CoreDump

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Messages posté(e)s par CoreDump

  6. Posté(e)

    Moins cher que conrad pour des petits roulements, c'est les boutiques de modélisme (par exemple les distributeurs MRC http://www.mrcmodelisme.com/ )
    Il les vendent par 10, mais difficile de trouver des roulement en diamètre interne 3mm, 4 étant le plus courant. Ils sont classés par dimension dia interne/externe/epaisseur et non pas les classiques dénomination 623, 603 etc...

    Je suis en train d'usiner le mien, selon le plan donné là: http://www.usinages.com/ftopic222.php

    L'angle des roulement est de 7° sur cette réalisation. Je me demande donc entre 2 et 7 quel est le plus adapté?

  8. Posté(e)

    bombyx> 3.3v c'est la tension d'alim de l'eos, et 12v c'est le niveau des rts/dts sur les pc actuels (ca fait bien longtemps que l'on ne voit plus de +-24v, surtout sur les portables).
    Faut pas oublier que sur un jack lors de l'insertion le contact du bout passe successivement sur les trois broches (masse - AF - shutter).
    Enfin difficile de faire du dépanage a distance, y'a qu'en triturant la chose qu'on y verra plus clair. Mais un arc electrique ca me parait fou, jamais vu des dégats aussi visible, ca tient plus du courant de fuite violent.

    Le_biotois: je t'envoie un mail de suite. Je pense qu'il serait plus sage de transformer ton montage avec un optocoupleur, je regarderais a l'occasion si j'en ai pas un dans mes tiroirs, sinon ca coute pas bien cher.

  10. Posté(e)

    Non ca ne peut pas expliquer le problème.

    Si la masse coté série n'est pas branchée, ca fonctionne quand même si l'USB est branché. Si il n'est pas branché rien ne se passe.
    La résistance 47k et la diode protègent parfaitement, le courant est négligeable coté eos.

    Une prise jack étant court circuitante a l'introduction, on a le collecteur du transistor qui passe a la masse de l'eos (donc du PC car l'usb est branché), donc la jonction BC devient passante, mais là la 47k limite le courant.

    Le seul problème que je vois serait que la résistance de base soit pas de 47k, dans ce cas on se retrouve avec +12v coté base, et 3,3v coté entrée, largement de quoi cramer le transistor d'entrée si la résistance est trop faible (47 ohms au lieu de 47k par exemple...).

    Le_biotois> Si tu as un multimètre tu pourrais tester rapidement le transistor d'entrée: si c'est un npn tu as une diode entre BC et BE, CE etant non passant. Bon faut trouver le brochage du cms...
    Si tu n'as pas et que tu es du 06 (comme ton pseudo me le laisse penser), je suis sur sophia, donc je peux y jeter un oeil.

  11. Posté(e)

    Ce serait pas plutot le transistor qui a eu une surchauffe?
    Entrainant dans son sillage le condo, qui de toute façon n'est que de découplage (donc pas vraiment indispensable).

    Ce qui laisse ouvert le "pourquoi/comment" de cette surchauffe. La piste la plus probable est l'injection d'une tension externe (montage de telco défaillant car normalement y'a aucun risque avec une sortie collecteur ouvert).

  12. Posté(e)

    Farouche la marmote? bah alors vous n'êtes pas fait pour la photo animalière...
    C'est très peu farouche en fait, faut juste être patient et ne pas se comporter comme une nuée de paparazzi autour d'une ado junkie américaine.

    Il faut savoir que c'est un animal qui s'apprivoise très (trop) facilement, suffit d'en voir certaines squatter autour des refuges pour comprendre. Et c'est aussi une excellente raison de ne pas leur donner de chocolat (elles sont là pour l'emballer, pas pour le manger).

    Quant au "grossissement" de l'objectif, il ne faut pas oublier que ca dépend aussi du boitier (il n'ont pas tous le même viseur). Donc difficile de donner une réponse générale.

  13. Posté(e)

    Pas de filtre UV ou autre sur cet objectif (sauf pola à la rigueur, mais ca bouffe de la lumière).

    Le prix d'un bon filtre bien traité anti-reflet est a peu près identique au prix d'occase de l'objectif, donc c'est très vite vu.
    Et pour la protection, on apprend a faire attention. En cas de sortie en mer, l'objo sera tout de même foutu vu sa qualité de fabrication mécanique (et j'en sais quelquechose, j'ai déja du changer la micro-courroie du moteur AF).

    [Ce message a été modifié par CoreDump (Édité le 20-08-2007).]

  15. Posté(e)

    Si tu as accès à un tour/fraiseuse tu peux aussi carrément oublier le taraud et faire toi même l'outil.
    en fait c'est exactement comme la VSF, sauf qu'il faut faire une arrète de coupe (comme sur un taraud). Un coup de fraise dans une vsf en acier trempable, un coup de trempe + revenu et c'est fait.
    L'avantage est de pouvoir faire une vsf avec un profil plus adapté que le 60°, un rapport pas/diamètre différent aussi.

    Mais le filetage est une des opérations qui demande le plus de pratique au tour...

  17. Posté(e)

    Bonjour,

    J'ai commencé avec le très classique 114/900, et même là il y a une difference entre un ciel de ville et de montagne (je garde un souvenir émus de jupiter avec quasiment 0 turbulence).
    Mais le ciel profond est très limité en visuel.
    Je suis passé ensuite au 200mm, monté en dobson (construction perso), et là c'est déja un autre monde.
    Après une pause de plusieurs années je reprend, en reconstruisant le dob, mais je sais déja qu'il sera remplacé par plus gros sûrement.

    Le gros point noir du dob reste l'absence de suivi en planétaire (surtout pour l'obs à plusieurs), mais une base équatoriale n'est pas si difficile à bricoler.
    Encore qu'a l'époque je n'avais que des ploss à faible champs, avec les 68/72/82° les choses ont changées.

    PS: reste sur un FD de l'ordre de 5 - 6, ca permet de faire de grosses économies coté occulaires, plus le fd étant court, plus ils doivent être de qualité. Un 200 f6 rentre normalement sur la banquette arrière d'une voiture.

  18. Posté(e)

    Bonjour,

    C'est un peu écrire un livre par la fin...
    Je te conseillerais plutot de commencer a faire la cage secondaire ou primaire. En tout cas d'en commencer sérieusement les esquisses.
    Mais sans les pièces d'origine (ou du moins leurs dimensions) tu va très vite être bloqué.

    Mais rien ne t'empèche de commencer le shopping: tubes (pour un 300: je prendrais du 20 environ), quincaillerie, outillage etc...

  20. Posté(e)

    J'ai entendu dire que les compagnies aériennes sont plus coulante sur le poids des bagages a main (a condition de pouvoir les soulever jusqu'au porte bagage), mais par contre ils sont toujours aussi stricts sur la taille et le nombre (deux avec un portable).

    Ensuite y'a des aéroports plus zélés que d'autre (Nice par exemple) et certains carrément faibles coté sécu...

  21. Posté(e)

    Chez castomerlin on trouve de la tole inox de 0,6mm, ideal pour faire les lames.
    Mais faut la découper soit même, une façon simple c'est de mettre la tole entre deux fine planches de médium (support des packs de bouteilles en grande surface!). Ca évite d'avoir une coupe ondulée.

    Pour le pliage la solution donnée plus haut avec l'étau n'est pas la meilleure, ca donne une pliure ronde et très difficile à controler. Le mieux est de recopier les plieuses de toles: un poinçon et une forme.
    En remplaçant la forme par deux profilés carré on peut faire toute sorte d'angle:
    http://www.lausdeshimmels.de/pou.guide/construire/plieuse/plieuse.htm

    Evidement pour du 0,6 ou du 1mm, pas besoin de faire si gros...

  23. Posté(e)

    Je ne les ai plus sous le coude, y'avais une page US avec une comparaison de toute les sondes avec leur point forts et point faibles.

    La sonde eyeone 2 (ou LT) est un peu meilleure selon certains : angle de mesure plus faible, donc moins de problème avec les LCD, diagramme CIE généré plus précis (mais a voir si ca ne vient pas du soft. Elle est plus chère (surtout la version non LT), et la version LT est bridée au niveau du hardware (ce qui n'est pas le cas de la spyder: on peut acheter un soft pro apèrs coup).
    A premiere vue la eyeone2 (non LT) peut etre partagée: "the Eye-One Display can be used at multiple workstations - no additional licensing fee is required." source: site colourconfidence.

  24. Posté(e)

    >>Et pourtant j'ai vu des tests vraiment peu concluants de >>cette sonde ! Elle donne au final des deltaE aux >>allentours de 6... elle dégrossit juste les réglages mais >>manque cruellement de précision .

    Si c'est le test de hardware.fr, ca fait longtemps que ca été démonté. On utilise pas un mètre ruban pour tester un autre mètre ruban...

    Non cette sonde est très bien, bien mieux que la spyder 1ere du nom qui est moyenne sur CRT et complètement nulle en LCD.

    Quand a la fréquence de calibration, ca dépend du moniteur: très souvent en CRT, nettement moins en LCD.

    Il faut aussi apprendre a régler finement l'écran avant calibration pour se mettre dans les meilleures condition (précalibrage RGB par exemple et luminosité). Ca évite de trancher dans la dynamique de l'écran qui en prend toujours un coup.

    Enfin la licence colorvision, un extrait de la faq:

    "With respect to any ColorVision monitor calibration software, ColorVision grants to you, and you accept, a personal, nonexclusive, nontransferable license to install and use the software in object code format on one or more computers at a single physical location, and on five additional laptop, notebook or other portable computers."

    Une bonne adresse pour tout ce qui est calibration: http://shop.colourconfidence.com/
    De temps en temps ils font les frais de port gratuit (valable aussi en france).