nanajûni

Je dis ca sans aucune preuve mais c'est juste une supposition. Je pense donc que la difference de reference ainsi que de prix doit etre une difference de "grade" du CCD. En gros, le moins cher est du tout venant et le plus cher est trié pour offrir par exemple moins de pixels chauds ou aucun au centre ou ce genre de trucs. De plus, un pas trié ne veut pas dire mauvais et il peut etre meilleur que le meilleur des triés. Faut avoir du bol ! Personne s'est fait chier à le tester, c'est tout.Tout ceci n'est peut etre que speculation de ma part aussi, je n'ai rien trouvé dans les spec qui affirme ce que je viens de raconter.

C'est normal que t'aies pas trouvé le grossissement. Tu aurais demandé l'age de l'electricien qui a posé le lampadaire que ca aurait été pareil.Tout ce que tu peux dire que qu'avec 2000mm de focale, tu grossis 40x plus qu'avec un 50mm et que compte tenu du champ, tu dois grossir encore plus mais avec une image reele, il faut toujours indiquer un grossissement par rapport à quelque chose. Si c'est par rapport à la vis elle meme, tu doit etre à 20x au pif !

La lune etant un astre lumineux, le gain peut etre diminué afin de reduire le bruit. Tu peux facilement utiliser une vitesse d'obturation de 1/50e avec un gain de 40% tout en ayant un capteur à la limite de la saturation.Et pour ce qui est de 8 images, c'est vraiment pas assez. Avec la meme chaine d'acquisition que toi, je composite environ 50 images sur 300 capturées environ. La lune est beaucoup plus "chiante" au niveau de la selection des bonnes images car une image peut etre nette à droite et floue à gauche.Bonne continuation.

Oui, en effet, il y a un probleme mais pas où tu crois ! Le viseur polaire renverse les images comme tout instrument astronomique. Donc, le rond avec la polaire est inversé parce qu'il faut regarder dans le viseur mais les constellations ne le sont pas parce qu'il faut les regarder avec l'autre oeil nu.En fait, les constellations sont juste un repere et non ce que l'on voit dans le reticule.J'espere m'etre bien fait comprendre.

Les circuits sont interchageables broche à broche. Mais comme tu peux t'en douter, s'il n'utilise pas des NE555, c'est à cause de la plage de temperature de fonctionnement. Donc, si tu habites dans un endroit où la temperature ne descends pas en dessous de 0°C, ca marchera bien. Par contre, si tu as du -10/-20°C, alors ton NE555 va partir en vrille et la precision ne sera plus au rendez-vous. Pour ne rien te cacher, il en sera de meme pour tout le reste de l'electronique si tu prends des composants economiques (normaux quoi). Pour les resistances et les condensateurs par exemple, ca peut poser des problemes à basse temperature. Un petit moyen de palier cet inconvenient est de chauffer l'interieur du boitier avec des resistances et de bien hermitiser (ca se dit ca ?) ton boitier.

Ca veut dire que ton image de flat ne doit pas etre soustraite à un dark. En clair, ca veut dire qu'il ne doit pas y avoir de pixels chauds dessus. Donc, une prise de vue avec des temps de poses "normaux" genre 1/500s ou dans le genre sont typiques. Il ne faut pas cramer le capteur ni qu'il soit trop sombre et la mise au point ne doit pas etr modifié.

Effectivement, ce genre d'alimentation peut tres bien convenir. Il y a deux inconvenients à ce type d'alim. Le premier, c'est qu'elle est moins robuste qu'une alim moulée et plus sensible aux conditions exterieures. Le deuxieme, c'est le poids. Ca doit peser dans les 5Kg une bete comme ca avec transfo et tout le bazard. Dans le lien que j'ai donné, il s'agit d'une alim à decoupage qui a un rendement bien meilleur et un poids plus faible mais egalement un prix plus elevé. Mais on ne peut pas tout avoir !

Je ne peux pas te dire, je n'ai pas testé la monture assez pour voir la precision qu'elle a. Mais d'emblée, ta question est trop vague. Une precision de 5 à 8' est de toute facon le maximum meme si les flexions de la monture font que l'imprecision est de cet ordre voire superieur. Ensuite, il manque la focale de prise de vue et selon que tu fasses une image à 400mm ou 3000mm de focale, la limite ne sera pas du meme ordre.D'apres David, il pose 8mn à 1000mm sans suivi. En theorie, un autoguidage permet des poses aussi longues qu'on veut.Mais je ne parle que de theorie, je n'ai pas encore de pratique de CP et encore moins d'autoguidage avec une EQ6.

Je pense qu'il doit y avoir moyen de trouver moins cher mais j'ai trouvé et acheté ceci : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=52384&langId=-2&parent_category_rn=19338 Je l'ai mis sur 13.5V et ca marche au poil. Aucune chauffe du transfo à vide ni en mode poursuite siderale. Le goto suit impecable et on peut utiliser les 2 axes en meme temps à la vitesse maxi, la led ne clignotte pas.

Bon, je recapitule en image.1- Mettre le trepier à niveau (pas d'image).2- Mettre le rond de la polaire du viseur en bas en bougeant l'axe AD à la main. 3- Une fois fait, Mettre le cercle AD sur 00h00 en agissant sur les 2 vis moletées cerclées de rouge Quand c'est fini, resserer les 2 vis moletées4- Avec un programme ou tout autre chose, se renseigner sur l'angle horaire de la polaire. Pour mon explication, on va prendre un angle horaire de 03h405- Bouger l'axe AD MANUELEMENT jusqu'à l'angle horaire indiqué par le prog (3h40 dans mon cas) en lisant cet angle sur l'echelle du HAUT 6- Une fois fait, Mettre l'etoile polaire dans son petit rond dans le viseur polaire (pas d'image).7- C'est fini[Ce message a été modifié par nanajûni (Édité le 04-02-2006).]

Bien sur que ca fonctionne bien, c'est d'ailleurs exactement le meme principe dans le viseur polaire de la monture concernée. Mais comme j'ai pu le remarquer dans un vieux sujet qui a dû disparaitre dans le nettoyage de la base de données, il y a des gens qui arrivent à regarder dans le viseur polaire avec les 2 yeux ouvert pour controler en direct la position de la grande ourse et cassiopé et il y a ceux qui n'y arrivent pas. Perso, j'y arrive et donc le viseur polaire devrait me suffire mais pour ceux qui n'y arrivent pas, la methode que j'ai indiquée (l'angle horaire de la polaire) devrait les contenter.

Non, on n'a pas posé pour principe que la vitesse de la lumiere est invariante suivant la vitesse à laquelle on se deplace. Ca a été mesuré, car à l'epoque, on pensait qu'on avait le droit d'ajouter les vitesses comme dans la vie courante.Des experiences ont été faite avec un faisceau qui se separe en 2, un dans le sens du deplacement et l'autre en sens inverse, puis le faisceau est recombiné et il s'averre qu'il n'y a pas de dephasage entre les deux demi faisceaux. Le premier à avoir fait cette experience pensait qu'elle s'etait mal deroulée tellement le resultat l'a surpris.

Je ne sais pas trop comment arranger ca et en plus, la base de donnée n'est pas vraiment ecrite en clair. Par contre, il n'y a pas que starry night qui s'est trompé et sur le skyscan, la declinaison est egalement positive.

Ah, si tu connais polaris finder, ca va etre encore plus simple.Voici alors la mise en oeuvre. - Mettre le trepied à niveau - Mettre le viseur polaire de telle facon que le rond indiquant la polaire soit en bas en paufinant avec les reglage en lattitude et l'etoile polaire par exemple. - Une fois fait, caler le cercle en AD en face du repere 0 - Faire tourner l'axe AD à la main jusqu'à lire l'angle horaire calculé sur l'echelle du haut. - Centrer la polaire dans le rond à l'aide des reglage en latitude et azimuth. - Enjoy !!

Bon, je ne sais pas si le gamin de 8 ans va comprendre mais on va d'abord partir de l'hypothese que la vitesse de la lumiere est la meme pour tout le monde (fixe ou mobile) et d'environ 300000km/s qu'on va appeler c.Un observateur fixe voit un faisceau lumineux partir d'un point A à un point B. Comme dirait Fernand Reynaud, la lumiere a mis un certain temps pour parcourir la distance AB et ce temps vaut T1 avec T1 = AB/cUn observateur mobile lui se deplace dans la direction AB à une certaine vitesse dans une fusée avec un hublot. Il voit le meme faisceau lumineux partir du meme point A vers le meme point B. Ce temps est aussi egal à T2 = AB/cOr, il s'est deplacé dans le sens du faisceau lumineux. Donc, par rapport à l'observateur fixe, il a mis moins de temps pour voir le faisceau lumineux arriver du point A au point B.Or c ne bouge pas et AB non plus donc c'est bien que T2 n'est pas egal à T1 et donc, par rapport à l'observateur fixe, l'observateur mobile a percu le temps plus lentement.Voilà. Et bon courage pour le gamin de 8 ans.

Comme on peut le voir sur cette image Le pole celeste est quasi sur une droite reliant polaris à Kochab (Kokab). Il suffit donc de mettre polaris dans le rond du viseur, la croix centrale en direction de Kochab et normalement, c'est fait.La determination de l'angle horaire de la polaire est quand meme plus precis mais bon, chacun sa methode.

Je ne vois pas trop le probleme des focales. La tete bino WO est fournie avec des 20mm. Si tu les as gardés, il suffit d'ajouter une barlow 2x et tu auras le meme resultats que des 10mm. Si en plus tu etais interessé par un couple de SW en 7.5mm, je tiens à t'avertir que cet oculaire fait presque 15cm de long (14.5 à peu pres) et que c'est un beau bébé alors des jumeaux !

Je pense egalement que des SW sur une bino n'est pas raisonable. En effet, à part un peu en haut et en bas, tu ne pourras pas tourner ta tete pour profiter des 85° du champ de ces oculaires. Il est vrai que leur prix n'est pas excessif mais pour encore moins cher, les W70 t'offriront les meme "sensations" et comme le disait le "trublion", ce sera moins lourd. Pour 110€ maxi la paire aux US, il n'y a pas de raison de s'en priver. N'oublie pas que sur les jumelles, on trouve des oculaires ERFLE qui ont 65° environ...

Il existe ce bouquin "Astronomie - Methodes et calculs" http://www.amazon.fr/exec/obidos/ASIN/2225846898/qid=1138567529/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/171-7735734-6425824 Les premiers exercices sont comprehensibles par un lycéen en 1ere/Tale d'une section scientifique et les derniers par un bon eleve de maîtrise en mathematique ou astronomie.Les premiers exercices sont corrigés en details et les derniers, juste sommairements.

Pour ce qui est du "Je sais manier une carte mobile", je prefere partir du principe que la personne ne sait pas lasser ses chaussures, comme ca au moins, je n'ai pas de surprises.Nous parlions donc des cercles sur cette carte. On va donc partir dans l'ordre, de l'exterieur de la carte vers l'interieur.1- En rouge, le cercle des Ascensions droites 2- Le cercle de l'heure TU sur l'index transparent mobile 3- Le cercle du jour solaire moyen 4- Le cercle du jour solaire vraiExemple :Pour trouver à quelle heure le soleil est au meridien demain 28 janvier 2006. On aligne le 12h du cercle mobile vers le milieu du 28 et du 29 du jour solaire moyen. On deplace ensuite le secteur mobile avec les declinaisons marquées dessus entre le 28 et le 29 janvier du jour solaire vrai. On voit que le trait rouge vertical du secteur mobile coupe le cercle mobile à l'index horaire 12h13. Conclusion : demain, le soleil sera au meridien à 12h13 TU soit 13h13 heure legale.Tout ceci est valable pour la longitude 00°. Pour au autre lieu, il convient de corriger suivant l'ecart de longitude.Abordons maintenant le "truc" gradué de la polaire. Aligne la ligne rouge du secteur mobile sur 2006 et lit ensuite l'intersection de cette ligne rouge avec le cercle en AD. Tu trouve que l'AD de la polaire est de 02h39 pour le debut de l'année 2006. En 2022, l'AD de la polaire sera de 03h00.Voila, je crois que j'ai rien oublié.

comme solution à ton probleme, je n'ai rien mais par contre, si ta planete s'est un peu baladé sur le capteur de ta camera alors tu n'as pas besoin de t'occuper de faire des flats mais juste à les compositer et tu verras que les defauts vont se gommer tout seul. Si par contre, ton EP est de 1" et que ta monture suit au quart de poil alors je ne peux rien pour toi.PS : Meme si ta planete s'est baladé, utilise ton image de flat ca mange pas de pain et ca evite d'avoir des images attroces dans la liste des meilleures images.

Malheureux !!Ne vas pas par ici pour dire que tu as fait ca avec un telescope à 100€, sinon tous les proprietaires de televarcanclavhashi qui ne font meme pas aussi bien que toi avec du matos à 10000€ vont se flinguer.Exemples de reactions :"Ouai, mais t'as eu du bol de tomber sur LE seul tube valable de toute la serie. Tu devrais jouer à l'euromillion avec un cul pareil." "Attends, moi si je veux, je fais la meme mais par chez moi, la turbulence est pas top toute l'année et le Ro ne descend pas en dessous de 30'."Tin, je fais trop bien le gars de mauvaise foi qui a vendu sa voiture pour se payer son scope et qui nous sort une image digne d'un chercheur 6x20...Non, sans rire, elle est terrible ta saturne pour un 150.

Un adaptateur secteur de 3A, ca s'appelle une alimentation. Ca peut se trouver chez Conrad http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=52312&langId=-2&parent_category_rn=18893 ou meme ailleurs : http://www.innove.fr/pdf/alimentations.pdf Voir alimentation PS 1306 Les prix ne sont pas actualisés mais la PS1306 coute 35€HT (tarif au telephone de cet apres midi) et les frais de port ne m'ont pas été precisés mais à priori, ca tourne autours de 8€.A priori, la conrad est plus lourde et plus volumineuse (les dimensions marquées sur le site conrad sont fausses) meme si je pense que ce sont les meme et qu'il n'y a que la marque qui change.N'ai pas peur du marquage 13.6V, c'est juste que ca fait 12V quand ca debite ses 6A et que de toute facon, ca fait pas de mal à un moteur pas à pas d'etre suralimenté.Verifie quand meme sur ta notice puisque je m'etais renseigné pour une EQ6 Skyscan et pas pour une Sphinx.

Je possede le modele de 43cm edité en 1980 et je tiens à te dire que la notice est imbuvable alors qu'en fait, tout ce qu'il y a à savoir c'est de tourner le transparent de maniere à ce que l'heure TU soit en face du jour que tu veux (aujourd'hui par exemple) et pouf, tu as le ciel visible au moment choisi.Si tu y tiens vraiment, je pourrai le faire mais pas ce soir (40 pages).

J'ai pris les valeur 60 et 130 parce qu'il s'averre qu'en les important dans iris, tes images ont une telle dynamique. TA saturne arrive à un niveau maxi de 60. TON premier flat a un niveau maxi de 130.Tout ce que j'ai fait c'est de diviser ta saturne par ton flat et de remultiplier le tout par la valeur maxi de ton flat (130 donc) pour retrouver les niveaux de base de ta saturne.J'espere que c'est clair...Reprends egalement les conseils des autres qui ont repondu à ton post car je n'avais pas fait attention à tes valeurs de luminosité de ta saturne et de ton flat.Le mieux evidemment est bien sur de nettoyer correctement son capteur[Ce message a été modifié par nanajûni (Édité le 25-01-2006).]