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Un jeune geek m'a donné une réponse. Dans les paramètres du smartphone on recherche "barre de navigation" puis "type de navigation". Là on peut choisir l'option "touches" qui correspond aux icônes ||| □ <, ou l'option "gestes de glissement" qui va faire disparaitre ces icônes. Mais dans ce cas pour retrouver leur fonction (dernières applis, première page ou page précédente) il faut utiliser des gestes de glissement prédéfinis ou que l'on personnalise.

Bonjour à tous, Sur mon Samsung S9, les trois icônes du menu général Android ( ||| □ <) situées en bas de l'écran en orientation portrait viennent souvent et malencontreusement se superposer aux menus sur les bords droit ou gauche de l'écran ASIAIR en position paysage, cachant ce menu en partie et m'empêchant ainsi de sélectionner certains items. Je dois retourner le smartphone pour faire passer le menu android de l'autre coté et ainsi accéder au menu ASIAIR caché. Mais si je veux accéder à un item du menu de l'autre coté, il faut que je retourne encore le smartphone, et ainsi de suite. Y aurait-il quelque part un réglage qui permette, soit de diminuer la taille de la fenêtre ASIAIR pour qu'elle n'empiète pas sur le menu général android, soit empêcher que ce menu surgisse malencontreusement alors qu'on n'en a pas besoin ?

Finalement les avis sont partagés. Mais comme JD argumente le sien, je vais le suivre. Merci à tous.

Bonjour, J'ai une résistance chauffante Astoptics que j'utilise avec une lunette TS 80x480. Je voudrais votre avis sur le meilleur emplacement pour positionner la bande chauffante : - au niveau des lentilles de l'objectif, mais là elles sont autour du pare-soleil qui doit atténuer la transmission de la chaleur - autour du tube, à la base du pare-soleil, mais là elles sont éloignées d'environ 7 cm du plan de l'objectif. A quel endroit pensez-vous que la transmission de chaleur sera la meilleure ? Merci de votre avis.

En complément : les copies d'écran des logs de phd2 :

Bonjour, Lors de mes 3 dernières séances d'astrophoto, j'ai rencontré le même problème de guidage sur des séances de 6 heures ou plus de prise de vues, uniquement lors de l'heure qui précède le basculement au méridien. Mon équipement : Télescope Ritchey-Chétien 200/1600, monture Zwo AM5, ASIAIR Plus, guidage avec OAG et caméra ASI 120 MM (échantillonnage 0.48"/pixel). L'ASIAIR commande des prises de vues de 60s avec dithering à chaque prise de vue. Globalement le guidage se passe très bien, par exemple 5h07m avec écart RMS : 0.45" en RA et 0.36" en Dec, et écart Peak : 2.8" en RA et 2.42" en Dec Mais pendant l'heure ou la demi-heure qui précède le basculement, et uniquement pendant cette période de temps, des pics d'écart importants apparaissent en déclinaison, jusqu'à 26" d'amplitude. Après le basculement, tout redevient excellent. Sur le log de PHD2 que je joins, figure la 1ère phase de 5h47 de guidage parfait, puis la 2ème phase de 52m56s avec ces pics d'écart, phase qui se termine lors du basculement au méridien (précédé d'une phase de re-focalisation). Une phase non significative de 8s suit, puis de nouveau une excellente phase de guidage de 1h24m (RMS 0.35" , 0.31") - (PEAK -1.52", -1.09"), puis deux autres excellentes phases avec une perte d'étoile à la fin. Il semblerait que ce soit le dithering qui déclenche la perte de contrôle en déclinaison que le guidage a ensuite du mal à ramener, mais je n'en suis pas sûr. La cible était la nébuleuse de la Bulle (ngc 7635) à 17° du zénith lors du passage au méridien. J'ai inspecté les câbles. rien ne semble tirer. J'ai fait de jour des essais de pointages sur les mêmes coordonnées de part et d'autre du méridien. Rien ne me parait exercer de couple d'effort en déclinaison. Il y a effectivement un net déséquilibre massique en déclinaison, mais au voisinage du méridien le télescope est presque vertical (17° du zénith), et le couple de déséquilibre diminue pratiquement jusqu'à zéro. Lors d'une séance précédente j'ai eu des écarts (avant le basculement au méridien) encore plus importants mais cette nuit là il y avait du vent, mais pourquoi n'aurait-il pas été néfaste également après le méridien ? Je joins également le log de l'autorun de l'ASIAIR que je résume ici : - Début PDV 22:06:59 (image 1) - REAUTOFOCUS à 02:57:52 (après image 255) EAF 5517 -> 5539 (température 31°3 -> 29°2) - reprise pdv image 256 à 2:59:44 - MERIDIAN FLIP à 03:52:32 (après image 292) succès à 03:56:07 - REAUTOFOCUS à 03:56:26 (après image 292) EAF 5339 -> 5536 (température 29°2° -> 27°1) - reprise PDV image 293 à 3:58:28 - REAUTOFOCUS à 05:22:16 (après image 366) EAF 5536 -> 5516 (température 27°3 -> 25°3) - reprise pdv image 367 à 5:24:14 - image 382 5:42:00 étoile guide perdue - image 414 6:18:10 étoile guide perdue fin cahotique (le jour se lève) - HOME à 06:19:48 - ARRET 06:19:49 OUF !! c'est un peu rasoir, mais j'espère que les mordus y trouveront leur compte. J'espère que vous pourrez me suggérer des pistes pour comprendre l'origine de ce problème. PHD2_GuideLog_2023-08-11_215006.txt Autorun_Log_2023-08-11_220659.txt

Vraiment superbe. Y a-t-il un avantage de faire le balayage vers l'Est plutot que vers l'Ouest ? Comment réaliisez-vous le 12x ? Bouton raquette Synscan, bouton E-W Eqmod ? autre ?

Merci à olivdeso, lyl et Frankastro64. Finalement il semble que ces 3 réducteurs pourraient convenir à mon usage, le modèle GSO Kepler 0.75x étant plutôt limité au petit capteur de la caméra, et les modèles Astro-Physics et TS.optics couvrant bien le capteur format APS-C de mon reflex. A propos de destockage : Quels sont les vendeurs ayant un site qui le pratiquent ? Vivement la fin de ce temps pourri !!

Le reflex c'est un Nikon D7100 avec un capteur qui fait 23.5 mm x 13.2 mm. La caméra c'est une Zwo ASI 120 MC-S. J'ai très, très peu de matériel astro. Pas de lunette, pas d'aplanisseur. Simplement 2 oculaires hypérion et une Barlow. Je vais me séparer d'un Newton 200/1000 que je trouve pas pratique d'utilisation en observation visuelle. La monture c'est une AZ-EQ6 que je conserve pour le Ritchey-Chrétien dont j'attends la livraison. Je cherche un réducteur pour augmenter le champ de la prise de vue, en particulier avec le réflex. Je suis prêt à accepter des imperfections dans les coins, car je suis débutant et mes premières photos en ciel profond ont moins de 2 ans, à condition que ce soit quand même assez discret.

Pour vérifier la valeur de l'information qui doit être affichée chercher l'angle horaire actuel de l'étoile polaire (par exemple avec le logiciel Stellarium). Supposons que ce soit A = 7h20mn. Puis faire l'opération suivante : P = [ (12 - A) modulo 24] / 2, ce qui donne P=2h20mn. La valeur de "position polaire dans le viseur" doit être 02h20mn Autre exemple, si A = 18h00mn alors 12-18 donne -6, puis modulo 24 donne 18, puis divisé par 2 donne 9, soit P = 9h00mn, la valeur de "position polaire dans le viseur" doit être 09h20mn. Ceci à une ou 2 minutes près, car le temps de faire le calcul, l'angle horaire aura changé d'autant !!! Quand on regarde vers l'horizon sud, on voit tourner les étoiles qui font un tour en 24h dans le sens des aiguilles d'une montre, mais quand on regarde vers la polaire (on regarde à l'envers du sens précédent, par en dessous), on voit la polaire et ses voisines qui font un tour en 24h en sens inverse des aiguilles d'une montre, d'où le signe - devant le A. Par ailleurs quand on regarde dans la lunette du viseur polaire, les positions sont inversées par rapport au centre, ce qui revient à ajouter 12h pour prendre en compte cette inversion. Le modulo 24, c'est pour avoir une valeur entre O et 24h. Et enfin, comme on est habitué aux cadrans qui vont de 0 à 12h au lieu de 0 à 24h, on divise le résultat par 2 pour indiquer la position de la polaire sur un cadran qui va de 0 à 12h.

Je viens de faire l'acquisition d'un Ritchey-Chretien carbone 203/1624 et je désirerai choisir un réducteur de focale, sachant que pour les prises de vue j'utilise soit un reflex demi-format, soit une caméra avec un petit capteur de 4.8 mm x3.6 mm. j'ai trouvé 3 modèles : - le réducteur GSO Kepler 0.75x, 2" pour RC à environ 95€ dont j'ignore le champ couvert, - le réducteur Astro-Physics CCDT67 0.67x, 2" pour RC à environ 195 € qui couvre un diamètre de 29 mm, - le réducteur TS.optics CCD47 0.67x, 2" pour RC à environ 240 € qui couvre un diamètre de 29 mm. Pouvez-vous me donner vos avis sur ces 3 modèles ? Merci.

Pour apprendre à te repérer dans le ciel tu peux t'entrainer avec cet excellent logiciel gratuit : http://stellarium.org/fr/ Sur le terrain, il te faut une carte du ciel que tu peux imprimer, par exemple à partir de celle-ci : https://www.stelvision.com/carte-ciel/ ainsi qu'un petit guide, par exemple celui-ci à seulement 7€60 : http://laclefdesetoiles.com/astronomie-pratique/3418-petit-guide-du-ciel.html Il ne faut vouloir aller vite. Prends ton temps pour te familiariser avec les constellations et tu trouveras l'étoile Polaire (si elle est visible) au premier coup d’œil.

Okaayyy !!!!!! je comprends ! Je n'avais pas pensé au prix des oculaires. Merci pour cet éclairage.

Pour l'alignement de l'axe polaire de la monture sur l'axe polaire de la Terre, il n'est pas nécessaire que les codeurs de la montures soient bien initialisés. Tu peux mettre sous-tension la monture dans n'importe qu'elle position, dégager le trou du viseur polaire en mettant le tube horizontal, et faire l'alignement selon la procédure indiquée, par exemple positionner l'étoile polaire sur le cercle de l'année en cours, à l'heure indiquée "Polaris position in P. Scope" par la raquette, ce qui suppose que tu aies au préalable tourné la monture en ascension droite de manière à avoir dans le viseur polaire l'axe 0h-6h bien vertical. Une fois cet alignement fait, si lorsque tu as mis sous-tension la monture elle était en position "home", c'est-à-dire barre des contre-poids vers Nord et vers le bas et tube dirigé vers l'étoile polaire, tu peux passer à l'étalonnage une, 2 ou 3 étoiles, ou le sauter, si tu n'as pas besoin d'une grande précision. Par contre, si tu as mis sous-tension dans une position quelconque, il faut mettre hors tension la monture, la mettre en position "home" puis la remettre sous tension pour qu'elle initialise les offsets des codeurs à des valeurs approximativement bonnes. Tu n'as pas besoin de refaire l'alignement polaire, tu sautes cette étape et tu avance jusqu'à l'étalonnage une, 2 ou 3 étoiles, que tu fais ou pas suivant la précision désirée. Le plus simple est quand même de commencer par mettre la monture en position "home", la mettre sous-tension, puis tourner ensuite le tube en déclinaison, et en ascension droite pour mettre le tube horizontal et l'axe 0h-6h bien vertical dans le viseur polaire, amener ensuite, avec les vis d'azimut et d'élévation, la polaire à sa position "Polaris position in P. Scope" indiquée par la raquette, puis faire l'étalonnage, au moins sur une étoile. Une dernière chose : Si le tube ne vas pas du tout vers les bonnes directions, se rappeler que la date doit être entrée d'abord par le mois et ensuite par le jour, pour finir par l'année. La première fois qu'on passe une heure à chercher pourquoi la monture fait n'importe quoi, on s'en souvient !!

Bonjour, Je lis souvent dans les forums que pour faire de l'observation ou de la photo de grand objets du ciel profond il faut des instruments avec un petit rapport F/D, alors que j'ai l'impression que pour un imageur donné seul un petit F est nécessaire pour avoir un grand champ, le grand D servant surtout à apporter de la lumière et de la définition. J'ai l'impression que pour un imageur donné le champ ne dépend que de la focale et qu'on aura un champ plus grand avec une lunette 80/480 qu'avec un tube 254/1524 qui sont tous deux à F/D=6. Il y a quelque chose qui m'échappe lorsqu'on insiste sur ce rapport F/D. Pouvez-vous m'éclairer ?