mala05

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  1. RAL est un système de correspondance de couleurs européen qui définit les couleurs pour la peinture.
  2. Comme promis je vous donne des nouvelles. Malheureusement, le copain qui y travaille s'est renseigné et n'a pas de transporteur qui accepte la prise en charge. Il faudra donc vous déplacer -c'est à un 1/4 d'heure de l'Astronome à Lorient si vous avec envie de faire d'une pierre deux coup - et sinon vous rapprocher d'un autre Autodistribution ou équivalent près de chez vous pour qu'il vous fasse une spectro.
  3. onstep c est de la ...

    Et donc c'est quoi le but de ta publication? C'est facile de cracher sur des mecs qui ont monté un projet et ont partagé leur savoir faire et les heures de boulot? Et puis c'est pas comme si des centaines voire plus de projets OnStep tournaient sur des montures nomades ou dans des observatoires... Navré si je suis agacé. Ce n'est pas pour toi en particulier. Je comprends ton agacement mais pour suivre ce projet de loin force est de constater que ça tourne et que beaucoup sont satisfaits. Si tout marche du premier coup c'est au poil mais si ça merde c'est souvent la galère si on a pas les compétences et le matos requis pour analyser le pourquoi du comment. Et c'est sans compter sur les composants Chinois où on peut avoir des surprises et je sais de quoi je parle... Bref désolé pour toi si tu jette l'éponge. Ton agacement est compréhensible mais pas le reste.
  4. Projet EM10 USD Arduino

    La refonte du code de Raspistill avance pour piloter la caméra PI V1 destinée au viseur polaire. J'espérais au départ me plugger simplement sur le code C existant mais c'est tellement mal codé que finalement je suis en train de tout décortiquer et de porter le code en C++... Dommage que je sois contraint par l'implémentation de la cam qui impose de passer par la couche MMAL (Multi-Media Abstraction Layer). C'est une fausse bonne idée cette surcouche dans Raspbian. Impossible de communiquer en direct avec la caméra pour optimiser les échanges ni d'avoir accès à la matrice brute des photosites. Je récupère obligatoirement un buffer RVB 24 bits ou YUV 4.2.0.
  5. Raspberry pour l'astro

    J'en doute. Même si le processeur pouvait suivre (ce qui n'est pas gagné), les débits en écriture sur la carte micro sd sont trop faibles. idem pour un disque externe comme on est limité à de l'USB 2 sur les PI. Quelques bench assez parlant côté micro SDs... https://www.jeffgeerling.com/blog/2018/raspberry-pi-microsd-card-performance-comparison-2018
  6. Je viens de terminer la bombe. Pour donner un ordre de grandeur, j'ai été en mesure de peindre: - 3 contrepoids de mon EM-200 ( 2x5Kg + 1x2Kg ) - 2 contrepoids de mon EM-10 (2x3,5Kg) - 3 masselottes d'équilibrage du Mewlon 250. J'ai passé entre une à trois couches en fonction de l'état d'usure. Et comme il m'en restait un peu, j'ai mis une couche sur le capot du CN-212 qui avait quelques écailles sur les arrêtes ainsi que sur le cache du viseur polaire de l'EM-10 qui avait pris un coup un soir sur des cailloux suite à une chute malencontreuse.
  7. Je ne pense pas qu'il y ait de mal à filer une bonne adresse sur le forum non? Ce qui n'est pas toléré c'est la publicité déguisée ou le dénigrement ce qui me semble logique. Si je me trompe, je laisse le soin à Jean-Philippe Cazard de me censurer s'il le juge justifié. J'ai fait faire la spectro chez Autodistribution à Lanester en Bretagne. Par contre c'était pendant les vacances dans la famille. Je n'y réside plus. J'ai envoyé un texto à un ami qui y travaille pour savoir s'ils feraient de l'expédition aux particuliers (c'est pas vraiment leur job à la base). Il va voir avec son boss Lundi et me tient informé. Pour la mesure spectro le technicien m'avait dit qu'il suffisait de revenir avec les infos indiquées sur la bombe (cf photo: 441C3, etc). Je vous confirme dès que j'ai l'info et en cas je renvoie la photo au technicien. Comme ça ceux qui veulent pourront voir en direct avec eux. Sinon vous pouvez aussi voir par chez vous s'il n'y a pas cette enseigne. Je suppose qu'ils utilisent les mêmes machines de spectro au niveau national. En voyant la monture, le technicien m'a conseillé en rendu satiné. Je présume que la granularité vient de là. Ce n'est pas tout à fait le rendu très spécifique de Taka mais c'est vraiment pas mal tout de même. C'est vrai qu'avec l'analyse spectro ça évite ce risque. Perso je ne vois pas de différence de teinte sur mon matos dont les dates de production vont de 1991 à 1998 en tous les cas. Nickel! Merci du conseil Yoann! Je vais faire ça. Donc à ce que je vois en jetant un oeil sur le net rapido, j'ai intérêt à finir tous mes contrepoids (j'ai pas encore repeint les masselottes d'équilibrage de mon Mewlon) et à passer le coup de vernis d'une traite car il faut l'activer et l'utiliser sous 48H.
  8. Oui en général les surfaces planes de la tablette tiennent bien dans le temps mais les arrêtes des bords sont plus sujettes aux écailles. A noter aussi qu'une peinture auto c'est autre chose que du Casto ou autre marque grand public. A la pulvérisation c'est flagrant: qualité de recouvrement, prise rapide et ça ne coule pas (sauf a asperger de manière sauvage). Je pense que ça vaut le coup même pour le blanc cassé de la tablette qui est plus commun. Je pense partir sur le même blanc mais en satiné comme la monture pour la mienne (exit le côté laqué). Pour les parties en bois de la monture, j'opterais bien pour une peinture adaptée en noir velours pour apporter un peu de modernité.
  9. Salut Martial! Pour les micro retouches sur la monture ça doit le faire mais les contre poids en général ils s'abiment d'avantage avec le temps. Je ne me verrais pas les reprendre au pinceau.
  10. Merci Alain! Quand j'en aurais enfin terminé avec la belle, c'est Takahashi qui risque de me la racheter le prix fort pour faire de l'espionnage industriel!!!
  11. Opération peinture sur une ancienne EM-200b cet après midi. N'ayant pas trouvé le RAL exact dans le commerce, j'ai fait réaliser une mesure au spectro dans un magasin spécialisé en pièces auto. La mesure est gratuite. Il faut compter 24/48h de délai en leur laissant une pièce de référence. Compter 25€ la bombe aérosol de 350ml... C'est loin d'être exorbitant pour un usage ponctuel. J'ai opté pour un rendu satiné. Les anciens contre poids avait été déjà repeints couleur orange moutarde (ça me piquait le nez. Lol). Léger ponçage pour adoucir les écailles et virer la rouille. Rinçage à l'eau claire et séchage puis application de la bombe. Je vous laisse juge du résultat... Ce ne sera certes jamais aussi bien que du boulot de carrossier professionnel mais pour le prix j'avoue que je suis bluffé. Je recommande vivement si vous souhaitez redonner un coup de jeune à votre monture. Celle-ci ne fera bientôt plus ses 28 ans.
  12. Informations Taka EM10b

    J'ai une platine prête pour un test avec un moteur Oriental Motor PKP mais je ne l'ai pas encore installée faute de temps. L'engrenage cassé sur la photo de mon message précédant vient d'un moteur HS que Rémi d'Optique Unterlinden m'avait gentiment envoyé pour étude... Pour l'instant j'ai remplacé mon électronique USD II en conservant les moteurs d'origine de mon EM-10. Après plusieurs prototypes pour me faire les dents depuis deux ans, j'en suis aujourd'hui arrivé à une carte d'imprimante 3D que je reprogramme pour piloter les moteurs du télescope... L'ensemble est contrôlé avec une manette de jeu vidéo qui va être complétée à terme par un écran tactile pour les actions complexes (goto, PEC, GPS, etc)... La carte d'imprimante 3D permet également de piloter la mise au point du télescope ce qui est bien confortable... Et pour parfaire le tout, je suis en train de concevoir un viseur polaire numérique qui va remplacer le viseur polaire d'origine arrivé à expiration... La finalisation du viseur polaire numérique est déterminante pour libérer l'axe optique à l'intérieur de la monture et gagner de la place pour des moteurs plus gros. Du coup, c'est ma priorité du moment pour l'été. Pour la doc, pas de problème. Je vais la scanner. Sauf le bloc électronique, le reste est identique il me semble. Même la raquette était la même.
  13. Problème de mise en station EM 200 Temma 2Z

    Si tu fais tout en TU tu es bon. Par contre attention à Polarisfinder: l'Est est en négatif. Sinon pour te donner un ordre de grandeur pour contrôler, sur ma vieille EM-200b j'ai une dérive inférieure à 3" sur 16 minutes (2 tours de vis)... Et j'ai constaté justement que mon axe mécanique n'est pas calé pile poil. Il faut que je corrige ça. Donc toi tu devrais être à encore moins en toute logique. A Gap, je suis réglé à +6°.
  14. Informations Taka EM10b

    Documentation: Je possède la version USD II (1998). J'ai toujours sa doc d'origine si cela peut vous intéresser. L'électronique est plus récente que l' EM-10b mais mécaniquement il me semble qu'elles sont identique. Conseil d'utilisation: rien de particulier mécaniquement. La mienne tourne comme une horloge depuis 20 ans. A noter que le système de serrage des axes est très efficace donc aucun besoin de forcer comme sur certaines marques au contraire. Expériences positives et négatives: les moteurs P43 d'origine ont certains pignons en plastique... Ils prennent du jeu avec l'âge ce qui peut avoir un impact sur l'erreur périodique d'origine. C'est aussi la partie la plus fragile de cette monture donc attention à la casse si ils forcent... Entretien: du moment qu'elle est bien stockée ça ne bouge pas. L'unique raison pour laquelle j'ai démonté la mienne c'est pour moderniser l'électronique. Modifications: j'y travaille sur la mienne... Le compartiment restreint des moteurs ne facilite pas la tâche pour changer la motorisation. Ils sont très poussifs sur les modèles b. La vitesse de rattrapage était du coup très limitée (16x max je crois de mémoire contre 50x pour ma version USD II). Si je nz dis pas de bêtises, l'EM-11 est une évolution de l'EM-10 avec un compartiment plus grand. Sites de pièces détachées: je n'en connais pas mis à part Optique Unterlinden toujours aussi prévenant à dépanner quand ils peuvent.
  15. Problème de mise en station EM 200 Temma 2Z

    Pour moi ton premier réglage à +4 était le bon. J'ai retrouvé ce post avec les explications de Rémi... Question à la con: tu es sûr que tu étais bien sur la polaire et pas une voisine? Je dis ça parce que ça m'es déjà arrivé de me gourer en me mettant à quatre patte. J'avais choppé une voisine et forcément ça marche beaucoup moins bien... Lol Sinon vérifier aussi que le viseur polaire est bien aligné sur l'axe de la monture: mettre la polaire sur la croix centrale du viseur polaire et faire tourner l'axe d'AD de 180° en observant si l'étoile reste bien positionnée sur la croix.