CielProfond23

Bonjour.Pour le cable, je ne me suis pas posé de question, je te confirme, j'ai pris un droit, c'est du 5E UTP, le moins cher.Dans la mesure où l'extendeur est un simple adaptateur passif, il ne doit pas fonctionner si l'on croise les paires.Pour les cascades USB, je dois dire que je suis extrèmement circonspect, pour ne pas dire paranoïaque :-)L'USB est un bus local, non différentiel, à faible niveau, totalement passif du point de vue des couches de liaison, et finalement assez haute fréquence, alors je ne suis pas du tout surpris de l'apparition de Gremlins quand on les chaine.Les alims pour les hubs sont souvent faiblardes pour des questions de coût, alors que CHAQUE port USB peut fournir selon la norme un courant de 1A.Sur un HUB 4 ports, on ne voit jamais une alim 4A fournie avec, alors que ce serait nécéssaire pour respecter la norme!Dès que tu branches plusieurs périphériques tu dois diviser ton courant, ce qui n'est pas le cas avec des ports de PC, où chacun peut suivre la norme.Alors les "décrochages" de bus USB avec des branchements multiples pas trop propres ne sont pas du tout surprenants. Moi j'évite :-)Si tu veux faire une adaptation 12V -> 5V comme moi pour alimenter un HUB local sur batterie, je t'ai trouvé un truc 100% sans fer à souder : http://www.conrad.fr/webapps/kit_regulateur_pour-37.html En plus c'est un LM317, donc il débite un peu plus de 1.5A, et il est réglable pourvus que la tension d'entrée soit supérieure à la tension de sortie + 1.25V (c'est pas marqué mais je te le dis :-)Chris.

Bonjour.Pour la temp, je dois dire que je ne m'en suis jamais soucié, tu as lu la notice mieux que moi :-)Il est possible que le constructeur soit légalement obligé de spécifier une température limite, histoire qu'un chieur ne fasse pas un procès un jour où ça ne marche pas...Mais c'est un équipement de même catégorie qu'un hub, et je n'ai jamais rien subi avec.Chris.

Bonjour.Toute la config est dans une maison de vacances, je n'y serai pas avant... le plus tot possible, mais en novembre en général c'est flotte, flotte, flotte...Je te ferai passer une photo dès que possible.Mais c'est plus que simple:- Une batterie 12V de voiture (35AH de mémoire, la plus petite) dans une roulante stanley avec quelques planchettes pour tout tenir;- Un chargeur 12V électronique pour moto (oui, moto, pas voiture) à demeure dans la roulante, qui charge et permet de laisser branché 24/24 7/7 en entretien la batterie;- Le 12V aux bornes de la batterie est réparti et fusé sur un boitier multi-prise allume cigare, trouvé dans un magasin de camping;- Le 12V est repiqué puis régulé avec une petite alim perso à base de 7805 dans un boitier de quelques centimètres pour sortir du 5V régulé;- Le 5V alimente le hub USB (marque... tchong, je sais plus :-)- L'extendeur est en entrée de hub;- L'orion est sur le hub;- L'ATIK est sur le hub et sur un 12V;- L'EQ6 est sur un 12V et sur l'orion;- Moi je suis au chaud et au sec devant mes écrans à l'intérieur et je rêvasse :-)Chris.

Bonjour.J'ai bien lu en effet que les NIKON ne sont jamais utilisés ou presque en astrophoto pour toutes les raisons que tu as dit.Il existe même une manip de barbare qui consiste à couper subitement le courant au boitier au moment de l'acquisition pour qu'il aie le temps de transférer le capteur en mémoire MAIS pas de le traiter, afin d'avoir un RAW vraiment... RAW :-)J'ai une ATIK 16IC mais là j'aurais voulu utiliser le grand capteur couleur du D200 en le mettant au bout de ma lunette...Donc ca restera très manuel, mais je te rassure, j'ai DEJA le boitier, je vise surtout une caméra plus puissante.Ce qui m'étonne en fait, c'est de voir que les NIKON peuvent etre choisis tout de même dans un menu de IRIS, mais alors à quoi bon ? Uniquement pour le dématriçage du "RAW pas RAW"?Chris.

Bonjour.J'utilise en effet un hub alimenté localement (batterie 12V + régulateur 5V maison) au pied de l'instrument puisque les extenders n'alimentent pas.Tout passe parfaitement en USB1.1 pour l'autoguideur Orion alimenté par le hub, et pour mon Atik 16IC alimentée par un 12V direct.C'est vrai que je pourrais aussi envoyer du 12V à distance, mais comme j'ai une batterie de campagne, je l'utilise tout le temps...Chris.

Bonsoir et merci de ta réponse.J'ai vu le montage, l'utilisation de la pin RTS du port COM pour commuter un petit transistor NPN (un 2222 de mémoire) et simuler un contact sec de déclancheur.La commande se fait donc "par l'extérieur" avec la simulation d'une action mécanique sur un déclancheur électrique manuel, et pas par soft et USB.Il est pourtant possible de le faire, puisque je le fait... sous linux :-)Sous linux, avec un package nommé "gphoto2" on commande le NIKON par l'USB avec l'appareil en mode PTP jusqu'aux pauses de 30 secondes. Par contre quand l'appareil est en "BULB" il refuse les commandes par PTP, il faut utiliser un petit montage qui détourne un contact sec dans un déclancheur à fil. C'est l'interface proposée.On peut utiliser à ce moment là le mode "tethered" qui permet au DSLR de télécommander une action dans le PC à l'appui du déclancheur (l'inverse donc, l'appareil qui actionne le PC) si bien que quand on termine la pause BULB l'image est automatiquement téléchargée dans le PC puis toute autre action scriptable.Oui, je suis linuxien, ingé système de surcroit, mais c'est frais et ça n'est pas grave (tm).Je connais mal Windows et les softs qui tournent dessus, alors je vais devoir apprendre.Je déduis que IRIS n'est pas (encore) capable de télécommander les NIKON par voie USB comme il peut le faire avec les CANON. Je m'en passerai donc!Chris.

Bonsoir.Oui, il suffit de gougouler (sous la lune bien entendu) avec "USB extender" et l'on trouve, au hasard: http://www.virtuavia.eu/shop/index.php?target=products&product_id=29811&sl=FR http://www.vpi.us/usbc5.html http://www.abix.fr/extendeur-usb-cable-rj-45,article,149242.html?kads=google&par=addwords&gclid=CNzMoofzgqUCFRn-2AodR0XUMg&xtor=SEC-8 Etc, etc...J'ai pris les miens sur ABIX, ils ressemblent un peu à la "photo non contractuelle".On voit que c'est presque toujours le même produit, mais avec des variations de prix considérables.Remarques:- Ce sont des bidules totalements passifs, si bien qu'il n'y a aucune encapsulation de protocole ou autre: pas question de mélanger cette liaison avec un réseau ethernet classique, c'est de l'USB adapté qui passe dans le cable et pas du tout du réseau.- Il n'y a pas d'alimentation disponible à l'autre bout, ce qui est prélevé sur le PC d'origine sert à l'alimentation des amplis de ligne: il faut donc un HUB USB alimenté à l'autre bout.- Les boitiers pour faire passer de l'USB2 sont HORRIBLEMENT chers, parfois bien au dessus de 500€ !!! Si ça passe en USB1.1, c'est acceptable.- Il existe des systèmes beaucoup plus sophistiqués, qu'on appelle des "serveurs USB", et qui fonctionnent un peu comme un serveur d'imprimante réseau: on installe un "faux port USB" sur un PC avec un driver spécial, et via un réseau ethernet (un vrai cette fois, TCP/IP) les ports USB du PC apparaissent comme par magie déportés sur un petit boitier réseau connecté bien plus loin. Plusieurs marques vendent ça, Orion vendait le sien, qui permet de tout gérer à distance. On branche tout le fourbi USB sur la boite, on trouve un réseau à proximité, et tout passe. Mais c'est pas donné, et je ne sais pas si c'est encore vendu en 2010.J'espère t'avoir renseigné.Chris.

Bonjour.J'utilise personnellement une paire de répéteurs/amplificateurs USB pour câble Cat5E.La liaison USB passe à travers un cable réseau standard avec deux RJ45 aux extrémités. Ca existe en USB1.1 et USB2, mais le prix n'est pas le même du tout.C'est vendu pour déporter l'USB à 40/60 mètres suivant les modèles, je n'en utilise que 20 mètres, c'est la longueur du cable réseau acheté tout fait, et je n'ai jamais noté la moindre anomalie.CP23.

Bonjour.Sur cloudynights, une page intéressante sur les bases fixes en tubes s'acier scellés et leur dimentionnement, avec quelques dimentions précalculées. http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1275 CP23.