mala05

Le 15/06/2020 à 13:45, Dil a dit :

Ce sont des objectifs pour Sony a-mount. Penses-tu que ça soit réalisable?

il suffit de respecter le tirage mécanique. Si tu lis l'Anglais, ce lien devrait t'intéresser avec notamment un tableau récapitulatif en fonction des marques...

https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance

Il indique un tirage de 44.50 mm pour les boitier Sony a-mount donc quasi identique au Canon (42mm). 

J'ai enfin réceptionné un w1209 avec écran et sonde. Les premiers essais sont concluant. Pour peu de coincer la sonde de température contre la coque de la caméra un asservissement stabilisé sur une plage de 0,1° fonctionne très bien...

Par contre, j'ai noté une dérive importante entre la température caméra et celle du module depuis -24°C jusqu'à atteindre -2°c. Au début je suis à environ +4°c au dessus de la température capteur et à la fin je termine à -4°c. Je penche pour un problème de calibration des données de la sonde du module. De même, du fait du signe - sur l'afficheur, la température sous les -10°c se fait alors au degré près et non plus au dixième. Bref, le principe d'asservissement en tout ou rien fonctionne bien malgré l'inertie mais je pense qu'il y a matière à améliorer la copie en version Arduino.

il y a 21 minutes, aubriot a dit :

hors dans une ASI 290 MC alimentée par port USB3.0 , on doit à tout casser consommer quelques Watts (4Watts comme ma 385MC ) et ton module Peltier doit avoisiner les 40Watts max lorsque la consommation est maximale . bien souvent tu règles pour être à 80/90% soit environs 30 Watts pour gérer les fluctuations. et encore sur ma 1600 mm pro je n’atteins même pas cette puissance avec le pegasus

Ouh là on mélange un peu tout là! Et la capacité thermique de l'air tu en fais quoi?!? Ta caméra peux consommer 4w mais c'est toute la chambre qu'on doit abaisser ici.  De même comparer le système ici présent à une 1600 mm pro, c'est aller un peu vite en besogne. Dans un cas, on refroidit toute la caméra ainsi que l'air du cocon et dans l'autre on a un peltier installé quasi au cul du capteur...

Donc le rendement n'est absolument pas comparable tout comme la consommation et c'est bien normal.

il y a 28 minutes, aubriot a dit :

exemple : un radiateur Arctic Alpine 12 Passive permet de dissiper  47Watts pour un poids de 500gr et pour seulement 13 euros . c'est lourd certes mais tu peux en trouver des plus lègés

"avec un ventilateur de 92mm ,Le radiateur est alors en mesure de dissiper 95 W sans sourciller."

500gr le passif (le poids de mon setup complet actuel pour rappel: 502g) + éventuellement un ventilo pour arriver à 95W alors qu'en l'état je suis déjà à 100W sur l'Alpine 12 CO. Et comme je l'ai dit le ventilo ne pose aucun problème de vibrations même à 2700tr/min. J'ai l'impression qu'on tourne en rond...

il y a 30 minutes, aubriot a dit :

en clair : pas sur que ton ventilo serve à quelque chose...sauf si il fait une chaleur d'enfer dans l'environnement ou tu te trouves.

Je t'invite à monter une manip avec un peltier si tu as du temps et quelques dizaines d'euros à perdre. Tu seras surpris par l'impact de la ventilation active. Moi mon avis est fait. Si je devais faire un parallèle pour imager, c'est comme la température réelle et la température ressentie en météo. Ce n'est pas pour rien qu'on se les cailles plus lorsqu'il y a du vent. On perd beaucoup plus facilement des calories avec un système ventilé. Et pour cause, l'air ambiant réchauffé par le radiateur ne stagne pas à proximité. Surtout qu'ici sur un peltier la perte de rendement se joue vraiment sur quelques dizaines de secondes tout au plus.

il y a une heure, aubriot a dit :

pourquoi ne pas avoir pris un radiateur passif en cuivre ou avec caloduc : pas de l'alim, meilleur dissipation  que l'alu, pas de vibration

par contre c'est plus lourd sur certains modèles.

S'il était aussi facile et efficace d'évacuer rapidement les calories avec un système passif on ne s'en priverait pas (ZWO compris). Sauf qu'effectivement pour faire l'équivalent niveau rendement il va falloir un beau lingot de cuivre. La ventilation a un très gros impact en terme d'accélération du transport des calories et c'est critique côté chaud du peltier. Concernant les vibrations pas de soucis comme je l'ai écris. Et on dispose ici d'une solution clé en main efficace pour 15€ livré, prêt à clipser, légère et pas trop moche. Alors oui, on a 4 fils en plus et un peu d'asservissement (quoi que on pourrait très bien juste alimenter à plein tube en 12V ou se repiquer sur le 12V du peltier. La vitesse du ventillo serait alors couplée à la tension du peltier). Après moi je n'ouvre qu'une voix en montrant que ça fonctionne. Libre à chacun de faire comme il veut. Si tu préfères un pavé de cuivre, libre à toi.

Perso, le seul point que je pense travailler sur le ventirad à ce stade c'est le flux d'air qui est pulsé vers le radiateur. Du coup, par effet ricochet, on a de l'air dirigé vers l'avant de l'instrument. Lors du premier test au cul du 400 cela n'avait pas l'air bien gênant car ça reste limité mais sur le Newton avec la caméra en latéral je pense que ça pourrait créer de la turbulence devant le tube. Je ferai des validations sur étoile artificielle pour vérifier. Le plus simple sera sans doute de concevoir un échappement qui redirige l'air vers l'arrière.

il y a une heure, aubriot a dit :

justement la pâte est faite pour avoir le meilleur contact  et la meilleure dissipation thermique.

Comme déjà dit, je testerai. J'ai même de l'artic silver donc pas de souci mais je vais éviter de le faire en plein prototypage pour les raisons déjà évoquées.

il y a une heure, aubriot a dit :

si ta surface de contact entre ton boitier et ton ventirad n'est pas parfaite la chaleur ne va pas s’évacuer  et rester dans la caméra.

Entre -30°c et -35°c de delta température capteur, je pense que la chaleur trouve déjà bien le chemin. Mais comme je l'ai dit et je le redis, je testerai même si je ne suis pas hyper convaincu du gain. Ce sera de toute façon du bonus donc ça reste intéressant.

il y a une heure, aubriot a dit :

belle réalisation en tout cas

Merci.  

Le 09/06/2020 à 17:13, djorgedacosta a dit :

C’est où que l’on passe les commandes

Je vous débroussaille la voie seulement. Je n'ai pas vocation à lancer une usine.  

Pour ceux qui voudraient jouer avec le ventirad sur Arduino, je vous ai fait un bout de code propre en C++ car on trouve beaucoup de m... sur le net. Les curieux pourront regarder de plus près la classe C++ avec notamment l'accès au registre du timer 2 ou encore comment on utilise ATOMIC_BLOCK pour sécuriser l'accès à des variables partagées entre la levée d'interruption et la boucle principale du programme. De même, je ne compte pas seulement les ticks d'interruption mais je mesure également le temps entre 2. Cela permet de garder une bonne précision même lorsque le ventilo tourne à faible vitesse. Voici un projet Arduino de démonstration qui fait varier la vitesse du ventilo et affiche la vitesse de rotation réelle retournée par la ligne TACH: TestAlpine12CO.zip

- broche 3 pour la pwm qui se fait avec le Timer2

- broche A5 pour le retour de vitesse (installer la bibliothèque EnableInterrupt à partir du gestion du logiciel Arduino).

Les données sont affichées sur la console du logiciel Arduino.

La broche A5 a été choisie volontairement par souci de compatibilité avec le "LCD Keypad Shield" qui  s'enquille directement sur un Arduino Uno pour la suite du projet...

Le connecteur du ventirad est un 4 fils qui ressemble à ceux-ci...

Tous les fils sont noirs sur l'Alpine mais il suffit de se baser sur les détrompeurs pour le câblage. Attention à bien faire masse commune entre le ventilo et l'Arduino sinon ça fausse les mesures RPM (bruit sur la ligne).

Lors des tests, on peut voir que la vitesse mini descend relativement bas ( 33tr/min seulement alors que le constructeur annonce 250)...

Speed: 0.00 - RPM: 33
Speed: 0.09 - RPM: 33
Speed: 0.19 - RPM: 150
Speed: 0.29 - RPM: 332
Speed: 0.39 - RPM: 583
Speed: 0.49 - RPM: 861
Speed: 0.59 - RPM: 1172
Speed: 0.70 - RPM: 1509
Speed: 0.80 - RPM: 1884
Speed: 0.90 - RPM: 2275
Speed: 1.00 - RPM: 2686

La vitesse max tourne bien autour des 2700tr/min comme dans les specs par contre.

Voilà donc de ce côté là on est bon pour le pilotage du ventirad.

Merci les gars!

Il y a 4 heures, astrogatel a dit :

il manque plus qu'a attendre que l'ISS passe devant maintenant

A 160 img/s ça pourrait le faire sympa!

il y a 46 minutes, mizar11 a dit :

peux tu redonner le lien sur le vetirad, il semble ne plus exister !!

Aucun problème du dispo. J'ai justement choisi un modèle pas trop "chinois" pour qu'on soit pas embêté niveau approvisionnement.  Je suis parti sur l'ARCTIC Alpine 12 CO (c'est la version 100W). Tu le trouves à moins de 15€ sur Amazon. Voici le lien...

https://www.amazon.fr/gp/product/B07HJ3DNX2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00 

Je propose d'appeler cette tâche la "tâche bubulle" face à l'engouement qu'elle génère en cette période de disestte... 

Ce soir test stabilisé manuellement en extérieur à -11,2°c température capteur (-23°,2c sous la température ambiante). J'en ai profité pour viser vite fait M57 avant que la Lune arrive...

Je confirme pour le ventilo: aucun problème de vibrations à vitesse max toute la soirée (2600 tr/min). Et la caméra a tourné sous zéro pendant plus d'une heure et demi ce soir. Capteur RAS au cul du 400mm F/5,6. A noter par contre que la sortie ST4 a givré. C'est un peu logique en même temps je ne l'avais pas isolée jusqu'à maintenant. J'ai scotché l'orifice le reste de la séance pour stopper le givre. Je vais prévoir un capuchon.

En fin d'observation, un peu de rosée sur l'extérieur du caisson mais rien d'anormal. La caméra et le capteur n'ont pas bronché de la soirée. Arrêt à 1 heure du matin avec une très belle Lune rousse au côté de Jupiter et Saturne. 

Il y a 2 heures, djorgedacosta a dit :

Ha oui mais nan Muller attend un peu 

Je crois qu'on l'a perdu. Il est déjà à demain! 

Il y a 13 heures, Chris277 a dit :

Je bricole avec un Arduino nano, le confinement à bien aidé et me régale à retrouver mes passions de jeunesse avec tout le champ des possibles offert par ces microcontroleurs…

Nickel Chris! Ça va faire propre.  

Est-ce que tu connais le logiciel Processing que j'évoquais précédemment?  https://processing.org

Il fonctionne un peu sur le même principe que l'IDE Arduino. C'est très pratique pour s'interfacer rapidement avec la liaison série pour sortir des graphs. Voici par exemple ce que j'avais fait avec sur un autre sujet concernant l'analyse d'un encodeur...

Typiquement pour suivre nos courbes d'asservissement lors des développements c'est vraiment pratique. Je recommande vivement.  

il y a 51 minutes, fredo38 a dit :

Une dernière si tu permets, as-tu fait quelques essais en pla tout simple ? 

Je pensais justement améliorer la solidité de celui-ci avec une résine dédiée...

Jusqu'à peu je faisais toutes mes pièces en PLA. C'est déjà pas mal costaud. Le premier proto de mon adaptateur ASI/Canon était fait en PLA...

Renforcé à la résine c'est du tout bon à mon avis car ça va limiter les efforts à l'arrachement en Z ce qui est le point faible potentiel avec les imprimantes par dépôt de matière.

Merci fred.  

il y a 53 minutes, fredo38 a dit :

La première, qu'en est il de la réaction du pla face à la contraction et dilatation vs les variations de température... 

Ici on est sur du PTEG donc bien plus costaud. Pour la dilatation il me faudra un ciel correct et c'est pas gagné pour l'instant... Ceci dit, seule la bague avant peut travailler sur ce proto pour altérer la map. Mais le but c'est que la température soit régulée donc la dilatation éventuelle je demande à voir en soirée une fois le système à l'équilibre.

D'ailleurs juste par provoc, les focusers avec gestion de la dilatation cela me fait gentiment sourire depuis des années en astro amateur sous nos latitudes...

il y a 59 minutes, fredo38 a dit :

La deuxième : à tu fais une courbe des variations de température au refroidissement pour mesurer la constance, probablement, mais c'était une grosse interrogation pour moi.. 

Un encéphalogramme plat sur 5 min à température ambiante constante c'est un bon début je pense... 

Après bien sûr idéalement le but à terme c'est de maîtriser la température interne en parallèle de l'évolution de la température externe pour garder le capteur à température constante pendant le shooting. C'est là qu'on va rentrer dans le jeu de l'asservissement pour réguler.

Mais aller en se projetant dans le pire des cas, on va dire qu'on y arrive pas et on a un système en "roue libre" avec quelques degrés de delta sur une soirée. Tu préfères quoi à traiter? Ça... (pose unitaire d'une minute avec refroidissement. T capteur -3°c. Signal multiplié par 10x pour mieux visualiser le bruit)

ou ça...  (pose unitaire d'une minute sans refroidissement. T capteur 33,5°c. Signal multiplié par 10x pour mieux visualiser le bruit)

Le deux darks ont été réalisés hier soir. J'ai juste continué à pousser un peu le peltier au delà de 12v d'où encore un degré de moins histoire de voir et j'ai ensuite laissé la caméra à l'air libre en fonctionnement "standard".

Le choix est vite fait.  C'est juste un peu plus chiant pour se faire des darks homogènes et encore.

Le 05/06/2020 à 10:36, Penn a dit :

Je n'aime pas trop le rendu des étoiles avec la caméra j'ai toujours l'impression d'avoir des gros pâtés blancs, ça se voit encore plus quand la cible est petite. 

C'est parce que tes étoiles sont saturées soit à la prise de vue, soit au traitement. 

Sinon, je te recommanderais bien l'usage d'un IR-Cut même en ciel profond. Là ta balance tire sur le rouge. Je pense que cela vient de là.

Il y a 9 heures, ALAING a dit :

Quelle est l'utilité du cercle que tu poses dessus ou sous la caméra sur cette dernière photo ?

En l'état je ne réchauffe pas mon filtre. Donc passé un certains cap, le contraste thermique entre la face froide et chaude devient trop important malgré l'isolation apportée par mon adaptateur. Le verre passe alors sous le point de rosée et ça condense sur sa face extérieure. La vitre permet de contrecarrer ce phénomène en créant un second cocon intermédiaire. A terme on pourrait imaginer un second filtre en amont par exemple pour créer cet étage d'isolation. Avec un peu de dessicant dans cette chambre d'isolement  le tour serait joué et plus besoin d'imaginer  chauffer à proximité avec les risques de turbulence interne que cela peut générer devant le capteur.

Mais en l'état, dans mon cas cela n'aura pas grand intérêt car la caméra va être montée derrière mon correcteur de champs ou au cul d'un objectif. Donc le cocon intermédiaire existe déjà. La plaque de verre permet de le simuler pour mettre à l'épreuve la théorie. Et c'est aussi très pratique car il suffit de retourner la caméra pour pouvoir observer la surface du capteur sans perturber les expériences.  

Il y a 10 heures, olivdeso a dit :

tu gagnerais en rendement et économiserais des ampères.

 

Tu peux utiliser de la colle thermique plutôt que la pâte thermique ou des pads thermiques.

La colle thermique c'est ce qu'il y a déjà côté ventirad. Très pratique mais ça reste un peu dégeu. Je testerai à terme côté caméra. Cela reste à voir pour le gain car le peltier est maintenant parfaitement cloisonné pour limiter au maximum les pertes en plus de la mise en pression des fixations...

Si gain il y a, je ne pense pas qu'il soit énorme. Je vous dirai ça.

Par contre ce dernier test à -2°c montre que ça peut être intéressant de gérer le ventillateur du ventirad en pwm et non en continue comme je pensais faire au départ. A tester en prise de vue si à 12v il ne génère pas de vibrations néfastes (c'est vraiment pas flagrant au touché donc plutôt très encourageant). Au pire on pourrait imaginer un mode turbo lors de la mise en température au départ.

Côté asservissement, je m'oriente vers la réalisation d'un boitier autonome avec écran shield LCD 2x16 - 6 boutons de contrôle . L'idée serait d'y intégrer la partie puissance pour déporter toute source de chaleur. Idéalement, ça tiendra dans un étui de console portable de ma fille...

Il faut que je contrôle si ça le fait niveau brochage et timers hardware avec le LCD mais je pense qu'on devrait être bon sur un Arduino Uno:

- peltier 12V géré avec un module MOSFET en pwm.

- ventilo 12V géré en pwm avec retour de vitesse de rotation.

- sonde thermique DS18B20 insérée dans le cocon pour un asservissement sans besoin de piloter la cam pour accéder à la température capteur. Il y aura sans doute un delta à intégrer entre la température capteur et celle du cocon. Avec un peu de chance ce sera relativement linéaire (ou pas).

- sonde externe genre DHT22 pour suivi de la température ambiante et du point de rosée? A réfléchir. Ça pourrait être intéressant pour sortir des graphs sous forme de logs envoyés vers Processing pour une visualisation impartiale en temps réel des expérimentations.

Par acquis de conscience je testerai tout de même le W1209 avec écran que j'avais commandé (s'il arrive un jour...) mais je pense que ce sera loin d'être optimal. Son principe de fonctionnement avec un relai mécanique en tout ou rien risque de générer une grosse perte de rendement avec le peltier. Mais bon, pour le prix on est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mon cocon est prévu pour accueillir la même sonde étanche donc ça mange pas de pain d'essayer. Même avec un rendement divisé par 2 ça pourrait faire une super solution low cost facile à mettre en oeuvre avec un budget ridicule pour peu de disposer d'une imprimante 3D. Je pense qu'on peut s'en sortir pour moins de 15€ sans problème tout compris (peltier+W1209 avec écran+régulateur 12v 5A) avec un W1209...

Et donc avant qu'on me demande: oui je mettrai à dispo les fichiers 3D sur mon compte thingiverse. Je suis même entrain d'anticiper sous OpenSCAD pour pouvoir sortir des STL spécifiques au gabarit des différentes petites ASI...

Merci qui?!? Toi au fond de la classe! Je t'ai entendu répondre "Jacquie et Michel".  

Tu sors stp... 

La barre du zéro est passée sans encombre: -25,2°c sous la température ambiante. Avec le ventilo à 6v je tombe à -0,8°c et en le calant à 12v on stailise à -2°c (cf photo).  Cette caméra est officiellement devenue aussi givrée que son propriétaire! 

Si on compare avec la température capteur testée ensuite avec caméra nue sans refroidissement, on est à 36,4°C stabilisé. Ce qui nous fait un bon delta de 38,4°C. Ça commence à causer et aucune trace de condensation ni de givre dans le caisson lors de l'inspection. 

il y a 11 minutes, Soulier jf a dit :

Pas de pâte thermique entre le module et le dos de la cam. ?

En fait, en plus de m'en mettre partout lors de tests de prototypage, du fait du concept cela me semble tout bonnement inutile côté caméra. On cherche à refroidir non seulement la caméra mais aussi l'air ambiant du cocon pour abaisser le point de rosée interne. Donc que le contact soit parfait avec la caméra ou pas cela n'a pas grande importance.

Montage/démontage du système: 2 minutes aller, 2 minutes retour, zéro vis...

Le 06/06/2020 à 00:29, jfleouf a dit :

C'est quoi comme module pelletier que tu utilises ?

J'avais initialement prévu un TEC1-12706  (40x40mm 4,6A) mais faute de le recevoir j'ai commencé les tests avec un TES1-12704 (30x30mm 3.2A) et en fait ça marche déjà plutôt bien. Je pense rester sur le 12704 pour l'instant du coup.

Je vous propose de voir la suite ici comme je commence à sacrément dériver du sujet de départ...  

il y a une heure, christian_d a dit :

Commentaire : les géantes rouge ne présentent pas le même profil que les autres étoiles de l'amas. Elles semblent plus "étalées, moins "piquées" que le reste de l'amas. Leur teinte accentue cet effet.

A creuser. Soit problème de filtre comme évoqué ou alors léger décalage de map dans le rouge possible aussi comme ce n'est pas un objectif apo. 

Merci. 

Il y a 14 heures, yenship a dit :

Je pensais pas que  l'objectif avec la  caméra  ASI290MC de 2 million de pixel avait autant de  résolution et de grossissement,  en comparant avec  une image que j'ai faite avec un  réflex de 20 million de pixel (7D mark II) et une lunette  de  72/420 mm je fais moins bien

Ton 7D est défiltré? Au cul de l'objectif j'ai mesuré 1,53"/pix d'échantillonnage pour un champ de 49,4' x 27,9' si tu veux faire des simu pour te rendre compte sur d'autres objets.

Il y a 14 heures, yenship a dit :

Comment tu fais pour l'autoguidage ? ça m'intéresse car j'envisage de remplacer ma lunette par le canon 400 F/5.6 L

Sur M13 il y a 1 heure de pose sans autoguidage (144x25s). A plus de 30s, je commençais à cramer le coeur.

Je confirme que je suis en bonne voie avec mon système.

Fonctionnement près d'une heure sous le point de rosée et filtre IR-cut nickel...  

Je peux maintenant reprendre la conception de la coque d'isolation suite au redimensionnement du ventirad. Suite aux premiers essais, j'ai revu la copie avec un ventirad beaucoup plus imposant mais ça paye.

J'ai une marge de manoeuvre confortable sur ce Peltier 12V/2A. Je pense être en mesure de descendre à -20/-25°c en dessous de la température ambiante à terme avec l'isolation. On va y aller par étape.