Thx8411

@ AstroyoyoLa raison de l'équilibrage "à l'Est" est simple. En guidage précis, le moteur AD ne fonctionne que de trois façons :* vitesse supérieure à la vitesse sidérale : correction * vitesse sidérale : suivi * arrêt : correctionOn ne fait jamais tourner le moteur dans le sens inverse du sens de suivi, pour éviter d'avoir à faire au jeu de la vis sans fin (backslash).surcharger à l'Est permet de plus d'être sûr que le contact vis sans fin/roue dentée se fait toujours du même coté, toujours pour éviter le jeu.

Hello,Je pars une semaine dans un camping pas loin de Saint Jean Pied de Port dans un but à peu près identique dans deux semaines. Je te tiens au courant ;-)

Mon EQ5 tourne bien ;-)Tu prends du neuf ou de l'occasion ?Si tu te tourne vers l'occase, il y a eu plusieurs versions. La première n'avait pas de roulement à bille. Elles se reconnaissent par l'arrière, coté viseur polaire. La version à roulement est parfaitement conique, alors que l'autre présente un décrochi.Sans roulement : http://www.awrtech.co.uk/altaz-mt.jpg Avec roulement : http://www.thescienceshop.ca/images/sky_mounts/eq5.jpg Ma version est sans roulement. Ce n'est pas trop grave, mais pour éviter le jeu j'ai du serrer pas mal l'axe, et du coup les mouvements sont un peu dur.Comme pas mal de matériel chinois, la base est bonne mais les finitions sont à faire soit-même ;-)Il vaut mieux la démonter, nettoyer toute la glu (pardon, la graisse ;-) ) qu'il y a dedans, passer les surfaces des paliers au polissage (on trouve encore des copeaux d'usinage...), et regraisser le tout avec une graisse de qualité.Voila une sortie de mon erreur périodique. La mise en station à été faite à la va-vite, elle peut mieux faire, et comme tu le vois, même si cela bouge pas mal, c'est très régulier, donc corrige-able par le PEC http://astrosurf.com/thx8411/download/pe.jpg [Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 30-05-2010).]

En théorie, c'est moins fragile qu'une optique avec traitement antireflet ou un filtre interférenciel, mais je fais tout à la soufflette à main + pinceau. S'il y a vraiment des traces de gras, j'utilise un peu d'alcool à 95. Surtout, méfie toi des bombes soufflantes, j'ai bousillé les traitement anti-reflet d'une lunette avec ça...

Il y a aussi la celestron neximage. C'est en fait une philips.

En campagne dans ton jardin sans pollution lumineuse, c'est l'idéal, tu peux utiliser n'importe quel instrument. Assure toi que la vue du ciel est surtout dégagée vers le Sud, c'est là que passent le plus de choses ;-)En fait, on peut classer les instruments en trois catégories :rapport FD autour de 5 et moins : ciel profond rapport FD autour de 8 : polyvalent rapport FD de 10 et plus : planétaireAprès, tu peux utiliser des lentilles de barlow pour augmenter la focale ou des réducteurs de focale pour la diminuer, mais il faudra qu'ils soient de qualité.- Si tu veux une focale courte, prend plutôt un newton. Les lunettes de courte focale sont soit très chères (lunette Apochromatique), soit handicapées par des défaut de couleur (lunette achromatique, chromatisme, bleu et rouge décalés, comme avec un prisme), qui sont d'autant plus gênant que la focale est courte.- Si tu veux une focale longue, tu peux prendre une lunette achromatique (le chromatisme est moins gênant), ou un catadioptrique (Maksutov ou RC). Un newton serait trop encombrant.Entre les deux, tu trouve à peu près de tout.Maintenant, il y a un facteur qui est très important, c'est l'instrument avec lequel tu te sent à l'aise. C'est très personnel.Personnellement, je suis plutôt lunettes, pour des raisons simple. J'aime bien leur contraste, et malgré mes quelques années d'expérience, je mets toujours un temps dingue à collimater un newton, ce doit être un handicape congénital ;-). La contre partie, c'est que l'on reste sur des diamètres faibles. J'ai tout de même pris 2 newton avant de m'en rendre compte. C'est pour cela que l'option club t'évitera de perdre du temps.Pour ce qui est des montures, cela dépends plus de la gamme de l'instrument que de son type. Toutes mes lunettes sont en équatorial.Le dobson est un newton "posé par terre" sur une monture minimaliste azimutale.[Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 27-05-2010).][Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 27-05-2010).][Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 27-05-2010).]

Moi j'utilise un ortho 4mm pour une focale de 1000 et une F/D de 8. J'ai essayé avec un ortho 3mm, le grossissement est plus important mais je trouve que l'on perdait en confort. Teste le relief d'œil pour faire ton choix.[Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 27-05-2010).]

Meilleur pour faire quoi ?A qualité de miroir égale, je prendrais le 130 pour du planétaire et le 150 pour du ciel profond, mais le plus important est sans doute la qualité de chaque miroir.

Au fait, quel sera ton site d'observation principal ? Bonne qualité de ciel ? Pollution lumineuse ? Campagne ? Ville ? loin ou proche de chez toi ?- près de chez toi (ton jardin par exemple) -> encombrement sans importance -> gros newton sur monture allemande, dobson, lunette longue focale- loin (il faut se déplacer) -> tube court (Maksutov, RC), lunette courte.- bonne qualité de ciel -> grosse ouverture (newton, dobson)- mauvais ciel -> grosse ouverture inutile, pouvoir de résolution limité par l'atmosphère- pollution lumineuse : pas de ciel profond, mais ok pour le planétaire- ville : tube aux extrémités fermées : mak, RC, lunette, moins sensibles aux mouvement d'air et différences de température (le béton rayonne la nuit...)Surtout n'oublie pas, l'astronomie, c'est comme la hifi, c'est le maillon le plus faible qui limite la qualité. Un superbe tube avec de mauvais accessoires (oculaires, par exemple) ne donnera rien de bon, il faut donc bien répartir ton budget entre instrument et accessoires.[Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 27-05-2010).]

Cela fait 3 ans que je ne fais quasiment que du planétaire, et je me fais toujours plaisir ;-)Quand on dit "planétaire", en fait cela veut dire "système solaire" :- le soleil, avec un filtre pleine ouverture à 15 euro, tu peux surveiller les taches (on est passé par une grosse période sans tâches ces derniers temps :-( )- la Lune. Tu peux passer un temps fou à essayer d'en faire la plus belle carte possible, attraper le relief des cratères au terminateur, prendre la lune cendrée, attraper des conjonctions, apprendre sa géographie, etc.- les phases de venus, avec un bon filtre neutre (lunaire) pour une poignée d'euros- essayer d'attraper la calotte martienne, essayer de distinguer les nuages martiens- Saturne, ses satellites, ses anneaux, ses nuages- Jupiter, ses satellites, ses nuages, sa fameuse tache.- les comètes lumineusesPour Mercure (trop près), Neptune Uranus et Pluton, oublie, il faut du super matos pour avoir quelque-choseTu peux aussi t'attaquer aux objets Messier les plus lumineux et pas trop étendus, avec un diviseur optique (pas très cher non plus en modèle standard chinois), M13, M42, M4, etc.Et pour tout cela, il va falloir apprendre le traitement de l'image, pré-traitement, stacking, etc.Si tu es débutant, tu passera déjà beaucoup de temps à apprendre le ciel. Bref, pas de quoi s'ennuyer, et beaucoup de plaisir ;-)Pour le ciel profond, c'est vraiment très exigeant, tant pour le matériel que pour les compétences du bonhomme. Il faut au minimum un tube bien ouvert, un tube de guidage (ou une diviseur optique, mais pas toujours facile à utiliser), une monture solide, une motorisation complète, une camera de guidage, une camera peu bruitée et refroidie (ou un réflexe défiltré) pour imager, ainsi qu'une bonne alimentation électrique pour tout ça. Tout cela pour commencer par des images floues et avec des traînées, si tu arrive à mettre l'objet recherché (et très sombre) au centre du capteur, car tu ne te sera pas fais la main sur du matériel moins lourd avant. Le meilleur moyen d'être déçu et de tout plaquer... :-(

Pour ton budget, oriente toi effectivement sur de la photo planétaire, il y a déjà de quoi faire de belles images.- Si tu peux encore en trouver, à ta place je prendrais un "LIDLscope", autrement appellée "Bresser skylux". Pour moins de 100 euros, tu as une monture correcte, plus une petite lunette achromatique correcte également, qui pourra plus-tard te servir de lunette guide pour du ciel profond. La lunette donne un bon contraste et permet d'éviter la collimation pour les débutants.- Tu peux la motoriser en ascension droite pour 20 euros chez Galileo, frais de port compris- pour imager, les webcam philips deviennent rares et il faut les transformer. Une celestron nexImage est un bon début. Attention, pas plus de 100 euro (sur ebay ou ici sans marque http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1778_TS-Astro-CCD-Kamera---Mond---Planeten---1-25--Adapter.html par exemple). On la trouve des fois à des prix ahurissants !- une bonne petite barlow, un flip-miror, un filtre IR, un filtre minus-violet ou fringe killer, 150 euros.Il te reste 50 euros pour des bricoles (livre, carte, lampe rouge, etc.)Le prochain achat, lorsque tu aura à nouveau un petit budget pourrait être un petit maksutov pour remplacer la lunette. La aussi, pas de collimation.Une autre solution, tu fais comme moi : tu surveille bien ebay et tu trouve une lunette bresser 120mm/1000mm sur monture EQ5 pour 180 euros ;-)

Super ! Merci du tuyau !

j'ai fait un petit montage à ajouter au bout d'un adaptateur usb/parallèle pour faire pouvoir faire de l'autoguidage.C'est documenté dans ce document, page 29 : http://sourceforge.net/projects/qastrocam-g2/files/Docs/manual-fr.pdf/download PS : je viens de voir quelques fautes, soyez indulgents ;-)[Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 11-05-2010).]

J'en ai vu plusieurs fois sur ebay.Sinon, j'en ai également vu ici : http://www.pulsar-optical.co.uk/second-user-bargains.html

lot 1 pour moi

Je sais que le bruit thermique est linéaire dans le temps, mais l'est-t-il avec la température ?Mais effectivement c'est une bonne chose pour gérer une bibliothèque de darks.

Bonjour à tous !Je suis à la recherche d'un petit instrument de voyage, et je me demandais si le tube mak du DS-2090 disposait des mêmes qualités optiques que celui de l'ETX 90.Quelqu'un à-t-il des infos ou une expérience la dessus ?Merci et bon week-end !

le problème est que rien n'est parfait ;-)Je pense que tu prends le problème par le mauvais bout. Considère les défauts de chacun des éléments pour trancher. Un réducteur de focale bien choisi permet de corriger certaines aberrations (coma, sphéricité, etc.), par exemple.[Ce message a été modifié par Thx8411 (Édité le 30-04-2010).]

je ne sais pas si c'est une très bonne solution. 0,55V, ce n'est même pas suffisant pour piloter un simple transistor. Il faudrait alors au moins un étage d'amplification en tension type ampli-op.De quoi as-tu besoin exactement ? Le pilotage précis d'un moteur pas à pas pour un suivi sur l'axe AD ? Uni-polaire ou bi-polaire ?Ce que je ferais : un quartz, un petit micro-controleur avec un L293D ou quatre transistors pour piloter le moteur (respectivement bipolaire ou unipolaire) et un max232 pour communiquer en série avec le pc. Le pc donne la consigne de fréquence au micro-controleur via la liaison sérieCela apporte deux avantages : - tu peux très bien ajouter deux boutons, voir un affichage lcd pour fixer et visualiser la fréquence et rendre le système totalement autonome - tu peux gérer le micro-pas si tu as besoin de plus de précision.

je n'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un réfracteur, mais plutôt d'un de ces newtons dont le secondaire est décentré pour éviter l'obstruction.

voila plus d'infos en francais. http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2F%2Frdm.cnrs.fr%2FIMG%2Fppt%2Fanodisation.ppt&rct=j&q=anodisation+acide+sulfurique+concentration&ei= O0zSS9z1N5v60wSg8I3nDQ&usg=AFQjCNGvfDzicGJQaqasNO2BsYPZk8YGWg

J'ai oublié un autre avantage. Les surfaces supportent des imperfections deux fois plus importantes que pour un miroir.

pour les pousseurs de verre, faire un doublet est très difficile en amateur.Il faut d'abord de très bons verres flint et crown , sans défauts internes, contrairement à un miroir. Il y a ensuite 4 faces à travailler au lieu d'une. De plus, les verres spéciaux (loin du bête pyrex tout à fait honorable pour un miroir) sont en général bien plus fragiles. Seul avantage, il n'y a que des surfaces sphériques...

Pour des prix raisonnables tu peux peut-être essayer ce site : http://www.surplusshed.com/ Ils ont parfois pas mal d'info sur les objets qu'ils vendent.

En ce qui me concerne, meteoblue est bien fiable.