chrystian

E Rietsch >merci pour ta réponse très complète, qui confirme mes recherches et mes relevés au Fluke de toutes mes alims PC. Seule discordance : pour les alim avec terre (3 boches AC) j'ai régulièrement trouvé la terre reliée au négatif 19 VDC (cylindre métal extérieur de la fiche BT) Ce qui ne me paraît pas mauvais : via les masses communes, tout est au potentiel 0 En ce qui concerne le transfo d'isolement, peux-tu me confirmer qu'il faut bien choisir un transfo d'isolement vrai, avec écran électrostatique entre le primaire et le secondaire, ce qui fait que, même avec un multimètre haute impédance, il n'y rigoureusement aucune tension résiduelle sur le secondaire par rapport à la terre ? En effet, j'ai vérifié sur un tansfo destiné à alimenter des circuits extérieurs en 24 VAC, il subsiste une tension résiduelle due au couplage capacitif primaire/secondaire. cette capa étant très faible (quelques centaines de pF) le courant résiduelle induit est très faible et dans la norme de protection du personnel (surtout qu'il a tenu 2000 VDC pendant 1 minute entre prim/second). Cette solution, un peut encombrante (PC + auxiliaires, il faut tabler sur un 100 à 150 VA, et ça devient gros !) règle tous les pb de retour secteur et élimine en caméra astro pas mal de parasites (moirures, zébrures...)Grand merci Chrystian

Plus basique, j'ai conseillé un compact APN Fuji, à un ami, même modèle encore dispo 5 mois après mon achat ; c'était, c'est le cas de le dire, le jour et la nuit en mode "nocturne" : avec le mien j'ai réussi à faire une très bonne image de paysage sous la lune gibbeuse, le copain, dans les mêmes conditions a eu une image très bruitée, manquant de pêche. Du loto en effet !

OPPY > oui ! la méthode du retrait de batterie est aussi décrite. J'ai donc plusieurs possibilités C'est donc bien un pb ACER, pas forcément de hard. Ce qui confirme que tout allait bien avant avec la même caméra, ou autre périph sur ASUS ou DELL J'ai en effet une autonomie d'environ 1h (annoncé mais optimiste) et après à peine 10 min de charge, la led passe au vert, ce qui prouve que la charge est incomplète (batterie de 3 ans environ) Merci pour ton aide je donnerai les résultats la semaine prochaine... ça peut servir aux autres astrams Cordialement Chrystian

Info trouvée sur Google : pour les ACER aspire et autres séries, il suffirait de taper Fn+F7 ou Fn+F9 pour réactiver le touchpad. curieux mais ça semble confirmé par de nombreux utilisateurs. Ce WE je tente (le PC est sur le site d'observations) A suivre

OPPY > Voilà une info intéressante. C'est exactement mon cas, mais je n'ai pas constaté que c'était lié à l'état de la batterie, puisque le pb est apparu pendant l'autonomie batterie. Donc moi aussi, je branche une souris USB... mais est-ce que le Pad redevient actif un jour ? faut-il faire une manip ? j'ai essayé l'activation / désactivation du pad, puis vérifié les pilotes sans succès. Merci d'éclairer ma lanterne Cordialement

Bonsoir,Complément d'info : J'ai vérifié toutes les alim des périphériques PC ; c'est une constante, si la terre n'est pas présente (fiche à 2 broches) toutes présentent une fuite supérieure à 100 VAC, symbole double isolement présent ou non. étant donné que j'utilise certains de ces périph depuis plusieurs années (un DD externe en particulier) et que je n'ai eu aucun pb avec les PC (ASUS, SIS, Dell...) j'en conclue que le souci vient des ACER récents qui sont mal protégés. ça va pas être facile à prouver, car souvent quand on évoque un pb au SAV, on est toujours le premier !!! Y a-t-il des retours d'expérience parmi les astrams ? Merci pour vos infos

E Rietsch >Bonjour,Le pb semble le même, à la différence que j'ai crâmé du matériel. pour la terre, c'est un constante : toutes les alim testées qui ont 3 broches AC (phase/neutre/terre) ont bien le négatif BT (partie métal extérieure du connecteur) à la terre. L'alim des PC portable, en règle générale, comprend tjs une mise à la terre. A partir du moment où le PC est systématiquement alimenté sur secteur, la mise à la terre de toutes les liaisons se fait par les masses communes. Par contre si le PC est autonome, ce qui n'est pas absurde, on fera une mise à la terre par les contacts physiques avec toute pièce métallique du PC, et là, selon le degré de protection du matériel ??? C'est le cas, semble-t-il, avec mes 2 ACER : le TouchPad est HS, et c'est arrivé les deux fois après connexion de la caméra. Comme ça fait des années que ce système de pointage existe, et qu'il doit être utilisé dans des cas extrêmes comme un local très sec avec moquette, il doit être muni de systèmes para-surtension, un peu comme les composants MOS-FET qui, au début, claquaient dès manip, mais qui maintenant se manipulent sans trop de précautions. Je vais faire des recherche sur les forums PC, voire même auprès du constructeur du Pad. Pour les parasites (souvent des zébrures) il faut en effet revoir les blindages. Le transfo d'isolement (vrai, avec écran électrostatique) est la solution. Mais, dès qu'on dépasse quelques dizaines de VA, ça devient lourd et cher. La question reste lancée. Cordialement

Chris277 >Là en effet, si ça picotte les mollets, c'est qu'il y a un gros courant de fuite. Si le PC de bureau est conçu pour être relié à la terre, les critères d'isolement ne sont pas les mêmes qu'en double isolement. Dans mon cas, en caressant très doucement une partie métallique alimenté par une alim prévue pour ne pas avoir de terre, on ressent non pas un picotement, mais une légère "vibration" du 50 Hz. ce qui doit correspondre à un courant de quelques micro ampères. En principe les écrans tactiles doivent être protégés à ce niveau. J'attends donc d'autres réponses des astrams.

Bricodob300 > Pas du tout : paradoxalement, c'est avec mon premier miroir (un 300, fallait être présomptueux !) que j'ai fait la méthode de l'hyperbole !!! Je débutais dans la taille et donc je n'avais certainement pas les compétence que tu me prête. C'est après de nombreuses semaines de galère que, sur un coup de sang j'ai décidé de forcer sur le cérium. J'avais choisi un 300 car, impatient de pouvoir observer, j'avais acheté un Celestron avant de venir à la Sorbonne. Donc un plus petit diamètre ne m'aurait pas satisfait.

Cosmic38 > OK, moi itou ; mais comme je suis en Nikon, c'est pas le même vocabulaire. De plus je ne charge jamais les logiciels fournis avec les APN. Je préfère que mon APN soit reconnu comme un disque externe et je rapatrie selon la méthode "réservée aux utilisateur expérimentés" comme met en garde Windows. Cela évite certains "rename" des fichiers et autres billevesées. J'aime bien garder la main sur ce que je fais. Reste qu'on ne sais toujours pas comment accéder à ce foutu compteur !

J'ai du louper un épisode : télécharger des photos sur un APN ??? pourquoi ? Moi je prends des vues, puis je les balance sur le PC ??? Comprends pas. Pour la numérotation, si on active la remise à zéro des fichiers au formatage ou au changement de carte, l'index de la photo ne correspond plus aux nombres de déclenchements. Seul le compteur interne (comment on y accède ?) donne le nombre de prises de vues depuis la fabrication de l'appareil. Donc à suivre

J'ai empiriquement expérimenté la méthode d'Asp06, que je baptise "passage par l'hyperbole " C'est une méthode assez critiquée par les gratteurs de Pyrex de la Sorbonne, mais qui m'a généralement donné de bons résultats pour les miroirs très ouverts. Pour certains cela revient à faire de l'eau tiède en mélangeant eau chaude et froide ! Je déforme beaucoup (courses en W très déportées comme l'a conseillé Pierre). Si on a la chance de tomber sur la parabole au passage, bingo ! Sinon on va à l'hyperbole franche, puis on revient doucement vers la sphère avec des courses droites très courtes. Et ça marche ; en effet, il n'est pas facile de bien calibrer des mouvements en W quand on fait cela en "amateur". Par contre les courses droites sont faciles à contrôler. On revient donc lentement vers la sphère... en passant par la parabole. Surtout contrôler très régulièrement, et sur deux axes, l'avance du travail. J'ai parabolisé un 300 par cette méthode en quelques heures alors que je galèrais depuis des semaines en méthode classique. ça vaut peut-être le coup d'essayer.

Chez Nikon, il y a un compteur interne... mais je crois qu'il n'est pas accessible à l'utilisateur (utilisé par le SAV) Il doit bien y avoir une combine par la prise USB pour lui soutirer l'info. Mais j'ignore comment et je suis aussi preneur de la combine : une amie s'est fait refiler un camescope numérique (à K7 DV) "à peine servi" . Suite à une panne, le SAV lui a révélé plus de 500 h au compteur !!! Si elle avait pu voir ça avant !!! Désolé de ne pouvoir donner la réponse.

pourquoi vouloir peindre le staturoc ? si c'est un outil pour miroir, inutile ; contrairement au plâtre classique, le staturoc ne prend pas l'eau, ou tellement peu.

Chez TREND, il y a des câbles USB / série ou // qui en règle générale, fonctionnent bien et reconnaissent san trop de pb le divers logiciels. Prix moyen de 12 à 15 E selon le fournisseur. ça n'engage pas loin. Pour les adeptes de la caméra astro, Trend commercialise une rallonge USB Hight Speed de 5m auto alimentée (consommation négligeable) on peut en mettre 5 en série soit ... 25 m !!! ça libère de la contrainte Ethernet qui fait un peu usine à gaz dans cette application. 14 E

Des RAP 2009 !!!Sauf erreur, il ya le Gründ, mais je crois qu'il n'est plus dispo. Pour ma part, afin de le conserver en bon état, je photocopie systématiquement la / les pages qui concerent la nuit d'obs. Quand on la chance d'habiter dans une zone étudiante, la copie en abonné est à 2 cents...faut pas s'en priver. Après la soirée, c'est détrempé... on jette... ou on recycle pour le barbécue, écolo oblige. Donc un livre d'occase, c'est parfait.

Message perso : Christian (sans Y) : on règlera ça sur le pré, aux RAP ; étant l'insulté, j'ai le choix des armes !!!

Concernant le Staturoc (ou similaire) Je suis en effet celui qui a tenté de reprendre une rayure directement avec un outil en Staturoc : le grain de ce matériaux semble plafonner à l'équivalent du grain 400. Il y une caractéristique particulière (constatée également par Sylvestre) : les rayures ont une curieuse configuration de "route à 2 voies" des cartes Michelin ! La seule solution est donc de couler un outil en Statu + collage de carreaux de céramique. Je commence un 410 (Pyrex épais, un des derniers blank) ne voulant pas refaire un nouvel outil pour le polissage et craignant de "tomber en panne" de céramique au cours de l'ébauchage (épaisseur insuffisante des carreaux compte tenu du F/D) j'ai tenté un compromis : outil composite, un disque de verre récupéré dans un morceau de vitrine cassée + Staturoc de 40 mm, collé à l'Araldite à chaud. J'ai ainsi l'avantage de travailler avec un outil classique, sans le cout exorbitant d'un outil épais. Pour le moment ça marche, pas de différence, seulement un gros effort physique car un outil de 410 pleine taille c'est dur à remuer au carbo 60. Enfin ça remplace les séances de muscu.

Rien à redire concernant la colle à aquarium, sauf que, système bretelles + ceinture, on peut rajouter un fil de pêche (genre fin mais tressé pour le gros) collé au centre par une goutte d'Araldite et collé à l'autre extrémité sur le tube porte secondaire. C'est pas indispensable ... mais ça rassure.

Mon association démarre la construction d'un observatoire ; nous avons choisi une coupole Val de France (une 3,9 m). Notre choix : 1) c'est fabriqué en France, donc moins d'ANPE 2) itou en cas de problèmes, c'est plus facile pour régler les éventuels différents. Il y a une assistance pour la pose des grands modèles. 3) les nouveaux modèles ont été améliorés : épaisseur des matériaux, condensation limitée par un nouveau revêtement... 4) c'est plus facile à installer : pas de chemin de roulement, un simple toit plat. 5) en cas de vandalisme (toujours à envisager) au pire on peut changer un pétale, c'est plus facile que de ravauder le cimier d'une coupole classique. 6) le champ visuel est total, et la turbu limitée. Seul inconvénient, on ne peut motoriser, mais est-ce le désir de tous les astrams d'avoir un observatoire télécommandé ? Pour info, la coupole de Laurent B. n'est pas à pétales, mais du type boite à sucre de bistrot. Elle vient des States, et comme maintenant elle n'existe qu''n version automatisée, ça coute bonbons... en tout cas trop pour notre budget.

Ben moi je suis enchanté par les éoliennes : où je vais régulièrement en ouacances, ya maintenant des éoliennes... juste entre la bicoque et le relais TV. Avant ça donnait le mal de mer : à chaque tour de pales, l'image pompait. Maintenant avec la TNT, ça pompe plus, mais ça pixellise à chaque tour Résultat, j'ai bazardé l'étrange lucarne... et j'ai de grandes soirées pour faire autre chose !!!

En effet, en modèle "petit pavé " c'est la taille approx. Je crois qu'ils sont dispos chez St-Quentin Radio (à Paris près de la gare du Nord, ou Sélectronic. Je vérifie demain sur mes catalogues. Seul problème pour les non parisiens, difficile de commander 1 pièce. Je vais voir une solution.Cordialement

Vista c'est de la daube, vaut mieux rester avec XP pack 2 (ou 3, je crois)

> Cher Guilherme Je suis, du point de vue sécurité, un peu style "les bretelles et la ceinture", j'ai trop vu de pépins pour avoir économisé sur une pièce à 50 cents. Pour les transfos du type 2 à 20 VA, ils sont en général du type moulé (coquille rouge brique avec une résine noire côté picots). Ce genre de transfo est peu propice à l'inflammation même en cas de surcharge (matériaux auto-extinguibles). Cependant personnellement (bretelles + ceintures), je colle toujours un petit protecteur 85 °C avec une goutte d'Araldite sur le flanc du transfo. Beaucoup de mes montages sont en marche permanente sans surveillance : mes batteries type Pb sont régulées par un L200 monté en régulateur de tension et de courant. Ainsi je n'ai pas à me soucier de l'auto-décharge ou de l'état de la batterie ; c'est toujours pret à fonctionner au maximum de performances... sous réserve de faire travailler de temps à autres les batteries qui sont en floating, car, même si la marque Tudor a disparu, les batteries au plomb ont tendance à s'endormir si on ne les fait pas travailler. C'est ainsi que sur mon véhicule Diesel (gros moteur = gros courant de démarrage) je me vante d'avoir toujours la batterie d'origine... soit 10 ans. En conclusion, pour les transfos à bobinages apparents, on a presque toujours la possibilité de placer un protecteur sur l'isolant de la bobine et de le maintenir en glissant autour du noyau quelques spires d'isolant haute température.Cordialement

A ma connaissance non en effet. Simple précaution : mettre une diode anti-retour en // à chaque panneau : si tous les panneaux en série sont éclairés, aucun risque ; si un des panneaux est obscurcis (feuille morte, papier égaré !) la jonction obscurcie va s'opposer au passage du courant fourni par les autres cellules. Jusqu'à 10 ou 12 V, ça va, mais au-delà, il y risque de claquage de la cellule. C'est surtout vrai pour les panneaux à Si cristallin : la surface de chaque cellule est réduite (un rond, un croissant ou un carré de quelques centimètre selon modèle): une feuille morte risque de recouvrir totalement la cellule. Les panneaux à Si amorphe (rendement bcp plus faible) sont en général constitués de longues bandes, il y a peu de risque de voir un obscurcissement total d'une cellule. ne pas oublier, si elle n'est pas d'origine, la diode anti-retour (type Schotky) en série avec la batterie, sinon, dans l'obscurité, elle va débiter dans le panneau.