olivierr31

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Posts posted by olivierr31


  1. Bonjour Marie et bienvenue,

    Je rajouterai juste une lentille de Barlow 2x pour les planètes qui permet de doubler la focale sans trop dégrader le grossissement qui va augmenter (avec ou sans correcteur de coma intégré)


  2. Bonjour et bienvenue !

    Je répondrai aux questions non encore abordées :

    L'APN défiltré permet de mieux voir dans le rouge (raie hydrogène H-Alpha) et permet de faire de la photo de jour normalement en utilisant la balance des blancs manuelle une fois réglée. Un filtre anti-pollution lumineuse type CLS  modifie beaucoup plus la balance des blancs mais comme déjà dit, les fichiers RAW se rattrapent facilement au traitement.

    Ensuite, je peux te donner mon retour d'expérience d'astrophotographe avec une monture HEQ5 et un Newton 200/1000 : je suis effectivement très limite au niveau charge utile mais je peux quand même guider sans dépasser les 2,5" d'arc ce qui est suffisant pour faire des photos sympas. Après vaut mieux le + que le - ;)

    Concernant la condensation, elle est gênante pendant les acquisitions et il faut mettre des résistances chauffantes sur les tubes (les 2 miroirs de mon Newton ont gelés une fois par -5°C et depuis je mets également des résistances sur le Newton !)

    Olivier


  3. Bienvenue Beagle,

    En fonction du matériel que as/auras, tu as effectivement tout plein de topics intéressants sur des procédures et retours d'expériences dont j'ai moi-même bénéficié pour m'améliorer ;-)

    Olivier


  4. Bien vérifier avant que ton laser est bien réglé : le point de doit pas bouger dans l'idéal à une visée à au moins 5 mètre sur un mur en faisant tourner le laser sur un socle en 'V'

    (Même principe que le réglage du viseur polaire de la monture ;-)

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  5. Bonjour,

    Pour débuter l'astrophoto plus facilement, je commencerai par le "grand champ" avec une lunette de type 60/80 mm (apochromatique en doublet ou triplet) comme celle que tu as trouvée.

    Au niveau de la monture, il vaut mieux investir dès le début car elle te permettra d’évoluer facilement : par exemple une Skywatcher HEQ5 Pro si uniquement lunette ou une EQ6-R Pro si télescope  200/250 mm

    Il te faudra également un filtre anti-pollution si en milieu urbain ...


  6. Bonjour Emmanuel,

     

    Habitant dans la région de Toulouse, et à défaut de se rencontrer facilement, je peux juste te donner quelques conseils par rapport à mon expérience :

    • Il est préférable de débuter avec un capteur couleur comme un APN que tu possèdes déjà (dé-filtré est préférable pour mieux voir les nébuleuses "rouges")
    • Le plus facile est de commencer par le "grand champ" avec une lunette de type 80ED (apochromatique en doublet ou triplet)
    • Au niveau de la monture, il vaut mieux investir dès le début car elle te permettra d’évoluer facilement : une Skywatcher HEQ5 Pro si uniquement lunette ou une EQ6-R Pro si télescope >= 200mm
    • Il te faudra un filtre anti-pollution lumineuse type CLS car même loin d'une ville tu auras toujours un voile orange sur tes photos impossible à retirer complètement au traitement

    Comme tu l'as déjà compris, je te recommande d'aller échanger dans le club astro le plus proche de chez toi ;)

    Je te conseille également une très bonne lecture sur le sujet de l'astrophotographie par Thierry Legault  : http://www.astrophoto.fr/astrophotographie3.html

     

    Olivier


  7. Bonjour,

    Cette lunette est plutôt dédiée à la photo en général : ça tombe bien car tu souhaites débuter l'astrophotographie :D

    Je partirai plus sur un diamètre de 100/120 mm pour du visuel mais plus cher aussi :(

    Après, tu n'auras pas le "puits de lumière" de ton Newton qui reste le meilleur instrument pour le visuel (objets du ciel profond, planètes avec une lentille de Barlow)


  8. Bonjour,

    En complément du message d'Alain, je rajouterai ceci :

    - Ne pas hésiter à capturer un maximum d'images en moins de 3 mn (au-delà, la rotation de Jupiter étant rapide, il faudra "dé-rotationer")

    - Ne prendre que 5 à 10% des meilleures images

    - Le traitement principal se situe au niveau des Wavelet qui permet de sortir les détails

    - Un prisme A.D.C. permettra aussi de mieux aligner les couleurs RVB ...

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  9. Bonjour

    Pour de l'autoguide, je te conseille une cam monochrome qui sera 3x plus sensible pour trouver des étoiles.

    700 mm de focale me semble un peu beaucoup et donc un champ plus restreint. Perso j'utilise une 80/400 avec cam monochrome et j'ai toujours pu trouver une etoile (en forcant un peu sur le gain et/ou binx2)

     


  10. En regardant de plus près les articles sur le sujet, il semble que l'orbite utilisée pour ce test soit très peu utilisée car très basse (300 km) et que les débris à cette altitude devraient se consumer dans moins d'1 mois.

    Il n'en demeure pas moins que l'espace doit rester une zone pacifique et que de tels agissements doivent être condamnés sans compter que la gestion des débris spatiaux reste aujourd'hui un problème sans trop de solutions à moindre coûts ...


  11. 800 km c'est approximativement l'orbite de travail de la plupart des satellites d'observation de la Terre. Ceux qui font cela se tirent une balle dans le pied.

    Les grandes agences spatiales se sont engagées pour appliquer des règles de bonnes conduites et notamment de désorbitations volontaires des satellites en fin de vie pour qu'ils se désintègrent dans l'atmosphère. L' Inde ne s'y est apparemment pas engagée :-(

    Un cas connu en 2016 sur un panneau solaire du satellite Sentinel 1A grâce à ses caméras de contrôle : https://www.cieletespace.fr/actualites/un-satellite-touche-par-un-debris-spatial


  12. Bonjour,

    Perso, je recale la balance des blancs au moment du traitement avec Gradient XTerminator en cochant "balance des blancs" : retrait du gradient + balance des blanc recalée ;-)

    Sinon, sous Photoshop par exemple, tu positionnes un point de calibration dans le ciel le plus noir et un sur une étoile qui doit être blanche (regarder les abacs pour savoir)

    Tu recales ensuite les valeurs RVB pour qu'ils soient proches. Exemple si tu avais pour le point noir les valeurs (8, 17, 13) => tu recales en forçant les valeurs avec (8,8,8) ou tu utilises la fonction "Balance des couleurs" pour les tons foncés pour te rapprocher de (8,8,8)

    Tu fais la même chose pour le point blanc.

     

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  13. Bonjour,

    Je partage l'avis de "b2" en précisant que je fais toujours des tests au max du temps de pose à ne pas dépasser car dépend également de la PL et du seeing : + la PL est importante et moins il faudra poser car le signal utile sera perdu dans la PL.

    En général, je ne dépasse jamais 5mn de pose à 800 iso avec un filtre (CLS ou H-Alpha) car après le signal utile est vite pollué (<2 mn sans filtre !)

    Pour conclure : poser au max des possibilités offertes par "votre ciel" (faire des tests pour savoir et attention à ne pas "cramer" les objets lumineux) et faire un max de poses pour augmenter le rapport signal/bruit (minimum 20 poses je dirai mais comme la formule du rapport n'est pas linéaire il faudra ensuite poser beaucoup plus pour que cela soit significatif :-(


  14. Bonjour,

    Je possède des filtres "EOS-CLIP" pour mon 450D défiltré.

    Si c'était à refaire, je prendrai directement des filtres qui se vissent sur le correcteur de champ car j'envisage de passer à la caméra astro N&B et du coup mes EOS-CLIP ne me serviront plus beaucoup :-(

     

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  15. Si pas déjà fait, tu dois lancer le setup EQASCOM pour renseigner à minima les coordonnées de ton site d’observation (+ port COM de connexion à la monture). Tu actives ensuite le suivi sidéral au lancement de EQASCOM.

    Mais le plus important c'est de choisir le mode "by pass" de la raquette : "PC Direct" de souvenir ou qq chose qui ressemble à cela


  16. J'ai cru lire ici ou là que le 200/800 (F/4) était plus difficile à collimater et pour faire le focus qu'un F/5. Par contre c'est un vrai "puits à lumière" et donc plus rapide.

    Si le GoTo est en option, tu peux t'en passer car tu l'as avec EQMOD / Carte du Ciel (ça peut faire diminuer le prix de 100 € ...)

     

    PI, le "dithering" permet de diminuer un peu le bruit dans l'image finale compositée (moins de tramage)

    Quand je parle de léger déséquilibrage, c'est pour que le jeu avec la vis sans fin sur l'axe AD (Ascension Droite) soit toujours nul car le guidage est toujours dans le même sens avec une vitesse de suivi < vitesse sidérale (on ne fait que rattraper, ce qui n'est pas possible avec l'axe de déclinaison ou on peut corriger dans les 2 sens et avoir le jeu en DEC qui intervient)


  17. Tu trouveras des infos sur mon matériel et des photos sur mon site : http://astrophoto.pagesperso-orange.fr

    Voici ma config version charge max : pour un léger déséquilibrage vers l'Est, j'ai besoin de 2 contre-poids de 5kg + 1 de 2,5 Kg en butée de tige.

    Ci-après quelques photos de ma dernière séance du 27/02 avec filtre H-Alpha : les impacts en dehors de la cible des 2,5" d'arc sont liés au mode dithering (décale de 4 pixels environ entre chaque pose avec 15s de tps de rattrapage du guidage)

    DSC_0733_web.jpg.1be10a13415d13250a5f97d54dd9ef09.jpg

    Capture.PNG.81334618636562149ca37e6cf0885b6f.PNG

    IMG_4170_web.jpg.c655d2bf7f03b8d2c4a91cb99d7606f1.jpg

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  18. Avant d'avoir ce câble direct, je branchais depuis le port série de mon PC vers le 2ème port RJ de la raquette : par contre, il faut sélectionner au niveau de la raquette le mode "PC direct".

    Cela fonctionnait très bien et je commandais la monture avec Carte du Ciel pour le Goto.


  19. Bonjour,

     

    Voir le sujet suivant : https://www.webastro.net/forums/topic/171345-probl%C3%A8me-avec-eqmod/?tab=comments#comment-2635753

     

    Pour contrôler la monture tu n'as besoin que de l'application EQASCOM avec le câble USB/RJ (+ ASCOMPAD si tu souhaites utiliser un joystick ce que je te conseille)

    Pour remplacer le GoTo / Alignement de ta raquette, tu peux utiliser une application comme Carte du ciel (SkyChart sur le web) qui peut se connecter à ton interface EQASCOM et donc pilote également ta monture.

    Tu cliques sur l'étoile souhaitée et si ta mise en station est correcte, tu ne tomberas pas loin au chercheur. Tu prends alors ton joystick pour la centrer au chercheur / occulaire / APN (tu recales ensuite le chercheur au passage 😉)

    Il ne faut pas oublier d'utiliser la fonctionnalité "Recentrer" qui va créer un recalage dans EQASCOM et te permettre de retomber sur ton objet du 1er coup dans la même région du ciel.

    Le mieux est d'utiliser le mode "triangulation" avec recherche de 3 étoiles les plus éloignées possible (comme pour l'alignement à 3 étoiles de ta raquette) sauf que là c'est toi qui décide des étoiles à choisir !

    Tu peux sauvegarder tous tes recalages pour la prochaine nuit si ta monture reste fixe et les restaurer au redémarrage de EQASCOM !


  20. PI je fais de la photo sans problème avec un Newton 200/1000 (8 Kg à vide) + 450D défiltré + correcteur coma sur une Sirius EQ-G (identique à la HEQ-5) et donc je suis en limite des perfos de cette monture qui est de 13Kg environ (mais 10Kg recommandé pour la photo :-(

    Mon autoguidage ne dépasse pas les 2,5" d'arc et donc très bien. J'ai modifié chez Pierre-Astro mes engrenages d'origine avec des poulies/courroies pour lisser un peu plus l'erreur périodique et donc avoir un autoguidage plus fluide.

    Ma lunette guide est une 80/400 montée en parallèle sur les colliers du tube pour rigidifier un peu plus l'ensemble mais on peut également positionner la lunette guide sur l'axe des contrepoids pour diminuer un peu la charge de l'ensemble.

    Le seul soucis que je rencontre et qui me dégrade mon suivi c'est le vent qui engendre des vibrations dans le suivi que l'autoguidage a du mal à anticiper (je peux monter à 5" d'arc en max sauf si rafales importantes et les étoiles sont un peu plus grosses du coup et la photo plus floue :-(

    Avec ma lunette 80/600 je peux autoguider même si le vent est important car moins de charge utile et moins de prise au vent.


  21. Bonjour,

    Pour un prix équivalent tu as aussi le Baader MPCC Mark III qui a fait ses preuves également (optimisé pour F/D=5 je crois)

    Un test que j'avais réalisé en mergeant avec et sans :

    image.png.64a371d61691a16067baed86b5733f55.png

    Difference_correcteur_coma.thumb.jpg.ec3fc85d4836381c9d11a5a29a7e9904.jpg

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