d, sur le 400D ça s'arrête à 30s.Cordialement,Guy.

Bonsoir,Il faut faire au moins les darks et les offsets. Les darks sont au nombre mini de 5 à 7, c'est ce qu'il y a de plus ch..nt à faire, mais les images sont tellement plus belles avec. Normalement, plus il y en a, mieux c'est. L'offset, c'est facile, une dizaine de vues à 1/4000 ou plus selon appareil. Le flat c'est aussi facile, comme dit précédemment. Maintenant, dans IRIS, en prenant la procédure pas à pas, tu peux ne faire que les prétraitements pour lesquels tu as fait les images maitres.Pour plus d'infos, voir le livre de Patrick Lécureuil : "Photographier le ciel en numérique", il détaille le prétraitement et traitement sous IRIS.Cordialement,Guy.

Bonsoir, Les darks, flats et offsets, sont à utiliser dans la partie "menu photo numérique", il n'y a qu'à suivre les différentes entrées du menu les unes après les autres, dans l'ordre. Simplement penser à sauvegarder ces différentes images maitres avant de faire la suivante. Respecter une logique d'appellation des fichiers après chaque prétraitement. Decodage des fichiers raw des images d'offset, faire un offset, sauvegarde de l'offset maitre Decodage des fichiers raw des images de dark, faire un dark (qui utilise l'offset d'avant), sauvegarde du dark maitre. Decodage des fichiers raw des images de flat, faire un flat-field,(qui utilise également l'offset d'avant) sauvegarde du flat maitre. Décodage des fichiers raw des images, puis: Au choix, faire les étapes de prétraitement une par une comme dans le menu photo numérique, sur tes images, ou utiliser la fonction totale qui s'appelle "Prétraitement..." dans le "menu photo-numérique". La première solution permet de bien voir les différentes étapes. Seulement après , conversion d'une séquence CFA. Après, registration etc.... Cordialement, Guy.

Bonsoir,C'est surréaliste et magique. Bravo,Cordialement,Guy.

Bonsoir,Oui, Moonlite fait des pièces d'adaptation qu'ils appellent "Flange" pour s'adapter sur toutes les lunettes. J'ai changé ma crémaillère pour un porte oculaire Moonlite 2.5", sur ma vieille lunette Vixen ED114SS, et ça marche très bien. Le diamètre du filetage était spécial aussi, et ils avaient le "Flange" dédié.Cordialement,Guy.

Bonsoir,Avec IRIS, en mode script, tu dois pouvoir automatiser la conversion des images de la version raw à celle sauvegardée en Tiff. Une fois lancé le script, tu n'as plus d'interventions manuelles, ce qui simplifie l'opération.Cordialement,Guy.

Bonjour,Pour moi, le dithering c'est décaler l'imageur de quelques pixels de manière aléatoire dans tous les sens, entre chaque prise de vue, afin d'éviter l'apparition de trames parasites à l'empilement des images.Cordialement,Guy.

Et de la buée sur la lentille frontale, non?

Bonjour,A lire tes lignes, il me semble qu'il faudrait en premier que tu t'assures que ton télescope soit bien collimaté. Si ce n'est pas le cas, tu perds très facilement en contrastes et en détails. Ceux qui utilisent ce genre de matériel procèdent je crois à une collimation à chaque sortie.Il y a d'excellents bouquins qui traitent du problème et que tu devrais trouver au Canada.Bien cordialement,Guy.

Bonjour,Et pouquoi pas établir une (des) carte(s) des communes utilisant cette pratique?Cordialement,Guy.

Bonjour,Juste par curiosité, je vois que bboulant utilise le mot "diphering", alors que je pensais plutôt au mot "dithering". Alors, question: est-ce l'un ou l'autre? Un dictionnaire Anglais connait "dithering" et pas "diphering", par contre il semble qu'une grande partie de la communauté Astro amateur utilise "diphering". Serait-ce un néologisme juste créé pour l'astro-photo?Cordialement,guy.

Bonsoir,Il faudrait préciser quels sont les matériels et logiciels utilisés. Le guidage est là pour assurer une maintien du champs photographié fixe par rapport au capteur. Le dithering vient au contraire décaller ce champ par rapport au capteur, ce qui est en conflit avec l'autoguidage. - Si c'est le logiciel de guidage qui le fait, cela ne pose pas de problème, puisque c'est volontaire, mais la pose en cours durant le dithering est foutue. - Si le logiciel imageur assure également l'autoguidage, alors le problème peut être résolu. - Si le dithering est fait manuellement, le logiciel de guidage va certainement planter car il va perdre son étoile guide à ce moment là. C'est pour cela que pour t'aider, il faut nous dire les conditions de guidage et de prise de vue.Cordialement,Guy.