NicoF
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Messages posté(e)s par NicoF
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Bonjour
Je cherche une focale dans la gamme 40 ou 50mm
Merci d'avance de vos conseils
Bonne journée,
Nicolas
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Merci de l'info
J'avais un peu peur pas pouvoir conserver la mise au point à l'infini avec l'adaptateur
Sinon vous auriez des recommandations en natif monture NEx?
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Bonjour
Quel objectif 40 ou 50mm me conseilleriez vous pour un Sony A7S que je viens d’acquérir.
J'avais un Canon 1000D et très déçu par le Canon 50 F/1.8 qui présente un coma très important même en fermant
"On" m'avait parlé d'un Canon 40mm STM mais je ne trouve pas d'équivalent pour l'A7S.
Je cherche quelque chose dans la même gamme de prix (250€)
Merci d'avance
Nicolas
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Bonsoir
J'avais pu refaire Orion avec un meilleur alignement des optiques, un filtre CLS CCD qui permet de réduire fortement les aberrations chromatiques et le diaphragme fermé à f6.
Ca donnait ceci :
Bonne soirée,
Nicolas
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Bonsoir
Un petit partage toujours autour de l'impression 3D.
Il s'agit d'un dispositif permettant d'adapter un filtre diamètre 31.75mm à un canon EOS.
Cela fonctionne bien avec des objectifs à "longue focale" qui tolèrent la surépaisseur du filtre.
Voici le fichier pour l'impression:
A imprimer soit même ou en ligne.
En cas d'impression maison, choisir une épaisseur de couche de 0.1 maximum et aller le plus doucement possible car le taraudage est assez fin.
Bonne soirée
Nicolas
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Et voici les fichiers pour l'impression.
A imprimer soit même ou via un site dédié.
Bonne soirée à tous
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Donc l'étape suivante c'est de refaire des pièces propres en impression 3D.
Le problème sur le premier prototype réside dans le fait que le capteur est pratiquement en appui ponctuel sur le doigt thermique. Il a donc tendance à pivoter autour de ce point.
La pièce clé est le corps de la camera : Des pattes latérales ont été prévues pour assurer un appui plan propre et stable. Ces pattes doivent appuyer sur la carte en évitant les composants électroniques.
La deuxième pièce intéressante est le porte filtre. Elle est prévue pour visser un filtre standard
En vrai ca donne ca :
Les autres pièces n'ont rien d'original :
Le socle qui remplace la plaque en contreplaqué et le support de la carte électronique interface:
Au global ca donne ceci :
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Bonsoir
Bon ensuite pour les premiers tests en vrai grandeur, il va falloir éviter la formation de givre.
J'ai utilisé de la Patafix pour coller quelques billes de déssicant autour du capteur.
On monte ensuite un filtre pour rendre autant que possible l'ensemble hermétique.
Bon, alors a suite pour imager vous serez sans doute beaucoup mieux équipé que moi. Pour ma part j'ai bricolé un adapteur pour monter l'ensemble sur un objectif photo.
En l'occurrence un 200mm f3.5
Je vous laisse admirer le montage
Voila de que ca donne : Orion 10 pauses de 20s à f3.5 (le diaphragme de cet objectif d'occasion est cassé donc pas le choix de toute façon).
Température capteur : -28°C
Cette image n'est pas réalisable avec la caméra non modifiée à cause du niveau de bruit
Au delà du de la mise au point,... perfectible il y a un également un problème d'alignement du capteur qui n'est pas perpendiculaire à l'axe optique
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Il est maintenant temps de passer à un test grandeur nature :
On commence par le capteur.
La très bonne surprise de cette caméra est que le capteur est accessible par l'arrière, la carte électronique dispose d'un trou.
Afin d'assurer un bon contact thermique, on insère une petite boule de papier aluminium.
Ensuite pour ceux qui sont prêt à sacrifier le corps de la camera, on perce un trou diamètre 8mm à la place du doigt thermique d'origine.
On remplace le câble nappe d'origine par celui de 20 cm mentionné dans la liste du matériel. Cette sur longueur permet de déporter l'électronique d'interface à l'extérieur du corps de la camera.
On remonte ainsi l'ensemble en emboitant le corps de la caméra dans le guide thermique réalisé aux étapes précédentes.
Il faut exercer une pression modérée lors de cette opération pour ne pas endommager le capteur.
On remet sous tension, on connecte au PC et il n'y a plus qu'à regarder la température interne sous ASICAP.
Si tout va bien elle doit être autour de l'ambiant - 40°C
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Maintenant que les tests sont concluant, on vient souder le doigt thermique final qui entrera en contact avec le capteur.
J'ai utilisé une panne de fer à souder diamètre 5mm coupé à une longueur de 5.8 mm
Ca donne ceci :
Il est primordial d'isoler cette pièce. Elle sera à très basse température et la peltier du deuxième étage à une puissance limitée et ne sera pas capable de compenser des pertes thermiques trop importantes.
On réalise un coffrage en carton et on injecte une petite quantité de mousse polyuréthane (attention le volume injecté double durant le processus de polymérisation)
Une fois sec, ce boc est sculpté au cutter :
L'ensemble est ensuite repositionné puis fixé à l'aide de tie--rap
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Bonsoir
La suite
Donc l'installation des peltiers la face froide, à placer vers le haut naturellement, est la face imprimée:
Il faut mettre une petite quantité de pâte thermique sur chaque face. L'équivalent du volume d'un petit pois environ puis faire des mouvement circulaire pour l'étaler uniformément sur la surface. Cette pâte permet d'assurer un contact optimal entre les 2 surfaces en comblant les interstices et micro rayures de chaque surface de contact.
Pour faire les essais, j'ai découpé une plaque en contreplaqué aux dimensions du ventirad de PC de manière à prendre en sandwich la plaque cuivre de base.
Cette plaque est percée en son centre d'un trou de 32mm permettant de laisser passer la camera.
Toujours pour les tests on maintien la deuxième Peltier avec une pince à linge ou équivalent; il n'y a plus qu'à mettre sous tension.
Au bout de quelques secondes on doit voir apparaître du givre. Un thermomètre frontal doit permettre de voir sur la face cuivre du dessus une température de l'ordre de --30°C par rapport à l'ambiant.
On va descendre plus bas avec la bonne isolation.
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Bonsoir
Il s'agit probablement d'un problème de balance des blancs
Tu peux le régler pour l'affichage mais cela n'a pas d'incidence sur l'enregistrement qui est généralement fait en Raw.
Il faut reprendre la balance au traitement.
Bonne soirée
Nicolas
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Nous allons maintenant tester la première partie de l'assemblage mais avant il va falloir préparer l'alimentation. Nous avons besoin de 2 tensions 3.3V et 12V pour les 2 peltiers.
Il faut commencer par repérer le plus gros connecteur de l'alimentation du PC, celui qui est normalement branché sur la carte mère :
L'alimentation ATX du PC a besoin d'un strap pour démarrer entre les broche PS_ON et une masse (l'unique fil vert) et une masse (un des fil noir) .
Ensuite on connecte
- le 3.3V (orange) sur le fil rouge de la peltier 2 et un des fils noir sur le fil noir de cette même peltier.
- le 12V (jaune) sur le rouge de la pletier 1 et le fil noir sur l'un des noir
Pour ces essais des dominos feront l'affaire.
Attention : NE PAS METTRE SOUS TENSION à ce stade, les peltiers à vide sans radiateur seraient détruites très rapidement.
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On commence par le guide thermique primaire:
- On découpe à la scie une pièce de 40x40 à la taille de la peltier dans le plaque en cuivre de 2mm d'épaisseur
- puis un deuxième de 15x18
- Et enfin une longueur de 40mm dans le barre de cuivre;
On soude l'ensemble à l'étain avec un petit chalumeau (type chalumeau de cuisine). Ne pas hésiter à être généreux sur la quantité d'étain pour bien mouiller le cuivre et assurer une bonne conductivité thermique.
Puis on découpe une deuxième plaque de 15x18 dans la plaque de cuivre de manière à prendre en sandwich la deuxième Peltier.
Au final cela doit donner ceci
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Bonsoir
Donc nous avons démonté la camera, et nous avons les pièces, passons à la suite :
Ci-dessous les principaux composants
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Bravo c'est top.
C'est exactement ce qui me fait vibrer en astro. Arriver à pousser le matériel que l'on a pour en comprendre les limites.
Bonne soirée.
Nicolas
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il y a 25 minutes, JML a dit :Le 23/03/2020 à 20:15, NicoF a dit :Voici un dark de 5s gain à fond à 25°C et le même à -17°C
Impressionnante la différence !
Oui il se passe quelque chose en dessous de -10°C. le bruit diminue très vite.
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Première étape le démontage de la camera :
Le capteur se démonte facilement, 2 vis torx puis on soulève délicatement la carte qui porte le capteur. Attention au câble nappe dessous.
Le câble nappe s'enlève en soulevant le verrouillage
Ensuite on enlève le capteur car l'étape suivante est assez bourrin.
Le problème c'est que l'arrière de la camera est emmanché en force et qu'il va falloir l'enlever:
J'y suis allé en utilisant un tournevis comme pointeau puis au marteau en tapant doucement.
Attention il parait que les urgences sont saturées
Donc une fois l'opération réalisée on se retrouve avec :
- La carte capteur
- La carte Interface
- Le corps de la caméra.
Nicolas
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CitationSI mais c'est prévu, je vais y venir
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Bonsoir
Donc commençons par le matériel.:
J'ai eu besoin (je cite les sites marchands sur lequel j'ai acheté le materiel, mais je n'ai aucune action, ouf il valait mieux en ce moment)
- D'un Ventirad de PC, (recup)
- D'une alimenation de PC (besoin du 3.3V et du 12V) (recup)
- Une cellule Peltier TEC12706 (modèle courant vous le trouverez n'importe où) (5€)
- Une cellule Peltier 15x15 en 3.5V (https://www.conrad.fr/p/element-peltier-quickcool-qc-31-10-39as-qc-31-10-39as-35-v-43-a-88-w-lxbxh-15-x-15-x-36-1-pcs-2236984) (17€)
- Une tôle cuivre epaisseur 2mm (https://fr.aliexpress.com/item/32901580572.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b635539gfL7Kd&algo_pvid=154a3de5-b844-427b-af02-fa91480499de&algo_expid=154a3de5-b844-427b-af02-fa91480499de-3&btsid=0b0a22a415850781666576651e09a8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) 6€
- Une barre de cuivre rond diamètre 15mm ici ( https://fr.aliexpress.com/item/32972164572.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.151839df569MuN&algo_pvid=d8f48d7d-1e1e-455b-b543-661ed95d790e&algo_expid=d8f48d7d-1e1e-455b-b543-661ed95d790e-0&btsid=0b0a01f815850804662828797e99e9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_) 7€
- Un câble nappe 12 pin 20 cm (https://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatiques/nappe-12-pins-cable-connecter-bouton-on-tous-les-o/f-107130604-auc2009901653528.html?idOffre=73511218) 7€
- Du dessicant
- de la graisse thermique
- du PLA pour l'impression 3D
Côté matériel
- Un fer à souder et un petit chalumeau,
- Une scie sauteuse avec une lame metal (scie à métaux et huile de coude marche aussi),
- Une imprimante 3D (ou service d'impression en ligne).
Nicolas
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Bonsoir
Un peu de bricolage en ces temps de confinement.
L'idée est de modifier une camera entrée de gamme : la Datyson T7 pour essayer de faire du CP avec. Il s'agit d'un clone de la camera ASI120
Donc refroidissement avec 2 étages de Peltier et impression 3D du carénage de l'ensemble.
Ca donne ceci :
Les premiers résultats ne sont pas mauvais, ca descend à -40°C au dessous de l'ambiant au niveau de la température capteur ; Voici un dark de 5s gain à fond à 25°C et le même à -17°C
Je vous détaillerai le montage
Bonne soirée.
Nico
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Bonjour
Voila ce que cela donne avec un bon ciel des Pyrénées. Téléphone calé entre 2 pierres.
1mn de pose (pas le choix c'est Google qui décide) .
Franchement je trouve que c'est pas si mal, on devine la nébuleuse d'Orion en bas de l'image.
Bonne journée,
Nicolas
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Bonsoir
J'ai fait un essai à l'arrache lors des vacances de Noël. Ca donne ceci avec une Pollution lumineuse plutôt généreuse.
Il suffit d'appuyer sur le bouton (ou plutôt l'écran hein Alain) et hop après une minute de pose. A noter qu'on dirait du livestack, l'image apparaît progressivement.
L'appareil ne crache que du Jpg, on peut faire du raw, mais du coup, plus d'algorithme on se retrouve à devoir stacker à la main et dans ce cas autant prendre un reflex.
Bonne soirée à tous
Nicolas
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Bonsoir
L'antenne du RPI3 est médiocre. Tu as 2 options a mon avis à tester dans l'ordre :
1. Essayer d'optimiser la conf du RPI pour faire avec:
- Changer le canal du WIFI. Une appli type Wifi analyzer sous android te donnera le taux d'occupation des canaux.
Contrairement aux AP Wifi du commerce, le RPI ne va pas chercher tout seul le canal optimal. Il faut le lui donner à la main.
Sur RPI3 Rasbpian ca se change dans le fichier /etc/hostapd/hostapd.conf
channel=7 --> Remplacer 7 par un canal libre
- Essayer de passer en 2.4 GHz (moins rapide mais un peu plus passe muraille)
hw_mode=g --> au lieu de "a" pour le 5 Ghz dans le même fichier
2. Si ca ne marche toujours pas, le plus économique est de mettre un dongle WIFI USB avec antenne externe compatible du RPI3
Exemple : MediaTek Ralink RT5370N
La manip pour l'installer : https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/how-to-set-up-the-ralink-rt5370-wifi-dongle-on-raspian
Bonne soirée
Nicolas
Google intègre un mode astrophotographie à ces téléphones Pixel 4
dans Astrophotographie
Posté(e) · Modifié par NicoF
Bonjour
Et voici une mise à jour d'actualité toujours au Pixcell en mode "Astrophotographie"
Sans grossissement
Grossissement à fond (x7)
Bonne journée,
Nicolas