Guy Favrie

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Messages posté(e)s par Guy Favrie

  4. Posté(e)

    Bonsoir,

    Ceci répond pleinement à ma question, on peut se débrouiller à faire du ciel profond avec une Achromat à bas cout et des filtres étroits.
    Au vu des images de Pascvale, les résultats sont très "propres" pour un cout largement en dessous d'une APO.

    Bravo pour la publication, Pascvale.

    Cordialement,
    Guy.

    [Ce message a été modifié par Guy Favrie (Édité le 28-05-2012).]

  5. Posté(e)

    Bonjour,

    Normalement, en lumière monochromatique, un objectif n'a qu'un seul foyer principal image, donc dans le bleu aussi, il n'y a aucune raison pour que tu n'aies aucune image, si tu utilises un filtre étroit.
    Je parlais plus du ciel profond.
    Comme de toutes façons, les meilleures images sont obtenues en LRVB, avec utilisation de roues à filtres et en général avec mise au point au minimum entre chaque filtre. A l'exception du L qui ne sera pas fait avec l'achro, le système dont j'ai parlé n'est pas plus contraignant.
    La seule contrainte supplémentaire est la remise à l'échelle durant le pré-traitement.
    Cela me parait intéressant pour ceux qui ne peuvent pas acquérir un gros diamètre en APO. Une achro en 150 ne coute pas très cher.

    Cordialement,
    Guy.

  6. Posté(e)

    Bonjour,

    Je m'interroge sur les lunettes Achromatiques, pour lesquelles le chromatisme est plutôt mal corrigé, surtout pour les F/D faibles.

    Puisque cela est dû à la focale de l'objectif qui varie avec la longueur d'onde de la lumière incidente, je me posais la question suivante:
    Si l'on photographie un objet donné du CP, l'image va être entachée de chromatisme plus ou moins prononcé, en raison de la supperposion des images de tailles différentes selon la longueur d'onde de l'objectif.
    Mais, si l'on fait des photos en RVB, sans Luminance, mais avec des filtres narrow band, on se retrouve pour chaque filtre en situation d'objectif à une seule focale puisque lumière à une seule longueur d'onde (celle du filtre) et donc l'équivallent pour l'image d'une lunette Apo.
    Chaque image R, V ou B, aura des tailles différentes dûes aux focales différentes, mais cela se corrige avec les logiciels de traitement, et chaque image ne sera plus entachée de chromatisme.
    En assemblant ces images on devrait pouvoir reconstituer l'image voulue, mais sans l'aberration chromatique.
    La difficulté revient à trouver les filtres narrow band les différentes longueurs d'onde souhaitées.
    Evidemment, le résultat ne sera pas à la hauteur des Apo dignes de ce nom, mais cela pourrait donner un peu de possibilités pour ceux qui n'ont que les moyens d'une Achro.

    Qu'en pensez-vous?

    Cordialement,

    Guy.

  9. Posté(e)

    Bonjour,

    Sur la page mise en lien plus haut, il y a les explications de montage.

    Sur la sortie du porte oculaire, il y a un filetage de 60mm de diamètre (femelle) le reducteur se visse dessus. Si c'est pour faire de la photo, il faut avoir la bague dite "direct wide photo adapter" qui permet de monter un bague "T".

    Cordialement,

    Guy.

  11. Posté(e)

    Bonsoir,

    J'aurais tendance à dire que sur M (Manuel)la correction auto de luminosité de s'applique pas.
    J'éviterais les réductions de bruits quelles qu'elles soient.
    Les ISO trop élevés devraient être à proscrire.
    N'oublies pas de te mettre en mose "RAW"
    Si tu es en mode relevage du miroir activé, il faut que ton dispositif d'enchainement des pauses le gère (Deux déclenchements par vue, séparés par un délai d'environ 5s)

    Cordialement,

    Guy.

  12. Posté(e)

    Bonsoir,

    La méthode de King permet également une bonne mise en station, au même titre que Bigourdan.
    Je préfère effectuer King avec un oculaire à réticule double, plutôt qu'en utilisant une Caméra avec logiciel. Quand la mise en station est faite, l'axe de la monture est parallèle à celui de rotation de la terre, l'horizontalité du plateau de la monture n'a pas d'importance.
    Cordialement,

    Guy.

  13. Posté(e)

    Bonjour,
    Je pense que c'est ce qu'il voulait dire en parlant des "vis" RA/DEC, car il n'y a pas de telles vis contrairement à l'azimuth et à l'altitude.

    Moi, par contre, je me pose la question de savoir pourquoi la notion de temps n'intervient pas car dans une mise en station, le réglage est d'autant plus précis qu'on laisse l'étoile dériver au bout d'un temps de plus en plus long. Pourquoi pas là? ou alors, il faut attendre après 3.2) que l'étoile ait dérivé suffisamment?

    Cordialement,

    Guy.

  15. Posté(e)

    Bonsoir,

    Au vu des quelques échanges, il semble qu'il vaille mieux prendre le travel system avec son pied colonne. J'ai vu en magasin le trépied Manfrotto 055X pro B, il fait très costaud, mais néanmoins, il n'y a pas de plateau ou de tirants de triangulation, alors que le pied colonne Astrotrac semble bien "ficelé". Comme j'envisage d'y mettre une lunette EDT80 de focale 560mm, je recherche la rigidité.
    Donc malgré le coût plus élevé, je vais craquer pour le "travel system".
    Merci pour vos conseils

    Cordialement,
    Guy.

  16. Posté(e)

    Bonjour,

    Le meilleur logiciel est le cerveau humain, en regardant les films réalisés dans différentes conditions.
    Tu fais tes films avec les logiciel prévu pour fonctionner avec ta webcam, tu fais varier les différents paramètre(durée, gain, exposition etc...) tu traites avec ton logiciel préféré et tu regardes les différents résultats. Je ne pense pas que l'on puisse calculer comme ça les temps d'acquisition.
    Maintenant si tu penses à la durée maxi avec chaque planète avant que celle-ci de par sa rotation donne un bougé de l'image, cela doit se trouver dans les livres d'astro-photo mais pas dans un logiciel, je crois.

    Cordialement,

    Guy.

  17. Posté(e)

    Bonjour,

    Je suis décidé à m'acheter une Astrotrac, en plus de mon actuelle EQ6, afin de pouvoir emmener cette nouvelle monture facilement en déplacement.
    Je suis dans l'expectative concernant le matériel devant l'accompagner:
    J'hésite entre:
    - Le pack complet Astrotrac avec pied colonne, wedge et tête equatoriale avec contrepoids,
    - La version mixte pied Manfrotto 055X pro B, rotule à réglages fin genre Manfrotto 405 pro ou 410 junior, avec finalement la rotule 496 RC2 ou 498 toujour de chez Manfrotto.

    Dans tous les cas je prendrai également le viseur polaire et le boitier de piles.

    La tête équatoriale TH3010 a le mérite d'avoir la barre de contrepoids que n'a pas la rotule 496RC. Donc on peut encore plus mixer les variantes.

    Le but est d'y mettre une lunette 80ED avec APN pour du ciel profond ou directement l'APN avec Zoom 70-300mm, pour du grand champ.

    J'ai vu que sur AstroSurf, il commençait à y en avoir plusieurs qui avait l'astrotrac, et j'aurais voulu savoir si le kit "Travel systèm" Astrotrac justifiait pas ses qualités le prix quand même bien plus élevé que la version mixte Astrotrac/Manfrotto.

    Merci d'avance,

    Cordialement,
    Guy.

  24. Posté(e)

    Bonjour,

    J'ai essayé de photographier M94, depuis la Bretagne où le ciel n'est pas si pollué qu'à Lille.
    J'ai fait 29 poses de 5 minutes avec mon EOS 1000D, et après tout le traitement, je me trouve avec un coeur "cramé" façon M31.
    Est-ce normal pour cette galaxie? et est-ce que cela signifie qu'il faut appliquer la méthodes de la somme de temps de poses différents comme avec M31?
    Si c'est la cas, j'aimerais savoir la façon de faire cela avec IRIS.
    Merci d'avance pour vos réponses éclairées pour ces deux questions.

    Cordialement,

    Guy.
    n

  25. Posté(e)

    Bonjour,

    Evidemment, la première chose à faire est de connaitre une approximation du budget que tu es prêt à mettre.
    D'office, si tu pars sur l'astrophoto, il te faut une monture qui assure. Il me semble que les HEQ5 pro GOTO conviennent pour cette lunette, mais si l'on tient compte de tous l'environnement photo, un EQ6 pro GOTO conviendrait mieux.
    Pour ce qui est de la CCD, une ATIK 383L+ ou même la 314L+ iraient, mais faut le micro portable. Pourquoi pas un Canon EOS1100D?
    Maintenant, commencer par l'astro-photo, c'est mettre la barre tout de suite assez haut, et effectivement il faudrait faire des stages astro-photo (J'ai fais ceux de la Ferme des Etoiles dans le Gers et c'était super!)
    Voir aussi dans un Club.

    Voila mes premières idées sur la question.

    Cordialement,

    Guy.