chrystian

> Jipipi et les autres : Attention, 1) Paypal semble bien être au Luxembourg 2) réponse ministérielle, c'est la possession d'un compte non déclaré qui entraîne la pénalité et non son contenu. Bien entendu, si le compte est très approvisionné, il des amendes supplémentaires pour dissimulation de capitaux. ça devient dingue. On pourrait demander des conseils à un certain Cahuz....

Une araignée qui ne bouge pas ??? un coup de Baygon vert ! Bon, j'm'en vais

J'utilise un pare-buée souple, fait maison à partir d'une feuille de Cadapak noire mate + 4 pressions (kit de réparation des anoraks !) Je ne pense pas que ça change grand'chose par rapport au pare-buée alu. Avantage : on le range à plat (pour un C 9,25, en rigide c'est très encombrant). Dimensions : empiriquement, la longueur est égale au diamètre du scope. Résistance chauffante : j'ai mis un post il y a longtemps ; j'utilise 2 m de fil traceur de canalisation, alimenté en 12 V . Puissance (ajustable) environ 5 à 10 W. L'essentiel c'est de régler la puissance pour éviter le poinr de rosée, c'est-à-dire juste une température un peu supérieure à la température ambiante, sinon on crée de la turbu. Il y des normes, mais empiriquement on trouve très bien le point d'équilibre.

Dernières nouvelles du front. Je viens de faire un nouveau test des batteries Lithium. Les batteries Efest sont excellentes : capacité nominale correcte (3100 mAh en version 18650) mais surtout capcité restituée conforme : 90 % en 5 heures, et 95 % en 15 heures ! Alors que d'autres marques, pourtant réputées flirtent avec les 60 %, voire moins : j'ai trouvé une série UltraFire (certes livrée d'office avec l'équipement commandé) restituant entre 30 et 40 %. Il existe d'autres marques performantes, mais soit leur prix est prohibitif, soit il est très difficile de se les procurer. Seul bémol, le site est en Chine et les restrictions d'acheminement (pas d'avion) entraînent des délais de livraison de plusieurs semaines. Site : Efest Store... qu'on retrouve avec tout bon moteur.

Les batteries au lithium se démocratisent. Je ne parle pas des batteries dédiées (PC...) mais des éléments qui peuvent remplacer les Ni-MH dans tous nos bidouillages (plus légères, capacité supérieure, insensibles au froid) J'ai remarqué un type qui semble devenir le standard (au mêmme titre que la R6 en Ni-MH) la 18650 qui équipe nombre de lampes torches... Hélas, outre les prix qui vont du simple au quadruple selon le fournisseur, les caractéristiques sont fantaisistes : capacité surévaluée, protection douteuse (court-circuit et décharge profonde) Je ne jurais que par la UltraFire : vérification faite (capacimètre numérique home made) ça va de 950 à 2100 mAh pour une capacité annoncée de 3800 mAh ! Seuls les Fenir sont OK : 2550 mAh pour 2700 annoncé. Je n'ose pas tester les "super high machin-chose" qui vantent 4500 mAh. J'ai un voisin qui a vu sa batterie brûler pendant la charge (avec chargeur d'origine) sans conséquence, le plateau en bois dur a résisté. Avez-vous un retour d'expérience à ce sujet. Concernant les risques, un site recommande de placer le chargeur sur un matériau réfractaire ... c'est rassurant !

> Olivdeso En effet, même une "petite" batterie peut faire des catastrophes : 2 raisons qui se cumulent : * forte densité d'énergie, avec résistance interne faible, d'où courant très important en cas de court-circuit * le lithium est chimiquement très réactif : faites l'essai avec une pile (genre CR123) usagée : plus d'énergie électrique, mais, démontez délicatement le boîtier et mettez le contenu en contact avec de l'eau : un beau "tchouf" sans gravité, mais imaginez le cumul batterie chargée / éclatement du boîtier !!! Pour les Ni-MH, la densité d'énergie est forte, ce qui entraîne, en général la fusion des fils de liaison, avec risque d'incendie ; mais les boîtiers sont en métal bien serti (avec une soupape), ce qui limite les risques d'explosion. Par contre je n'ai jamais vu de batterie Ni-MH prendre feu toutes seules. En cas de surcharge importante, l'élément chauffe beaucoup, la soupape s'ouvre pour dégazer, avec quelquefois écoulement de liquide (à base de potasse) . Accu coulu, accu foutu.

2 réponses... pas rassurantes... faut revoir son contrat multirisque quand on possède des lithium !!! Maintenant je pose le chargeur dans un plat prévu pour aller au four, loin de tout matériau combustible. Il est vrai aussi que, même au repos, les batteries au lithium peuvent prendre feu (un cas dans un aéroport, sur un PC) Alors OK pour stocker la batterie en réserve dans une boîte à cigares, mais pour celle qui est dans l'appareil ? les boîtiers des APN et autres matériel sont riches en PVC et autres plastiques. On a des soucis à se faire.

Expérience récente : j'ai opté pour le déplacement de toute la structure (abri de jardin en pin étuvé, épaisseur 30 mm, du lourd) : 1) ça libère tout le ciel 2) c'est plus discret, pas de structure en hauteur Dans un premier temps, j'ai utilisé des roues de portail comme celle en photo (B Augier) sur rond de 24 mm. Tout était Ok, mais, suite à une grosse période humide et chaude, ça commencé à coincer. Pourtant le bois est passé à l'étuve et Bondexé après montage. J'ai envisagé plusieurs systèmes de roues folles, de triangulation pour le jeu... usines à gaz ! Finalement, j'ai gardé les roues à gorge d'un côté (guidage) et de l'autre j'ai fixé deux roues de lit d'hopital (du solide) Impec, ça peut se dilater dans tous les sens sans souci. Pour le moment, ça marche. Avantage visuel : la dalle de béton est entièrement masquée par l'abri, en position fermée (l'aplomb des murs étant juste à l'extérieur de la dalle, il n'y a pas de rentrée d'eau) La dalle est prolongée par deux semelles de 0,20 x 3 m, vite dissimulées par le gazon. Le rond de prolongation est simplement posé sur la semelle par l'intermédiaire de pattes en plat de 40, avec 4 goujons affleurants. Après fermeture, je retire ce rail (pas d'écrou sur les goujons)

Calibration de l'écran : j'ai acheté, il y a plusieurs années une SPYDER Elite. Le modèle entrée de gamme suffit pour un écran (les autres modèles permettent également la vérif des imprimante. C'est un investissement (abordable) utile quand on fait tirer les photos en ligne. Très facile d'emploi : on suspend le capteur au milieu de l'écran, on lance la procédure et 5' plus tard on a un écran correct. Le résultat surprend souvent, surtout sur un portable basique qui a la plupart du temps une dominante prononcée.

> PierreAlexandre... et les autres Même problème en ce moment (aussi dans le 77) Mais c'est toute la bicoque qui bouge pour libérer tout le ciel. J'ai trouvé des roues de portail (du costaud sur roulement) en promo chez Weber, à 9 reuros pièce. En effet soucis de la roue à gorge ronde sur rail rond, ça n'accepte aucune déformation du bois. Premiers essais, ça coince. Mettre un coté en roues flottantes, délicats à cause du type de roue (étrier fixe). J'ai donc modifié : un coté roues à gorges, un coté roues à bandage (type roue de lit d'hôpital, du solide aussi). Pour le moment, ça marche ; reste à voir avec le toit (pas encore monté) car ça va rajouter des kilos (le shingle c'est lourd, sutout que j'ai rajouté du zinc pour éviter toute infiltration). à suivre

Je n'ai pu vérifier les prix chez Luminance (connexion Internet limitée en vacances !) Mais c'est un labo pro (qualité top) donc probablement cher. Si c'est pour des photos d'astro, le problème vient de la correction automatique des fichiers par les tireuses classiques (type Fuji Frontier...)On obtient souvent un fond de ciel "chocolat au lait" et des étoiles roses, ce qui correspond à la correction du "gris 18% Kodak" Pour ma part, je m'adresse à un labo local (chaîne Phox) qui possède la machine sur place et surtout accepte les demandes particulières : à savoir tirage direct sans aucune retouche (au dos on trouve, si c'est référencé, le code N N N N qui justifie l'absence de correction sur les canaux RVBN. Si on veut le must, on fait d'abord tirer une image de synthèse (fabriquée avec n'importe quel logiciel photo) comportant des carrés R V B, C M J et les niveaux de gris. A partir de ce tirage, on peut caler exactement les couleurs à respecter. Tout pour le tarif grand public !!! Généralement, le gestionnaire de la machine est sympa et trouve intéressant de faire des tirages pour un client exigeant... ça le change des centaines d'images de mémées à chien-chien ou de gamins à patés de sable pris de travers. J'ai de bon résultats à mon domicile (Phox) ou en vacances (Camara). Par contre il est impossible (sauf erreur de ma part) d'obtenir l'assurance de l'absence de correction auto chez les tireurs en ligne grand public. D'autres avis ?

> OPPY, Alain 1) ben moi j'aime bien me faire ch..r, et puis j'voualais voir ce qui ya dedans ! 2) balisage tout seul, inutile, oui, mais quand j'invite, ça éviter de de se vautrer sur le rebord de la dalle ou dans les pieds du scope. Je mets aussi des bouts de Scotch phospho sur la base des pieds, ou encore, mais pour les grandes soirées avec bcp de monde, des tubes rouges avec de la luciférine (utilisé pour la pêche nocturne)

ça peut intéresser des astrams pour l'éclairage éco : J'ai trouvé chez BricoChose des lampes de jardin à panneau solaire, pour 1,5 Euro ! batterie commprise, et en Inox !!! Seul interrogation : il n'y a qu'une seule batterie Ni-Mh R03 classique, soit 1,2 V. Comment ont-ils pu alimenter une LED blanche sous cette tension ? J'ai vérifié avec un multimètre basique, on trouve bien 1,3 V aux bornes de la LED ??? LED démontée, elle n'éclaire qu'à partir de 2,9 V ??? Ce qui est en effet la norme des LED blanches. Alors j'ai sorti l'oscillo : en fait il y a un minuscule convertisseur Boost (une puce infime) Le courant n'est pas lissé (courant haché) c'est pour cela que mon multimètre s'est fait blouser. Application : remplacement de la LED blanche par une LED rouge, et voilà le périmètre de mon télescope balisé de nuit pour pas cher. Note : il est nécessaire de modifier la résistance de réglage du courant car une LED rouge fait 1,8 V (selon le modèle) et, de plus, si c'est un modèle à très haut rendement, il faut limiter la puissance lumineuse. Mais c'est facile : c'est le seul composant discret dans le montage, et facilement accessible. A vos fers à souder.

>jlucolas Tout à fait d'accord pour les dimensions, mais j'ai bien précisé que j'ai démonté le laser pour récupérer uniquement la partie active. Monté dans un tube alu 31.75, il y a largement la place de mettre une C123 avec son support.

> Julicolas : 1) à Paris, le BHV, c'est pas le top du point de vue prix, et il n'y a pas ce genre de matériel. 2) 17 reuros, c'est un peu cher pour un laser standard. 3) en ce qui concerne les piles : les petits laser rouges (< 1 mW) fonctionnnent bien en 3 volts. Dans les petits boîtier style porte-clef, il y a 3 LR44 (soit, en principe 1,5 x 3 = 4,5 V) mais, le laser consommant quelques dizaines de mA, la LR 44 s'écroule à cause de sa résistance interne. C'est pareil pour les porte-clef à LED blanche : toutes les LED blanches ont une tension comprise entre 3,4 et 3,7 V pour, en général, 20 mA. La LR44 donne environ 1,2 à 1,3 V sous 20 mA. Si tu essayes une LED blanche sous 4,5 V avec une alim extérieure (genre alim de labo, ou bloc secteur à découpage) c'est la destruction de la LED en quelques secondes. 4) pour la CR123, j'utilise cette pile car elle très petite pour une bonne capacité (en moyenne 1,2 Ah), elle fait 3V, et comme elle est au lithium, elle se conserve au moins 15 ans. Autonomie théorique pour une laser de collimation : 30 à 50 heures.... soit de nombreuses collimations. Or, avec des piles classiques, sauf à être un maniaque de la vérification, on risque de se retrouver un soir avec des piles coulées, et tous les soucis. Dans mon collimateur "maison" la pile est dedans depuis... 2001.

Les myrtilles, pourquoi pas ? Mais aussi les carottes (évoqué dans le dernier post) Là c'est très efficace : je n'ai jamais vu un lapin avec des lunettes.Bon, j'm'en vais

Pour ma part, mais il faut être parisien, je trouve des laser à quelques euros chez les vendeurs à la sauvette au pieds de la Tour Eiffel ! Il faut négocier car le prix de base proposé est 10x supérieur. Les derniers achetés sont OK : une fois retiré l'habillage en alu, on trouve le laser dans un tube en laiton assez robuste. Il suffit de souder les deux fils et mettre une pile (3V, j'utilise des CR123, avantage du Lithium : ça ne coule pas et ça se conserve 15 ans) on trouve chez Sélectro.... des supports pour CR123

Beaucoup d'astrams se reconnaitront dans ce qui suit : Ado sans un rond, "A l'affût des étoiles", il y a de nombreues années. Une lentille de récup d'un périscope (Maison Goussu à Paris, disparue depuis longtemps) + un douteux bricolage en bois + quelques lentilles (toujours Goussu) formule Ramsden (peu de champ, mais facile à réaliser)et voilà les cratères de la Lune (:-))). Pierre Bourge contacté, réponse très documentée et je récupère un exemplaire du Texereau (en version ronéotypé à l'époque) Vous connaisez, ou vous vous doutez de la suite. J'ai laissé de nombreux Francs dans l'achat du fameux ouvrage : beaucoup de jeunes l'ont eu en cadeau, et plusieurs éditions sont toujours sur mon étagère. Pierre nous avait rejoint, il y plusieurs années, à la Neuve-Lyre, pour un WE astro. toujours aussi simple et patient devant nos questions. Beaucoup d'émotionChrystian[Ce message a été modifié par chrystian (Édité le 23-06-2013).]

J'avais déjà signalé, dans un post précédent : 1) LED plus éco = tentation d'éclairer plus (ça consomme moins !) 2) spectre des LED, une cata pour les astrams : impossible à filtrer compte tenu du nombres de raies (une petit spéctro basique à 10 reuros est convaincant) On va finir par regretter le sodium ....

> Bruno Vieille polémique : De nuit, loin de la pollution lumineuse, la région du ciel qu'on vise a la même luminosité que le reste du ciel (en gros) Donc, en absence de jupe, la lumière parasite existe. J'ai fait l'essai de jour : je vise un arbre éloigné, sans jupe, l'image est grisâtre, avec jupe elle est plus contrastée. Il est vrai que les gros scopes avec montage serrurier n'ont pas de jupe... alors où est mon erreur ? Je referai l'essai sur le CP, sur un objet qui permet de bien apprécier l'influence du contraste, par exemple l'anneau de la Lyre.

> Kentaro / A Moreau J'utilise le Lycra, en effet ça se tend bien et ça ne vibre pas. Mais, désolé, c'est relativement lourd : une fois pliée, la jupe représente un petit paquet assez dense. En tenir compte pour l'équilibre du scope. Côté couture, c'est la galère, ça glisse, le fil bourre et boucle... il faut au moins 5 mains pour y arriver. Ma solution : point zig-zag (le Lycra se déforme dans les deux sens) et SURTOUT utiliser une fil de coton "coutures fortes". Le fil synthétique préconisé est trop glissant, c'est pour cela que ça boucle. Le fil de coton est rugueux et se coince dans le tissu à chaque point. Selon la machine, il faut faire des essais réglage de la tension / avance du pied de biche... Quand l'équilibre est trouvé, c'est tout juste délicat à mener. Un ourlet en haut et en bas, et un élastique (souplesse intermédiaire entre l'élastique à chaussettes et l'élastique à caleçon) dedans. Je l'enfile par le haut, c'est impec et rapide. Utilité : turbu ? bôf peut-être, mais surtout amélioration du contraste par suppression des entrées de lumières parasites (on m'a objecté que la nuit il fait noir, donc pas de lumière parasite. Faux, selon moi, le rapport fond de ciel / objet observé est le même qu'en plein jour)

Je suis à la recherche d'un fournisseur (à l'unité) pour la colle epoxy Terokal-221 (tubes 2 x 200 g) C'est une colle équivalente à l'Araldite, mais plus résistante (en température et en rupture) et surtout d'une conservation étonnante : mes tubes, bientôt terminés ont plus de 20 ans !!! et ça colle toujours. Ce n'est pas tjs le cas avec les autres epoxy qui vieillissent mal : on se retrouve avec des pièces engluées difficiles à récupérer. Idéal pour tous les collages de nos scopes alu/bois/carbone

Ne cherchez plus.... ce produit (Henkel) n'est pas distribué en France ! Je vais voir directement avec l'Allemagne. > Gordini peux-tu me préciser la référence de cette colle (250 C° et hydrocarbure) car l'Araldite (maintenant Bostik) ne va pas au-delaà de 100 °C ; pour l'usage astro c'est certes suffisant, mais pour d'autres appli c'est trop juste.

Je me suis fabriqué un collimateur laser basique (pour mon Dob 250) à partir d'un laser à 3 reuros acheté à un vendeur à la sauvette à la Tour Eiffel !!! A plusieurs mètres, toujours une petite tache bien ronde. Monté dans un tube alu 31,75 (tournée par un ami) avec une découpe en V, ça marche super bien. C'est moins précis que le Chest, mais très rapide d'utilisation : bien bloqué dans le PO, 1) viser le centre du primaire 2) retour au centre de la cible dans le V. Jamais eu de problème. Seul obligation, bien collimater le collimateur à l'origine. C'est plus facile qu'on ne pense : une cornière d'alu dans l'étau, un premier pointage le plus loin possible, rotation de 180°, deuxième pointage, on trace la médiane et on agit sur les vis de réglages pour pointer cette médiane... et ça roule... ou alors je n'ai rien compris !!!

Pendant de nombreuses années, j'ai fait des tirages argentiques : local entièrement fermé avec cuvettes de révélateurs. Résultat, une hygro à 100%, condensation sur les tuyaux et sur les murs plus froids. Seule solution : le déshumidificateur électrique (en gros un frigo sans armoire et qui "marche à l'envers") ça pompe (pour les petits modèles) plusieurs litres d'eau/24h Bref rappel : à 20°C un m2 d'air peut contenir 15g d'eau, après ça condense ! 2e rappel : les blocs chimiques (Rubson ou autres) absorbent en gros leur poids d'eau. Donc, sauf à avoir un local parfaitement étanche, c'est illusoire. Seul cas acceptable : la caravane, l'hiver, porte avec joint et ventilation fermée. J'utilise un déshumi Ebac ; ça consomme très peu et il y a un hygrostat. Dans un local sans surveillance, il suffit de raccorder un tuyau, à la place du réservoir. Avec un déshumi électrique, il faut veiller à limiter les entrées d'air, pour réduire le temps de fonctionnement. En théorie, dans un local bien fermé, pour conserver une hygro de 70%, le déshumi tournera moins d'une heure par jour, consommation négligeable. On vient de sortir un nouveau modèle à effet pelletier, prix très bas (aucune pièce mécanique à part le ventilo type PC) ; il est donné pour 1/2 l d'eau par jour soit 100 m3 d'air à déshumidifier (de 100% à 70%) ce qui devrait suffire pour un petit local bien fermé.