CielProfond23

Quand tu fais fonctionner ton réseau (PC+SILEX ou autre) sans être connecté à la BOX, la config réseau ne peut pas se faire, parce que, dans un soucis de simplification grand public, c'est usuellement la BOX qui configure tout ce qui lui est connecté...

On dit qu'elle est serveur DHCP pour "Dynamic Host Configuration Protocol".

Le service DHCP, qui est une partie des fonctions techniques de la BOX, fournit les DNS ou les forwarders mDNS, les WINS, le hostname ou de la passerelle par défaut.

Ainsi un réseau familial, qui est prévu pour recevoir sa configuration d'une BOX, se trouve non configuré quand on le démarre SANS être connecté à la BOX: les matériels connectés (PC, imprimantes, SILEX) demandent leur config dans le vide mais rien ne répond, alors ils configurent par défaut des paramètres non fonctionnels qui ne perturberont pas les autres (169.254.x.y et 0.0.0.0 par exemple).

Normalement, quand on est pas spécialiste, on ne se soucie de rien: le PC démarre, il demande toute sa config à la BOX qui lui répond, ainsi fait aussi une imprimante réseau ou tout autre appareil qui démarre sur le réseau local.

Le problème survient quand on DOIT mettre une adresse IP FIXE sur un matériel et que l'on n'est pas connaisseur, c'est à dire décider d'une configuration pour un matériel sans lui laisser demander à la BOX ni laisser la BOX lui répondre.

C'est simple quand on est dans un réseau administré, mais dans le cas d'un réseau familial avec une BOX, ça peut devenir ennuyeux: il faut en même temps laisser la BOX servir de passerelle vers internet (c'est son role) mais en même temps faire en sorte que des matériels ne demandent pas une config mais utilisent une config manuelle compatible.

La BOX ne pouvant pas être reconfigurée puisqu'elle est un équippement du FAI, il faut la considérer comme le coeur du réseau local.

On peut résumer le tableau ainsi:

1) Il faut que la BOX soit sur le réseau, ainsi elle permet l'accès à internet;

2) On peut laisser la BOX configurer certains matériels, mais pas tous, ou même aucun.

3) Il faut pourtant que les configurations manuelles que nous allons mettre soient compatibles avec les configurations automatiques envoyées par la BOX, les seules avec les quelles elle peut fonctionner;

Nous allons procéder en deux temps:

1) Laissons la BOX branchée, laissons le réseau démarrer, et assurons-nous que tout fonctionne, en papotant sur http://www.astrosurf.com par exemple :-)

2) A CE MOMENT LA, relevons la configuration réseau comme tu l'as fait, mais nous verrons qu'elle est très différente et cohérente: ce sera ce qu'on appelle "le plan d'adressage" du réseau sur lequel la BOX fonctionne, puisqu'elle aura tout configuré comme elle l'entend;

3) Avec ces informations issues de cet "espionnage" nous allons recréer de toute pièce des configurations MANUELLES qui seront compatibles mais qui ne changeront pas et qui résoudrons certains problèmes;

La suite au prochain message :-)

Chris.

J'enfile ma casquette d'ingé système... et réseau :-)

Bon, déjà tu as une configuration anormale qui montre une config automatique qui ne marche pas, ou alors avec énormément ce chance...

Et la chance en informatique, ca ne dure pas.

1) Un masque de réseau ne dois jamais être à 0.0.0.0 parce que celà a une signification très particulière. Là je ne rentre pas dans le détail, c'est vraiment technique. A corriger par un masque fixes /24, c'est à dire 255.255.255.0 en dur.

2) Tu as des adresses de type RFC1918 (169.254.x.y), c'est à dire des adresses non routables attribuées par le driver du périphérique qui n'a ni adresse IP fixe, ni n'a reçu d'adresse par un DHCP à qui il a demandé; A corriger par des IP fixes en dur.

3) Ton SILEX est sur un réseau, ton PC sur un autre (en classe C) MAIS tu as un masque de type /16 (classe B) donc ca pourrait marcher avec un peu de chance... voir plus haut.

Bref c'est le souk total.

Avant de te proposer une config simple, une question simple: est-ce que ce PC est destiné à être connecté à une BOX et doit avoir accès à internet ?

Est-ce qu'il l'a été pendant tes tests, ou avant ?

Chris.

En général, tous les périphériques qui doivent répondre une grosse quantité de données dont ils ont l'initiative, en continu ou pas, essayent de profiter d'un mode isochrone.

Une webcam, un scanner par exemple, un DSLR en mode PTP par contre je ne sais pas.

Si le SILEX est réputé pouvoir travailler dans ce mode avec bonne version de firmware, alors c'est une bonne nouvelle!

Mais le flat "lissé régulièrement" que tu obtiens me laisse alors perplexe, c'est trop beau pour une perturbation du signal électronique par un HUB... Si c'est juste ça, tu as partie gagnée!

En fait, le fabriquant de la CCD peut décider de déclarer sont produit comme il le veut dans les classes USB existantes, voire même se définir sa propre classe de périphérique pour éviter toute tentative de prise en charge par un driver générique.

lsusb -v est ton ami :-) Sous linux bien entendu :-)

Chris.

Ton problème n'a rien à voir avec la vitesse sur Ethernet, sur USB ou un problème de dégradation ou de "modification" de signal dans ta chaine.

C'est simplement que ton SILEX n'est peut être pas du tout conçu pour connecter des caméras, qui utilisent USB d'une façon spéciale.

Il existe plusieurs façons de dialoguer entre un périphérique et un maitre (PC...) sur un bus USB.

L'une est le mode dit "isochrone" qui signifie que le périphérique envoie les trames USB à intervalle temporel régulier sans s'assurer de la bonne réception ni de la demande du maitre avant d'envoyer la suivante

Au lieu d'un polling du bus à l'initiative du maitre, le périphérique bascule dans un mode spécial et se met à émettre une rafale de trames qui contiennent ses données, ici des parties d'images.

Les informations de services sont réduites au minimum, il n'y a pas d'acquittement par trame, c'est un mode dédié aux gros transferts pour lesquels on peut perdre des trames (en vidéo par exemple) sans que tout soit compromis.

La comparaison entre TCP (connecté après transaction) et UDP (non connecté ouvert en écoute) est valable.

La plupart des caméras utilisent ce mode de transfert USB dit "isochrone" pour leurs images parce qu'il permet un fort débit sans grosse consommation de ressource processeur et de bande passante USB: le périphérique "balance" ses trames sur le bus USB sans se soucier qu'elles soient bien reçus à l'autre bout parce que normalement elles le sont toujours, dans une fenêtre de temps.

Pourquoi ça marche en direct et pas en USB/Ethernet? Parce que sur un bus USB de bout en bout, la synchronisation est parfaite, et tout ce qui part à un rythme est reçu au même rythme à l'autre bout avec une grande précision.

Il est aussi possible que le SILEX qui reçoit le flux isochrone ne soit pas capable de bien séparer les trames sans acquittement et se contente de faire ce qu'il peut en remplissant un tampon au bout d'une fenêtre temporelle, ou en décidant d'un timer pour dire qu'il a reçu son quota...

Ca peut expliquer que tu mette 10 fois plus de temps: en fait la conversion USB/Ethernet est peut-être en timeout permanent par absence d'acquittement de trame USB, ou bien bascule en dégradé en USB 1.0, c'est à dire en 12 ou... 1,5 Mb parce qu'il ne sait pas gérer autrement l'isochrone.

A mon avis c'est la cause de ces flats étrangement uniformes, qui semblent reproduire de ligne en ligne la même chose avec une précision artificielle et une dérive lente des valeurs qui n'ont rien à voir avec un bruit aléatoire.

Le problème, pour ce que j'en sais, c'est que ce mode isochrone n'est pas pris en charge par les convertisseurs USB/Ethernet bureautique qui se contentent souvent des modes normaux suffisant pour presque tout.

Ca n'est pas du tout une question de défaillance, de perte d'insertion ou d'incompatibilités, mais de firmware.

C'est probablement parce que ton SILEX n'est pas prévu pour gérer le transfert isochrone utilisé par une caméra spéciale.

Sans vouloir te casser le moral, c'est un classique des limitations des convertisseurs USB/Ethernet bureautique.

Je pense que ton problème est difficilement soluble, d'ailleurs il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici ou en face :-)

Chris.

Je ne souhaite pas alimenter cent sept ans ce thread, de toutes façons je n'ai plus de budget pour une bonne raison que j'ai subliminalement indiqué dans un message précédent :-)))

Chris.

Le froid fait rétracter le métal: il passe en DESSOUS de sa cote nominale, et un jeu apparait dont tu peux profiter quelques instants avant remontée de la température.

Si tu chauffes, surtout avec de l'eau, tu vas...sceller tes pièces en alu ;-)

Chris.

Classique, les pipes en alu vissées à pas très fin d'environ 50mm sur les corps de carbu se bloquent souvent à mort même sans visser fort.

Si tu peux isoler l'assemlage fautif, tu le mets dans un sac poubelle, tu lui fait passer une nuit à -20 et ensuite à la sortie avec des chiffons tu as quelques dizaines de secondes pour opérer.

Ca doit marcher.

Chis.

Je n'avais pas tant que ça l'intention ni l'emploi du temps pour faire les 1000 Km A/R d'un salon à Paris, mais...

Vous m'avez tous l'air bien excités avec ces RCE, ça doit donc mériter le déplacement!

Je vais faire mon possible pour venir vous voir :-)

Chris.

Je ne peux tous vous répondre, j'étais en vadrouille aujourd'hui...

Arlon c'est loin et le temps était merdique toute la route :-)

Chris.

Moi qui n'étais plus en phase avec le marché et les commerces d'astronomie depuis des années, je viens d'atterrir fin 2010 dans notre beau pays...

Je suis en train de faire une constatation effarante: il n'y a plus de boutiques, il ne demeure que des pousse-cartons sur le web tous juste capables de proposer en ligne une copie du catalogue de l'importateur sans le moindre stock réel pour l'achat immédiat!

N'y a-t-il plus aucun instrument de moyenne gamme en vente réelle en France? Probablement non, même à Paris ils attendent UNE lunette Astro Proffessionnal de 130, mais rien en stock!

Après le chaud-froid de la FLT132 d'occasion, je me suis mis en quête d'un bon réfracteur apo pour le même budget... et c'est la grande rigolade!

Ou la grande misère, à croire que notre pays est descendu au niveau du tiers monde où il faut tout commander parce que personne n'est plus capable de stocker quoi que ce soit à part des savonettes et de la farine!

Tous ont des catalogues pléthoriques, affichent crânement "plus de 4000 références" (il se reconnaitra)... mais dans le monde réel c'est 3 semaines d'attente pour avoir un produit qui viendra de chine, engraissera au passage l'importun qui aura commandé et qui me facturera l'ensemble sans ajouter autre chose qu'un délai supplémentaire.

Bon, il y a toujours de notables exceptions, en particulier sur la côte d'azur (lui aussi il se reconnaitra), mais pour le reste j'en suis réduit à recompter mon budget parce que... je n'ai rien à acheter!

Par exemple, SCOPEMANIA à Chaville est-il fermé ? Le téléphone tombe sur un répondeur qui indique qu'il est plein, en général ça n'est pas de bonne augure, tout comme formulaire de contact qui ne répond pas...

Je sens que je vais me faire un week-end en Allemagne, parce que je commence à avoir la moutarde qui me monte au nez de passer ma vie à contempler des rayonnages vides dans des boutiques virtuelles qui me proposent de payer avant de voir, et d'attendre avant de toucher...

Je me doute bien qu'un semblant de coup de gueule comme ce message n'est pas forcément d'une haute teneur dialectique, mais vouiiii, ça va mieux maintenant que c'est sorti :-)

Chris.

Je vais prendre un peu de recul et laisser passer cette FLT 132.

Chris.

Le prix indicatif de 2800€ c'est pour une FLT132 de 2008, le vendeur est Belge, il est du côté de Arlon. C'est le prix du tube seul :-)

Elle est montée aussi sur une EQ6 comme la mienne, donc pas de questions de ce côté là.

Chris.

J'ai une EQ6.

La FLT 132 est un tube qui pèse environ 9 Kg sur le papier, je serai sous 12Kg avec tout le fourbi (ATIK, Orion+guideur).

J'équilibre modérément pour laisser une pression sur les dentures, donc je ne me fais pas trop de soucis pour la capacité.

Chris.

C'est effrayant...

Entre le massacre technique de l'opticien Rohr qui n'en a pas testé UNE de correcte sur TROIS, les topics récurrents sur la décolimation et l'alignement des FLT 132 même neuves, les descriptions d'étoiles empâtées et de chromatisme de carnaval, difficile de croire même qu'elle vaille la moitié de son prix!

D'un autre côté, il y a des galeries magnifiques, des photos qui collent des claques, ceux qui réfutent les tests instrumentaux médiocres en disant "qu'on écoute pas une chaine hifi avec un osciloscope" (merci pour l'image, je l'ai gardée), ceux qui disent que les WO sont bonnes et que le prix inclut un contrôle qualité véritable, d'autres que WO vit sur une légende et de bons doublets...

Bref c'est impossible de se faire une idée claire, et pourtant je ne remets en cause aucun des témoignages lus, surtout pas les vôtres!

J'ai l'impression qu'une telle lunette à 4000€ neuve, que je pourrai peut-être toucher vers 2800€ en état parfait, ne vaut pas un copek, se trouverait être un nid à emmerde... et pourtant j'ai lu des images absolument magnifiques et des retours de propriétaires aux anges.

Moi qui croyait que le prix d'un instrument servait quand même à réduire la marge d'incertitude sur la qualité achetée, je suis plus que confus.

Chris.

Bref, j'ai (peut-être) l'occasion de remplacer ma bonne lulu de 10 ans par une FLT 132 Williams Optics d'occasion récente.

J'ai lu du bien de ce gros réfracteur sur les sites les Etazuniens ou Cââânâââdiennnnns, mais c'était lors de sa sortie vers 2006, et d'ailleurs les revues qu'on peut trouver sur l'engin sont toutes des textes de cette époque.

Celui qui me le vend m'en dit tout le bien du monde au bout de 2 ans de service soigneux, pour autant ce n'est pas un petit chèque à faire...

Y a-t-il par ici des utilisateurs de ce tube impressionnant ?

Chris.

Selectronic vend directement un kit de produits techniques pour refabriquer les contacts au carbone effaçés par l'usage.
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.7279-2

Chris.

J'ai vérifié, c'est http://www.valise-etanche.fr mais le "site maître" c'est http://www.colibri-ie.com qui importe.

Chris.

Il n'y a pas vraiment de manière de protéger un PC standard de l'humidité a moins de l'étanchéifier complètement, ce qui est impossible avec un boitier bureautique.

La glacière n'est pas véritablement étanche, les "respirations" du volume d'air avec les changements de température finiront TOUJOURS par y faire entrer de l'humidité destructrice pour l'électronique et les disques.

Il existe des portables dits "tropicalisés" ou "hardened" mais qui coutent environ 2000€, comme chez Dell par exemple, conçus pour être utilisés dehors, mais pour être laissés dehors tout le temps je ne vois que le matériel militaire :-)

Je m'étais penché sur le problème, en étudiant un PC carrément étanche et pressurisé, c'est à dire un boitier usiné sur mesure en 2017 et PP et assemblé avec des joints pour contenir une carte mère mini-ITX 12V.

Le but était d'obtenir un "cube" scellé d'environ 200x200x200 muni d'une entrée d'alimentation 240V, d'une batterie interne de 8h d'autonomie, de deux ports gigabit, de quelques ports USB et d'un déport du 12V protégé pour les accessoires. Un ticket de 500€ mini, et encore parce que je peux usiner moi-même...

Et puis finalement j'ai réfléchi à ma façon d'observer...

Quand je suis chez moi, je laisse la roulante d'alimentation au pied de la monture, et j'utilise l'extension USB pour me connecter à l'intérieur.

Quand je suis en vadrouille, c'est toujours la roulante d'alimentation mais avec un PC portable normal connecté sur le 12V de la roulante avec un adaptateur de voiture, et je suis assis... sur la roulante :-)

Alors finalement quand donc utiliser un PC étanche blindé ? Eh bien jamais, puisque les PC fixes sont dans une pièce saine et que le portable ne reste dehors que quelques heures d'affilée comme tout le barnum.

Il me semble que la seule solution pour protéger un PC normal, c'est tout simplement de le rentrer, tout comme l'on ne laisse pas les optiques et la mécanique dans un environnement hostile délétère.

Si tu veux pourtant laisser sous abris non tempéré ton matériel, utilises des valises étanches prévues pour ça. Tu enfermes ton matériel dedans, là c'est carrément prévu pour aller dans l'eau, et tu le sors quand le besoin s'en fait sentir.

J'en ai acheté pour transporter tout ce qui craint, avec la mousse à découper soi-même, de mémoire le site c'est "valise-étanche.com" ou approchant.

Chris.

Il me semble que la 314L+ est une USB2 et pas USB1.1.

Moi j'utilise une ATIC 16IC qui est USB1.1 et tout passe sans problème, je ne sais pas pour sa grande soeur!

Il faudrait voir si la 314L+ accepte de communiquer à basse vitesse, par exemple en intercalant un vieux HUB1.1 dans le trajet pour faire le test.

Chris.

Je crois que le spectre des films EL est montré sur leur site.

En cas de doute, envoies un mail, je pense que pour la facture prévisible ils vont t'envoyer une spectrographie de leurs produits ;-)

Chris.

Si l'aluminure n'était pas bien protégée de façon uniforme, c'est bien plus grave qu'un champignon! C'est une oxydation de la couche métallique et ton mirroir est foutu, il est piqué comme un vieux phare de voiture...

Chris.

Réponse du pro: "J'suis pas champion du monde de puzzle" :-)

Il aurait pu répondre "Pour trouver la panne, ça va être nettement moins facile maintenant" :-)

Allez, sourions, c'est le week end!

Je n'avais pas vu que tu as le privilège d'utiliser un 500mm.

Le coup du "flat au sac carrouf" ne sera pas pour toi.

Par contre tu m'as donné à réfléchir pour l'histoire d'un écran de flat de grandes dimentions, à accrocher à un mur et à télécommander.

En fait il te faudrait un table lumineuse comme l'on en utilise dans les studios photo ou les cabinets de radio.

Evidemment pour éviter un décalage spectral avec ton capteur il faudra utiliser des leds 5700K et pas des tubes fluo à décharge qui ont un spectre bien plus chaud (du bleu et de l'UV en grande quantité).

Deux solutions:

1) Soit une matrice de LED 5700K qui illumine à travers deux écrans de plastique translucides blancs. La distribution des LED sera à voir avec leur angle de faisceau, tout comme la distance du premier écran diffuseur interne. Le second lissera d'éventuelles fluctuations mais il faudra sélectionner les LED avec un luxmètre, bonjour le boulot si on en met une tous les 15mm en grille carrée :-)

2) Soit l'utilisation justaposée de plusieurs panneaux souples de films électoluminescents. On les trouve chez SELECTRONIC par exemple, mais je t'ai trouvé un site spécialisé: http://www.luminousfilm.com

A toi de voir, mais je pense qu'un "split electrode" avec un diffuseur adéquat devrait parfaitement faire l'affaire, ou la justaposition de plusieurs "parallel electrode".

Pour info, c'est 314$ le A2 en "parallel" sur ce site, mais on doit pouvoir trouver mieux, sans compter l'alim HT obligatoire.

Chris.

Voici la méthode qui marche très bien, et que j'utilise...

1) Tu enfiles un sac de supermarché en plastique blanc (propre, sec, sans dessins, on est d'accord) sur ton tube, tu le maintiens avec un élastique pour que ca ne fasse pas de plis. Vu que tu seras avant la focale, peu importe les petites irrégularités, il faut juste un film blanc devant.

2) Tu te mets en azimut zéro, et à deux mètre tu prends ton plus beau réflex avec flash cobra (moi je suis NIKON, et le SB600 c'était mon idée :-))) sur un pied bien en face. Le flash en face, pas l'objectif bien entendu.

3) Le NIKON SB600 est un flash asservi motorisé qui modifie le cone de lumière du flash en fonction de la focale utilisée par le boitier. Beaucoup de flash de milieu de gamme le font. Je le met au mini de puissance (1/64) et au mini de focale (14mm), et j'abaisse un volet diffuseur intégré: un beau blanc bien étalé qui va pas me cramer mon CCD. Si tu as un flash plus simple tu mets un diffuseur devant ou même rien, à essayer.

4) Tu règle ta caméra en acquisiton pour une courte période de quelques secondes. D'une main tu lance l'acquisition à la souris, puis de l'autre tu déclanches avec le flash pendant la période d'acquisition. J'utilise la minuscule zapette IR du constructeur pour ça.

5) Si tu n'as pas de blooming sur ton CCD (des valeurs maxi qui démontrent une saturation) tu as un beau flat avec les salutations de ton supermarché préféré.

Il faut trouver les réglages en fonction de la puissance du flash et de la distance. La marque du supermarché, je ne pense pas que ça joue :-)

Evidemment, il te faut un flash cobra et son boitier, un pied photo, une zapette ou une commande filaire ou un bras de 2 mètres long et souple.

Si tu t'aperçois que tu es dans ce dernier cas, n'hésites pas à aller consulter rapidement, la question du flat devient secondaire.

Chris.

Pour le cable, je ne me suis pas posé de question, je te confirme, j'ai pris un droit, c'est du 5E UTP, le moins cher.

Dans la mesure où l'extendeur est un simple adaptateur passif, il ne doit pas fonctionner si l'on croise les paires.

Pour les cascades USB, je dois dire que je suis extrèmement circonspect, pour ne pas dire paranoïaque :-)

L'USB est un bus local, non différentiel, à faible niveau, totalement passif du point de vue des couches de liaison, et finalement assez haute fréquence, alors je ne suis pas du tout surpris de l'apparition de Gremlins quand on les chaine.

Les alims pour les hubs sont souvent faiblardes pour des questions de coût, alors que CHAQUE port USB peut fournir selon la norme un courant de 1A.

Sur un HUB 4 ports, on ne voit jamais une alim 4A fournie avec, alors que ce serait nécéssaire pour respecter la norme!

Dès que tu branches plusieurs périphériques tu dois diviser ton courant, ce qui n'est pas le cas avec des ports de PC, où chacun peut suivre la norme.

Alors les "décrochages" de bus USB avec des branchements multiples pas trop propres ne sont pas du tout surprenants. Moi j'évite :-)

Si tu veux faire une adaptation 12V -> 5V comme moi pour alimenter un HUB local sur batterie, je t'ai trouvé un truc 100% sans fer à souder :
http://www.conrad.fr/webapps/kit_regulateur_pour-37.html

En plus c'est un LM317, donc il débite un peu plus de 1.5A, et il est réglable pourvus que la tension d'entrée soit supérieure à la tension de sortie + 1.25V (c'est pas marqué mais je te le dis :-)

Chris.