ludo

ben moi, j'hésiterais entre un filtre Halpha et un filtre UHC (Astronomik uniquement)tu trouveras plus d'informations en consultant ce lien http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/015565.html ou encore celui là http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/015938.html et plus généralement tous les posts de stef z dans "galerie d'images" et le site de stephane [Ce message a été modifié par ludo (Édité le 09-06-2008).]

Robert, je pense que choisir une GM8 pour ses qualités mécanique par rapport à une sphinx est une erreur.pour moi, justement les seules qualités des sphinx, c'est la légèreté, la finition et la mécanique.car l'EP d'une sphinx, c'est +-10" voir très en dessous avec les dernières mises à jour.la GM8, c'est plutôt +-20" en sortie d'usine d'après O&V et seule la modif proposé par leur soin permet visiblement d'obtenir une EP de +-10" voir inférieure.après j'avoue que le starbook ne me convient pas du tout et que je ne connais pas le gémini, donc je n'ai pas d'avis à te donner pour la comparaison des 2 électroniques.pour répondre un peu à Juts: - la correction de la PEC n'est effectivement pas mémorisée, c'est aberrant et vraiment nul de la part de Vixen. car cette sphinx avec sa PEC permanente aurait vraiment été séduisante pour la photo à très courte focale (en évitant de déployer l'autoguidage)- le retournement au méridien (vraiment très chiant) semble avoir disparu avec les dernières mises à jours- les données du blacklash sont perdues après extinction sauf si l'on a pris soin de sauvegarder les données avant l'arrêt. donc si sauvegarde, données conservées au prochain redemarrage - autoguidage inférieure à 1x impossible si port ST4 inutilisé: merci bcp, je viens enfin de comprendre pqoi j'arrive pas à autoguider correctement! va donc falloir un interface style pierro donc au sujet de Vixen OK pour la mécanique mais KO pour l'electronique vraiment pas facile de choisir sa monture bon courage

j'ai actuellement un sphinx SXW et je dois dire que cette mouture m'énerve de plus en plus. essentiellement à cause de l'électronique et donc du Starbook. très facile à utiliser mais çà me gonfle dès l'allumage. y'en a qui aime et d'autres pas, question de goût personnel enfin heureusement ça s'est pas mal améliorer au fil des mises à jours! mais pour moi ça n'est toujours pas çà!jamais réussi non plus à réaliser une bonne MES (king avec Astrosnap) avec la SXW, faute je pense au trépied alu livré en standard. ça devrait donc s'améliorer avec un meilleur trépiedsinon pour la partie mécanique, c'est plutôt pas mal la monture est légère et la finition agréable. qq difficultés pour équilibrer mais parait que ça va mieux après le démontage de la monture. je n'ai pas démonté car la monture n'est pas à moi!l'EP est correcte (+-7") mais avec qq sauts cependant. l'EP n'est pas garantie mais il y vraiment peu de risque à mon aviset je pense d'ailleurs que l'EP de la SXD sera meilleure que celle de la GM8. en effet, la GM8 est donnée pour +-20" sortie d'usine et seul la modif O&V permet visiblement de descendre à +-10" voir en dessous.sinon, je ne connais pas la GM8 ni le Gémini, je ne peux donc que te parler des défauts (à mes yeux) de la sphinx.pour résumer mon avis sur la sphinx, je garderais bien la partie mécanique et je jetterais bien l'électronique en fait je pense que l'appréciation provient surtout de la comparaison avec les montures que l'on a déjà possédées. je pense effectivement que si tu a une monture style eq2, eq3... alors le passage à un SXD sera vraiment très agréable et que tu auras plein de bonne raison d'être satisfait de cette sphinx.vraiment très difficile le choix d'une monture, elles ont en effet toutes des avantages et des inconvénients. bon courage [Ce message a été modifié par ludo (Édité le 09-06-2008).]

merci pour vos interventionssinon en relisant le post, il ne me semble pas qu'il soit aberrant d'effectuer un guidage en //.- poser 5/6 sec pour obtenir une étoile sur le guider, OK mais cela n'est pas permis par toutes les montures, sur une EQ6, il peut s'en passer des choses en 6s!! pour ma part, pose de 2s max sur mon HEQ5 modif et 1s max sur la Sphinx. dans ces conditions, trouver une étoile guide avec le filtre Halpha, c'est vraiment très difficile! c'est déjà assez difficile avec le filtre L et d'autant plus que la focale s'allonge!- avec capteur intégré, on peut avoir des difficultés pour effectuer le cadrage qui va bien, surtout si la monture ne permet pas de poses de 5/6s pour le guidagedonc guidage // ou avec capteur intégré, çà dépend avant tout de son matériel et de ses caractéristiques.Je ne souhaite pas lancer/relancer de débat sur le guidage, dans les 2 cas, il y a vraiment des avantages et des inconvénients. faut connaitre son matériel et ensuite choisir en conséquence la bonne solution, en sachant que la solution choisie ne sera jamais 100% parfaite bon ciel[Ce message a été modifié par ludo (Édité le 09-06-2008).]

merci Bernard,mais avec CCDSoft, j'ai de gros gros plantage donc j'ai abandonné.je pense que avec MaximDL, il doit falloir choisir "Main Relay" car j'ai la doc CCDSoft sous les yeux et c'est conseillé de choisir "Camera relays"

salutje profite de ce sujet pour poser ma question.je cherche également à autoguider avec une sphinx et bientôt une EQ6, donc 2 montures avec le port ST4. La ST2000 ayant aussi un port ST4, j'avais donc envisagé de relier la CCD à la monture, et avec la CCD elle même reliée au PC par cordon USB. Vous confirmez? Besoin d'aucun cable supplémentaire, on est bien d'accord?Je me demandai aussi quelle option choisir pour le contrôle de la monture dans MaximDL (que je suppose proche de Prism). vous choississez quoi parmi les options ci dessous? (je veux parler de l'option à choisir dans "Autoguider Output") merci pour votre aide bon ciel[Ce message a été modifié par ludo (Édité le 08-06-2008).]

2 mm avec 0% de déchet si tu réalises une bonne MES. enfin tout dépend de ta tolérance au défaut de suivi.pour ma part, à 2min, FWHM au max de 3px et c'est vraiment "regardable" à mon avis. du coup 0% de déchet. à 3 min, ça se gate!voir mes images sur mon site pour t'en convaincre. images réalisées à 480mm de focale avec HEQ5 modifiée (EP +-9" proche d'une EP de GPDX)bon ciel[Ce message a été modifié par ludo (Édité le 07-06-2008).]

FS2: trassud Picastro: astrimage Gemini: optique et vision (bon t'en veux pas)et pour les autres systèmes, je sais pas mais si tu n'a pas 2 mains gauches et que tu a qq heures de dispo et pour moins de 100€ alors le picastro est pour toi moins de fonctionnalité que certains systèmes mais pour faire du goto et de l'autoguidage, alors c'est parfait!et avec la nouvelle carte puissance dans qq mois, les gotos pourront être très rapide malgré le rapport de réduction de 1/150. ainsi une EQ6 avec des moteurs nanotec classique a récemment tournée à 1400x!!:bon ciel[Ce message a été modifié par ludo (Édité le 08-06-2008).]

belle demo mais pas vraiment appropriée au final- pour la 102 de taka, on est passé de verre fluo à des verres ED donc des coûts de fabrication certainement différents - pour Televue, ne pas oublier la hausse continuelle de l'euro par rapport au dollar depuis plusieurs annéesdonc les prix de vente public (en zone euro) baissent depuis plusieurs années et je n'ai jamais dit le contraire. çà ne veut pas dire pour autant que les prix "catalogue" (ou sortie d'usine si vous préférez) de taka, televue, etc... baissent! Ces prix « cataloque » peuvent effectivement baisser, je ne dis pas le contraire non plus! J’ai juste aucun moyen de le vérifier, tout comme vous.Un moyen serait de connaitre les prix de vente public dans les pays de production du matériel, notamment au japon pour taka et aux US pour televue! ça donnerai une très bonne indication sur les causes de l'évolution des prix, même si la part du producteur et du distributeur sera comme toujours difficile à discerner !pour revenir au tarifs taka, j'avais promis un comparatif entre 2006 et 2007, voilà brièvement les résultats: - baisse moyenne de 12 % sur les lunettes - baisse moyenne de 5% sur les telescopes - baisse moyenne de 15% sur les montures - baisse moyenne de 13% sur les accessoires (oculaires, trepieds, etc...)donc OU a parfaitement répercuté la baisse du yen des années précédentes.et les prix sont majoritairement inférieurs en 2008 par rapport à ceux de 2006!voila pour les faits

Pierre, je me limite au fait (et donc au chiffre dans notre cas présent) et rien d'autre je ne m'aventure pas à donner de conclusions, il me manque bien trop d'informations pour cela.les variations ci dessus ont été calculées en comparant les prix de février 2007 aux nouveaux prix de mai 2008.je viens de consulter rapidement les prix de 2006 (juste sur 3/4 références) et la baisse en 2007 était très nette sur ces références, si bien que les tarifs 2008 restent encore inférieurs à ceux de 2006, voire même 2005! demain, j'indiquerais ici même les variations de 2006 à 2007 et on verra certainement des baisses très conséquentes. ne pas confondre les baisses des prix dûes au variation des changes ou à la conjoncture économique locale (le Japon a connu des années de déflation jusqu'à fin 2006)à celles dûes à une politique commerciale d'une marque donnée. mais je renouvelle mes propos, une vrai marque prestige ne baisse jamais ses prix. reste à savoir si TAKA est une de ces marques ? à demain pour d'autres chiffres

andromede, j'ai également envisagé la comparaison avec le marché US mais en fait, depuis un an, le dollar s'est apprécié par rapport au yen donc si on raisonne uniquement sur le change, les prix taka au US devrait baisser!! et j'en doute fort!

Cette hausse des prix est très fâcheuse, ça arrive au moment ou je m'intéresse de plus en plus au tube optique de cette marque en regardant de plus près: - hausse moyenne de 2.5% des tubes optiques des lunettes: stable pour la FSQ106, respectivement 3.2 et 4.6% pour la FS60 et la TSA102, certainement les 2 plus vendue dans la gamme - baisse moyenne de 2% sur les tubes optique des télescopes: pourquoi les lunettes augmentent et pas les telescopes? enfin tant mieux pour les futurs possesseurs de Mewlon - hausse moyenne de 2% sur les montures - hausse moyenne de 5% sur les accessoires (trépieds, oculaire, correcteur...)bon voilà pour les faits!maintenant pour les causes, je vous laisse réfléchir sur le sujet, ça sort de mes compétences!et pour rester encore dans les faits, galileo annonçait dès le début d'année une baisse sur de nombreuses marques. Mi mars, cela était salué sur les forums et les autres vendeurs était montré du doigt. et 1 à 2 semaines plus tard, on observait enfin une baisse de televue chez OU. simple hasard ou décalage dans la gestion des stocks? là encore je ne tirerai aucune conclusionet au fait, le matos Vixen en vente chez OU, avez vous remarqué des changements de tarifs dernièrement? ça serait intéressant de savoir.mais de toute façon, dans tous les marchés, les marques "Prestige" ne baissent jamais les prix mais les augmente. Et les clients sont toujours présents.

M64: image remarquable de mon point de vue, j'aime bcp M51: j'aime bcp ...moins . perso, pour avoir moi aussi un réducteur de focale que je réserve soit pour les nébuleuses ou un ou des objets nécessitant du champ, j'aurai à ta place privilégié la focale pour M51. sans doute as tu utilisé le correcteur pour compenser la perte de signal du à ton filtre. perso, je ne suis pas convaincu de l'usage d'un filtre UHC pour des galaxies, même en environnement pollué.M81-82: joli shoot et là effectivement il est peut être judicieux d'employer l'UHC pour M82. je verrai bien au traitement une version UHC-RVB, UHC comme luminance pour les détails dans M82 et RVB pour l'équilibre des couleurs (car des galaxies tirant sur le rouge, ça me plait pas trop).en tout cas, content de retrouver

très beau champs, rien à dire et belle carto, fallait y penser bravo

salut georges,d'abord joli petit matériel dans une région bien sympa (enfin, le rocher n'est pas fameux dans ton coin, j'espère que c'est pas pire que Le Pas du loup à Bouchier pas très loin de chez toi )Je possède un 80ED que j'ai équipé avec le PO William Optic. ça n'est pas exactemment le même PO au vue des tes photos mais ils doivent être très proche à mon avis.Et j'ai le même pb avec la ST-2000 et sa roue à filtre (1.5kg au total). Du coup, la seule solution que j'ai trouvé est de serrer assez fortement la vis qui permet d'augmenter/diminuer la pression de frottement. Ainsi, au zénith, la MAP dérive d'environ 10µm/h maximum(je contrôle avec le comparateur). Par contre, la molette démultipliée devient inutilisable et j'utilise uniquement la grande molette, qui heureusement est devenue très précise dans cette configuration. Dans mon cas, la MAP est réalisée manuellement, et un fort serrage comme je te l'indique n'est peut être pas envisageable dans ton cas où la MAP est motorisée. A voir.Autrement, la vis de blocage de la MAP utilisée seule ne remplit absolument pas sa fonction Changer de PO, peut être la solution, les Feater touch sont vraiment exceptionnels, par contre le seul que j'ai pu avoir dans mes mains était un PO pour Newton.Pour l'orientation, je me suis fait une graduation que j'ai collé sur le tube optique. tout simplement ! en fait, je trouve plus pratique dans mon cas d'effectuer la rotation en tournant le tube optique dans les colliers que d'effectuer la rotation du PO!bon ciel[Ce message a été modifié par ludo (Édité le 16-05-2008).]

salut,pour les valeurs RVB du 350D baader, je ne peux pas te dire, j'ai un boitier normal.tu prends des photos en RAW donc pas la peine de renseigner l'onglet "Fits".et dans l'onglet "Paramètre recommandés", ceux qui est en bleu n'est pas sélectionner et ceux qui est en vert est déjà sélectionnerj'espère t'avoir aider

salut,dans "paramètres RAW": - Luminosité=1 - mettre les coefficient couleurs de ton boitier (R=1.678 et B=1.525 par ex pour le 350D) - décocher "utiliser balance des blanc auto" et "utiliser balance des blanc de l'appareil"laisser "interpolation bilinéaire"décocher si nécessaire les une ou 2 photos qui sont de moins bonnes qualité dans ta série. si c'est tout acceptable, cocher toutes les photos et empiler 100% des photos (médiane)une fois l'empilement terminé, courbes et niveau sur photoshop ou autre. pour le temps de pose, ben le maximum avant saturation pour les darks, offset, flat, ben le maximum aussi ( disons entre 10 et 20) sur le site de DSS, un article est consacré au nb d'images de prétraitement (voir "comment améliorer ces images")bon courage

salut Vincent,te revoila enfin aucune image du vinzographe depuis plus de 2 mois, je commençais à trouver le temps long vraiment très chouette cette M13.Sergeouille, les galaxies avec le vinzographe, c'est pas une option mais c'est livré de série sinon, pareil que tout le monde, je verrai bien un peu plus de couleur et un peu moins de bruit.vivement la prochaine [Ce message a été modifié par ludo (Édité le 10-05-2008).]

belle image et beau montage //par contre t'as remarqué que tu avais une permutation sur ton image? ce pb apparait notamment avec Iris qui applique cette permutation sur les fichier fit de manière inexpliquée.bon ciel

salut,sur mon tout nouveau site , tu trouveras qq photos obtenues grâce à des poses de 2 min (80ED à 480 mm de focale)j'accorde une attention particulière à la MES. à 2min de pose, aucun déchet, je retiens 100% des poses je pourrai monter à 3 min mais je commence à avoir un peu de déchet. et je suis plutôt exigeant donc je ne tolère aucune étoile ovale, et je ne souhaite pas non plus jeter une pose sur 2 ou 1 pose sur 3.donc 2 min sans pb dans mon cas mais cela uniquement grâce aux qq modifs apportées à la monture. j'ai mis un article concernant ces modifs en téléchargement.sinon, une GPDX, la mecanique est bien meilleure, tu devrais avoir moins de difficulté à poser plus longtemps sans bricolage.bon ciel[Ce message a été modifié par ludo (Édité le 28-04-2008).]

salut,le logiciel APNFocus devrait répondre à ta demande, surtout si tu utilise avec la méthode des aigrettes (cas d'un newton avec son araignée) pour une lunette, les aigrettes se fabriquent facilement avec du fils nylon par exemple.bon ciel

Ah oui, j'oubliais de le signaler mais heureuseument Titus aborde le sujet, c'est le réglage du couple VSF/roue dentée au remontage.J'ai du effecteur plusieurs tentatives pour trouver le bon réglage. En fait, ce réglage consiste à trouver la bonne pression de la VSF sur la roue dentée. Il faut suffisamment de pression pour supprimer le jeu lors du changement de sens des moteurs mais pas trop pour ne pas bloquer la rotation. et pour compliquer les choses, il faut vérifier sur un tour complet de la roue dentée car il peut y avoir des blocages sur certaines parties de la roue dentée et pas sur d'autres c'est un réglage qui demande donc une certaine patience et cela m'a pris plusieurs heures. mais peut être que pour d'autres personnes, cela a été plus facile.il faut donc le savoir avant de démonter bon ciel

salut,je possède l'OIII et l'UHC de Lumicon en coulant 1.25", j'en suis très satisfait. De toute façon, la réputation de ces filtres n'est plus à faire. Ils sont aussi, d'après l'avis général, plus sélectif que les filtres de la concurence. donc possibilité que ton image à l'oculaire soit un peu plus sombre avec les lumicon si t'as un diamètre de telescope un peu limité (disons inférieur à 200mm).par contre, je ne sais pas ce que vaut le Baader.mais par contre, ce que je peux te dire , c'est que pour le même oculaire, avec les 2 filtres Lumicon, tu n'a pas besoin de retoucher le map lors du changement du filtre.à toi de voir si ce petit confort vaut la différence de prix.bon ciel

salut Olivier,je ne suis pas bricoleur et cela ne m'a pas empêcher de démonter mon HEQ5 et de la remonter sans pb.par contre, dans mon cas, un dégraissage et regressage au Lithium n'a rien changé à mon EP, c'est juste que les mouvements sont plus fluides en manuel.ci joint un lien intéressant qui n'existaient pas lsq j'ai démontée la mienne et où tu trouvera une vue éclatée de la monture qui te facilitera grandement le démontage et surtout le remontage. http://www.astrosurf.com/tetesenlair/bricolage/HEQ5modif.html bon courage mais c'est assez facile Ludo

Salut à tous,Suite à mes déboires avec CCDSoft, j’ai voulu tester MaximDL afin de contrôler la CCD et pouvoir autoguider.La version d’essai est indiquée comme totalement fonctionnelle et sans rectrictions, pourtant je n’arrive pas à contrôler la CCD et le télescope. En effet, les 2 icones Toggle CCD Control et Toggle Telescope Control restent inactives, même avec la CCD et la monture connectées au PC.Les drivers de la ST2000 sont installés, de même que les drivers Ascom.Quelqu’un a-t-il une idée pour résoudre mon problème car après pas mal de recherches, tests, instal/desintal/reinstall du soft et drivers, je sèche Merci pour votre aide Ludo[Ce message a été modifié par ludo (Édité le 29-05-2008).]