Lblanc

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Messages posté(e)s par Lblanc

  2. Posté(e)

    salut,
    je ne connais pas prism, mais sur guidemaster qui utilise aussi le dithering, je ne met que 2 pixels en rayon de diffusion, ça sufi largement.
    ce qui est important c'est surtout de laisser le temps au logiciel / monture, de recadrer l'étoile guide apres le décalage.
    sur guidemaster j'ai 30 secondes d'attente entre la fin d'une pose et la pose suivante.
    Ca peut être encore plus important si tes temps de pose pour l'autoguidage sont grands.
    Sinon ça met le bazard... si tu reprends le guidage alors que l'étoile n'est pas recadrée.

    Lio

  3. Posté(e)

    Bonjour à tous,
    jusqu'à présent mon newton était monté sur une fourche, mais je compte prochainement changer de monture pour passer sur une allemande.
    la question est donc de savoir comment fixer la queue d'aronde sur le tube pour que tout soit très rigide.
    Sachant que, le tube est un newton de 250/1200 en carbone (poid total environ 8 kilo avec tout dessus.
    je peut réaliser tout type de piece en alu / acier / carbone.. donc pas de problème de ce coté là.
    un système avec des anneau me semble peut rigide... mais permet d'orienter le tube comme on veux.
    j'ai même envisagé de fixer 3 queue d'aronde à 120° directement sur le tube, (3 potitions possibles, est ce que je est ce jouable? comment fixer correctement les queues d'arondes?)
    merci pour vos idées.


    Lionel

  4. Posté(e)

    ça marche bien ce set up, nul doute là dessus.
    le suisvi est super bon et il y a du signal.
    toutefois, bien que les étoiles piquent bien, je trouve que la neb manque cruellement de contraste ce qui génère une impression de flou.
    A voir au post traitement, mais je pense que sous cs5 le rajout de filtre passe haut en incrustation, donnerai plus de pèche à la neb en fesant resortir les zones sombres (entre autre)

    Lio

    PS: ton lien ne marche pas à cause d'une balise.
    voilà: http://www.felopaul.com/galerie/photo8.htm

    [Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 09-02-2011).]

  5. Posté(e)

    essaye de désinstaller les pilotes des port rs232 (panneau de config, materiel et tu désinstalle tout ce qui touche aux port com), au redémarage windows va les ré-installer proprement. Ca va peut être débloquer la chose.
    autre solution, va voir dans ton bios, voir si tu peux forcer l'alimentation des port, pour que tes rs232 délivre bien du 5v en permanance. (ce n'est pas dit que ton bios le permette...)

    Lio

  6. Posté(e)

    Ce qui m'étonne le plus, c'est quand même que des membres habitués du forum s'étonnent encore d'une cloture de post, comme ça, pour une raison qui peut sembler ne pas être justifié.
    sauf qu'ici, l'administrateur est souverain, quand on post sur ce forum, il faut le savoir, le post peut disparaitre à tout moment s'il ne correspond pas à l'attente de l'admin. C'est peut être injuste, pas normal ou ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Si ça ne plait pas, on va voir ailleur.
    Les tzars d'astrosurf veillent au grain.

  7. Posté(e)

    pour info, j'ai réalisé une résistance de ce type en 1er lieu avec 8 resistance mais la chauffe était mal répartie, ça ne me plaisait pas.
    j'ai donc revu ma copie et j'en ai réalisé une avec 36 résistances de 2 ohms, sous 12 volts. (je voulais dissiper environ 2 watts) du coup chaques resistance du groupe (montée en série!) dissipais chacune 0.055 watt. J'ai pris pour le montage des 1/4 de watt (plus petite, plus facile pour un montage discret) la chauffe est uniforme et la résistance est tiède au touché (a peine chaude), on doit être au alentours de 20 à 25 °c à la louche.
    j'observe sur un site assez humide, (sans resistance c'est même pas la peine d'essayer...) et je n'ai aucun problème avec ce montage.

    j'avais quand meme réalisé des essais avant, pour la chauffe des résistance. et il ne faut pas dépasser 1/3 de la valeur de la résistance sinon ça chauffe vraiment fort.soit, pour des:
    1/4 watt --- 0.08 watt
    1/2 watt --- 0.16 watt
    1 watt ----- 0.33 watt ...

    et c'est vraiment le maxi! moins c'est mieux,
    mais évite de passer sous les 1/5 de la valeur parce que apres c'est presque insignifiant voir nul.

    Dans ton cas, tu peux prendre 30 resistances de 2 ohm en 1/4 de watt
    ou 15 de 4 ohm en 1/2 watt

    toujours pour dissipé tes 2.4 watt sous 12 volts

    [Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 28-01-2011).]

  10. Posté(e)

    il y a vraiment peut de chance que le probleme vienne de l'eos.
    que se passe t'il si tu prends une photo classique, directe avec l'apn sans cable? tu as la photo sur la carte mémoire? tu peux la voir sur le 350d ?
    quand c'est branché, en situation astro, est tu sur que l'apn prend bien la photo? (ne te base pas au info du pc qui te dit qu'il y a une pose !) verifie en temps réel sur l'apn.
    essaye aussi avec d'autres logiciel d'aquisition pour voir (guidemaster ou felopaul entre autre.

    Lio

  11. Posté(e)

    c'est evident que l'image n'est pas de la même trempe.
    wathefok en ai aussi concient et il le dit. J epense plutôt qu'il voulais dire que la differance de prix entre ces 2 set up n'est pas proportionnelle au gain apporté sur la photo. C'est évident que les différences ne saute pas aux yeux au premier regard surtout sur un redimentionnement. Apres on ne fais pas non plus tous les jours des tirages en A1 ou A2...

    Apres le comparatif pourai se faire sur d'autres objets peut être plus difficiles et avec de la couleur...

    [Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 14-01-2011).]

  14. Posté(e)

    j'ai ce type de carte sur mon pc.
    le fonctionnement est tres aléatoire...
    tout ce qui est clé usb, il ni a pas de problème. Pour le reste (disque dur externe (alimenté!) webcam est cie mon pc ne founi pas assez de jus pour que ça fonctionne, et le périphérique est reconnu de façon aléatoire est ne fonctionne pas.
    2 solutions:

    1- le bios de ton pc te permet d'augmenté le jus donné au pcmcia. (le mien ne le fais pas...)

    2- tu allimentela carte pcmcia via un autre port usb de ton ordi que tu branche dans le petit trou au milieu des port usb de la carte (le shémat (-)/(+) est sur la carte) 9a marche tres bien avec du 5v en plus dans le ventre. Mais c'est quand même l'usine à gaz avec des fils partout.

    Lio

  15. Posté(e)

    Si tu part sur ce projet de tube, faire une araignée ne te prendra pas bien de temps et c'est vraiment pas le plus compliqué.
    pour le reste, comme dit plus haut, il te faut absolument 1 couche de carbone desus et dessous, sinon c'est comme si tu ne fesait rien et question rigidité, c'est 0.
    et puis laisser le tube alu au milieu, n'apportera rien de bon (sauf de se faciliter la tache à la construction) plus de poid, et à la sortie je ne sais pas trop comment va réagir le tube lors de changements de température, ça va être blindé de contraintes...

  17. Posté(e)

    Comme le dit patry un peut plus haut, même si ça fonctionne bien (et je n'en suis pas sur du tout quand il s'agit d'additionner les poses résultantes) c'est que tu perd un temps précieux à faire des dark entre chaques poses. si tu parts pour faire 10 poses de 3 minutes ça va, mais si tu souhaite shooter toute une soirée pour avoir un max de pose, du style 60 poses de 5 minutes, il faut mieux faire une quinzaine de dark en fin de nuit, plutot que de perdre 2H30 de prise de vue.
    quand les conditions sont toutes réunie (pas de vent, pas de lune, pas de turbu, ciel transparent, ce qui arrive rarement, il vaut mieux se consacrer aux images plutot qu'au dark !)

    ( et on le vois sur ta vignette agrandie, il y plein de points noir, c'est due à la correction de dark qui n'est pas top)

  18. Posté(e)

    Le traitement du bruit ni est pour rien.
    Dans ton cas je pencherais pour une stabilisation de l'objectif enclenchée. Et sur pied, le "IS" est vraiment à déconseiller car il essaye de corriger des mouvements qui n'existent pas. Sur certains model d'apn cette fonction se désactive automatiquement quand on le visse sur un pied.
    Tu as surement du shooter avec l'is activé. A vérifier en premier lieu.

    Lio

    [Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 06-12-2010).]

  20. Posté(e)

    Diabolo,
    quote:
    les 3 points ou multiples de 3 points permettent de toujours avoir un support uniforme, pas d'effet de bascule.

    non tu te trompe, quelque soit le nombre de points du barillet (au delà de 3) à la base il y aura toujours 3 points et pas plus, sinon ça ne marche pas.

    ce qui sur en tout cas c'est que ton système à 4 points n'est pas bon du tout.

    Lio

    [Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 18-11-2010).]

  21. Posté(e)

    apres c'esr des calculs à faire.
    un cpl de 36mm ok, mais ça veux dire un secondaire beaucoup plus grand et donc une perte de luminosité du à l'obstruction.
    apres personnelement je pense qu'un cpl de 30mm pour du 24/36 et largement suffisant. Après il ne reste à corriger qu'un légè vignetage du au cpl de 30mm, et alors? ça ce fait très très bien avec des flats (et de toutes les façons on est obligé de faire des flat quoi qu'il en soit...)
    en plus il sera vraiment faible donc pas du tout pénalisant.

  22. Posté(e)

    fais une photo classique en mode portrait, au flash en interieur avec quelque chose de blanc dans l'image, (un radiateur, une fenètre...)
    tu as 3 résultats possibles.

    1) ton image est nette, les blancs sont blanc. c'est que ton apn est "normal"

    2) ton image est nette, les blancs sont rosés (c'est flagrant, un vrais rosé pale). c'est que ton apn est défiltré mais refiltré baader (un filtre special astro) dans ce cas tu pourras continuer à faire des photos classiques uniquement dans les mode manuel ou tu peux paramètrer une balance des blancs personalisé pour retrouver les couleurs d'origines (voir manuel de l'apn)

    3) ton image est complètement floue, les blancs sont rose. ton apn est complètement défiltré, et de ce fait inutilisable en photo classique quelque soit le règlage. C'est juste bon à l'astro.

    Lio

    [Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 16-11-2010).]

  24. Posté(e)

    Oui, ton raisonnement est mauvais.
    Tu prends le problème à l'envers.
    Il faut calculer la position de ton secondaire (distance par rapport au primaire) premièrement en fonction du diamètre extérieur de ton tube + la longueur de ton focuser réglé au mini (avec une marge) ça te permet d'avoir la map bonne. J’essaye de te donner un exemple par des chiffres.
    Tu as un miroir de 1200mm de focale en 300mm.
    On dit que ton tube va faire 400mm de diamètre.
    Ton Focuser réglé au minimum te donne une cote de 50mm.
    Le capteur de l'apn est reculé de 30mm (à peut près, je n'est plus la cote exacte en tête).
    Ce qui nous donne pour arriver au foyer avec l'apn:
    200mm (demi tube) + 50mm (focuser) + 30mm (profondeur capteur apn)
    Soit 280mm pour avoir un plan focal sorti au minimum pour avoir la map.
    Tu enlèves ces 280mm à ta focale de 1200mm et tu as la position de ton secondaire (à l'axe) par rapport au primaire soit 920mm.
    Si tu mets ton secondaire plus haut tu ne pourras plus faire la map, si tu le descends, celle-ci va sortir d'autant que tu descends le secondaire.

    Une fois que tu as déterminé cette position, c'est le diamètre de ton secondaire qui va déterminer la dimension de ton CPL, mais ça ne change en rien la distance du plan focal.

    Ta focale est fixe,
    Imaginons une situation, tu fais la map avec ton tube et ton apn avec un secondaire de 70mm, ta map est bonne est tu as en gros un CPL à 0, sans rien toucher aux réglages tu change ton secondaire pour un de 100mm, tu auras toujours la map bonne et ton champs de lumière sera de 20mm. (Ce n'est pas réalisable en "vrais" bien entendu, c'est uniquement pour imager)

    [Ce message a été modifié par Lblanc (Édité le 15-11-2010).]

  25. Posté(e)

    quote:
    Cette configue me donne un cpl de 34.5mm pour mon 350 D et plus pour une future CCD atik dont la distance pour arriver au capteur est moindre.

    ? je ne comprend pas un CPL reste identique quelque soit l'imageur utilisé, ce qui le détermine c'est la configuration optique, diamètre du primaire, focale, diamètre du secondaire et distance entre le primaire et le secondaire. Après que ce sout une spc 900 ou une st11000, ça ne change rien.


    quote:
    c'est pour un 350D pour le moment et par la suite vu que la distance pour aller au capteur d'une ccd est moindre j'aurai un cpl plus grand.

    Tu te trompes, le point focal est toujour le mème et le CPL aussi !
    tu doit te tromper dans tes calcules si tu pars sur cette base.

    Et puis entre nous, moi, ces logiciels avec pleins de traits de toutes les couleurs qui partent dans tous les sens ça ne me parle pas du tout et je trouve que c'est une grosse source d'erreur si on ne les maitrise pas correctement.
    Rien ne vaut une bonne épure sur du papier, (perso c'est ce que j'ai fais quand j'ai réalisé mon tube) au moin ça parle. Tu voit tout de suite ta focale et ton CPL.

    Lio