OlivierStar73

J'ai retravaillé un peu ma version empilée de 5h avec différents outils , pour voir et experimenter : siril pour traiter la sortie d'empilement , graxpert pour le denoised, startools pour le detail (qui a réintroduit du bruit) et finalement gimp.  

Le 02/06/2024 à 16:15, LaurentAndre a dit :

Sympa de la sortir avec ses extensions, bravo !

Ton ASI585MC c'est la version refroidie ou non ?
(J'ai la version non refroidie que j'aime beaucoup en planétaire)

Bonjour,  non c'est la version non refroidie.  Je la refroidi un peu parfois avec un refroidisseur de smartphone , mais il faut faire attention à la buée qui peut s'installer mais en gros ça permet d'amener le capteur a la température ambiante du moment donc une baisse de 8 à 12°c  / t° de fonctionnement.

Il y a 19 heures, ALAING a dit :

La première me plait bien

La seconde est vraiment très bruitée avec un manque évident de dithering (trame en biais)

Bonne journée,

AG

oui pour la 2nde j'ai pris ce que j'avais sous la main et certaines n'ont pas été faites dans de bonnes conditions  (souvent avec la lune bien présente car les jours sans lune étaient....nuageux😁 ) et le bruit est fort présent à chaque fois et je n'ai pas fait de dithering effectivement.  

Bonjour, voici M51 photographiée le 18-05 avec mon T203-800  de chez bresser et capteur ASI ZWO585mc. Capture via Sharpcap pro, 1h25 de pose en 150 stack de 30s , guidage par platesolving/goto de sharpcap (j'ai pas encore mis en place phd2). Traitement Astropixel processor +  Graxpert (backaground, denoising) puis de nouveau app et finition avec Thegimp.

Puis la meme mais en empilant environ 5h30 de prises avec le Rc6 et le T203.

il y a 15 minutes, Discret68 a dit :

Bon, ben voilà ,on en sait un peu plus sur ton équipement.

 

Par rapport à tes éléments, quelques remarques :

Il faudra que tu vérifies fréquemment la collimation de tes tubes, surtout si tes équipements ne sont pas en poste fixe. Selon la construction, les tubes peuvent conserver ou pas la collimation, mais il faut vérifier fréquemment au début pour le savoir. Après, il est possible d'espacer les vérifications.

 

Pour le newton, il faudra vérifier le bon réglage du back-focus du correcteur. Entre la théorie (valeur de réglage du BF) et la pratique, il y a parfois une différence. Il faut faire une photo en réglant la MAP au mieux au centre de l'image puis vérifier la rondeur des étoiles dans les 4 angles.

Regardes cette discussion pour voir la méthode :

Un mauvais réglage de BF de correcteur va induire une déformation des images en fonction de l'éloignement du centre.

Si à l'issue du réglage du BF, tu as une déformation résiduelle dans un angle (ou plusieurs), c'est que tu as du tilt au niveau de ton porte-oculaire. Je ne rentres pas dans les détails pour le moment car cela dépend de la conception du PO et je ne vais pas t'embrouiller davantage avec ce point.

Saches néanmoins que Siril propose un outil d'analyse du tilt qui est très simple à utiliser.

 

Il faut sérieusement envisager la motorisation de ton focuser, surtout si le tube est en métal. Avec les variations de température, la focalisation se dérègle assez rapidement, dégradant la qualité des brutes. Avec la plupart des softs actuels, la MAP peut se faire en automatique (courbe en V) et les reprises peuvent être automatiquement lancées en fonction de critères à définir.

 

Il faudra également te lancer dans l'autoguidage pour te permettre de poser plus longtemps, mais également pour faire du dithering. Le dithering (léger décalage entre images,  une ou plusieurs) permet de réduire certains défauts des capteurs.

A titre d'exemple (et il y en a d'autres), si ton capteur présente un pixel chaud (ou plusieurs, peu importe), sans dithering, il sera toujours à la même place sur tes brutes, et à l'empilement, il sera bien matérialisé/visible à un endroit précis. Par contre, avec le dithering, le pointage est très légèrement décalé au fil de la séquence et le pixel chaud du capteur est décalé sur chaque image (ou lot d'images). A l'empilement des brutes, ce pixel chaud se retrouve distribué différemment sur l'image finale, ce qui fait qu'il peut disparaitre.

 

Coté soft, j'utilise NINA. Avant j'utilisais Sequence Generator Pro, mais NINA est largement devant en terme de fonctionnalité et de stabilité de fonctionnement. J'ai également SharpCap mais je ne l'utilise pas pour les acquisitions en CP.

Comme toi, j'ai été un peu perturbé au début par l'interface de NINA, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est un super logiciel.

 

Pour le pré- traitement/empilement, APP, que j'utilise aussi, se débrouille très bien. Par contre, coté traitement, je n'apprécie pas l'ergonomie du module.

En général, une fois l'image empilée, je passe un coup de process "remove light pollution" et de "Calibrate star colors". A partir de là, je bascule sous Pix, là aussi,  affaire de goût.

 

Je ne pense pas qu'il y ai un intérêt à passer le denoise de GraXpert sur chaque brute. Par contre, tu peux effectuer plusieurs itérations de denoise sur l'image empilée pour arriver à un résultat qui te convient.

 

Si tu as des problèmes de dépôt de rosée sur certaines parties optiques, tu peux mettre des résistances chauffantes. Mais bon, faut gérer la chose.

 

Voilà, tu as quelques pistes de réflexion pour ton setup.

 

Bon ciel

 

JP

 

Merci pour ces conseils. Alors pour la collimation, oui je suis bien conscient que cela bouge dans le temps, entre les déplacements du tube (de l'étage a la monture) et les effets de dilatation des températures sur les tubes.

Pour le backfocus du correcteur, j'ai déjà refait un ajustement le we dernier car j'avais remarqué que les étoiles étaient comateuse légèrement sur les bords du champ. En fait j'avais 1mm en trop  par rapport à la tolérance donnée a cause du pas de vis des bagues qui ne vissait pas jusqu'au bout ... le filetage n'étant pas correct sur la bague d'un bout à l'autre (ça me semble courant sur les bagues alu). J'ai donc réduit a longueur de l'ensemble tubes allonge de 1mm et ça semble mieux. Je vais prendre le temps de suivre le lien sur la question

Pour le dithering, je connais son utilité. Mais là encore je n'ai pas eu le temps de le mettre en application à cause de la météo. Il est possible aussi de le faire avec la fonction platesolving de sharpcap pro, mais j'ai pas trop compris le paramétrage:  qd je l'active, sharpcap a l'air de tourner en boucle a bouger la monture dans tous les sens sur de petits mouvements mais ne s'arrête plus pour revenir au guidage...  mystère non résolu encore.

 De plus je me suis aperçu que ces 2 dernières semaines ou j'ai réglé aux petits oignons le rattrapage de jeu de la monture via les options goto et cumulé a un alignement polaire dit "excellent" dans sharpcap, les trainées dues au bruit sont largement devenue acceptables... où est ce mon refroidissement d'appoint ?

Je fais comme vous sur app  sauf qu'après j'utilise le traitement histo d'app et parfois siril. Je verrai si je prend pix plus tard qui m'a l'air surtout intéressant pour certaines de ses fonctionnalités de posttraitement. En gros je fais le stacking via app. Puis je passe a Graxpert pour enlever le gradient et éventuellement denoiser , puis je reviens sur app pour la calibration de la couleur des étoiles.  Apres un coup de stretch et je passe a gimp sur le .tiff généré. Je ne sais pas si c'est conventionnel mais pour l'instant je suis assez satisfait des résultats.

Je passerai sans doute a NINA quand j'aurai eu le temps de l'apprivoiser

Oui les résistances chauffantes je m'y suis intéressé mais bon... pas sur que ça n'entraine pas d'autre soucis (dilatations,  rendre inefficace le refroidissement déjà léger avec mon bricolage etc..). Apres l'ASI585 a un bruit très faible dans l'ensemble.

Bonjour Jean- Pierre et merci Alaing ,

Alors comme j'ai dit cette photo c'est vraiment un test. J'ai pris des fichiers fits qui trainaient sur mes disques durs depuis oct 2023 jusqu'au dernier du we .Bbeaucoup d'entre eux ont été fait avec le 203/800 mal colimaté a l'époque  et il est même possible qu'un des plus vieux cliché ait été fait sans guidage aucun (à l'époque je faisais un multitudes de poses courtes de 1 ou 2s , je n'avais pas encore compris que sharpcap proposait un guidage par plate solving).  Mon prochain essai sera fait avec des clichés issue du même instrument.

Le 203/800 est équipé d'un réducteur de coma baader mark3 mais possible que j'ai mixé des clichés avant de l'avoir acheté.

Le RC6 est utilisé avec un réducteur de focale avec  backfocus réglé pour 0.7 pour réduire le vignetage dans les angles.

Mes instruments sont utilisés sur un monture Exos2  de chez bresser. Si elle est ok pour le RC6 , elle reste limite pour les 11/12kg du T203/800 , mais bien réglée et équilibrée ça passe. Une évolution vers une EQ6 est prévue dans les prochains mois (attente du budget).

Le RC6 est un TS Optics et il m'est arrivé colimaté en tout cas au controle visuel; Je n'ai pas pour le moment souhaité retoucher car les images sont satisfaisante et mieux vaut un petit défaut qu'un gros déréglage. Il est possible qu'il ait un peu de tilt. J'ai une bague de tilt mais pas encore tenté de régler. En tout cas mes étoiles me semblent légèrement ovales par endroit avec le RC , je n'ai pas pu déterminer si c'est un défaut de colimation/tilt ou juste le résultat du suivit approximatif. Mais au T203 les étoiles ne sont pas ovales donc possible tilt/colimation ?

Alors pour l'instant je ne fais toujours pas d'autoguidage avec PHD2 car les conditions météo ne m'ont pas permis de tout mettre en place et paramétrer. Juste eu le temps de faire quelques essais infructueux entre 2 nuages. Donc j'utilise sharpcap pro et le guidage via driver bresser ascom et platesolving ce qui fonctionne quand même plutôt bien mais ne me permet pas d'avoir les étoiles aussi fines qu'elle le devrait.

Je fais l'alignement polaire avec sharpcap pro et il est plutot bon. 

Mon focuser n'est pas motorisé. C'est prévu dans un 2nd temps. Pour l'instant je fais la mise au point manuelle avec un disque de batinov et l'assistant de map sharpcap.

Concernant le Messier NT203/800 de chez bresser, j'ai eu quelques défauts de montages chinois qui m'ont demandé de multiples réglages pour avoir un instrument exploitable : arrivé avec le primaire mal installé dans son barillet , l'araignée était mal montée sur le secondaire avec un léger décalage des vis et en plus les branches doivent être un peu vrillée. J'ai corrigé au max mais mes aigrette sont dédoublée encore sur leurs longues extrémités donc ça doit pas être parfait. Enfin la collimation m'a donné un peut de mal jusqu'à ce que je m'équipe d'un cheshire et mes étoiles sur les photos anciennes présentent clairement un centre brillant  non centré dans leur halo. Mais maintenant c'est ok depuis 2 semaines ou j'ai enfin la bonne collimation. Une fois tout ces réglages fait, le tube bresser est excellent.

Côté soft j'utilise sharpcap pro qui me convient tout à fait. J'ai essayé nina mais pour l'instant j'accroche pas trop a son interface. Mes photos sont traités pour certains avec siril et d'autres avec astro pixel processor que je privilégie en ce moment car il donne des résultats je trouve meilleur plus rapidement que siril (j'ai fait bcp d'essai) . J'ai hésité à acheter pixinsigth que j'ai testé, mais la courbe d'apprentissage est trop longue / a mon temps dispo et en plus il a pris un super coup d'inflation depuis mes tests (passé de 250e a 360€). Je verrai plus tard , mais la encore APP m'a donné de bons résultats vite  et sans prise de tête, d'où mon choix final. Apres cette phase j'utilise GraXpert et oui j'utilise de dénoising , mais comme dans ce test  mon crop a été généreux en champ, j'ai bcp de bruit du aux chevauchements que je n'ai pas pu réduire plus.  Il faudrait peut être que je "dénoise" chaque cliché individuel avant de les empiler ?

Ah oui, pour le capteur j'utilise une ASI585MC non refroidie (je la refroidis parfois avec un ventilateur peltier de smartphone, ce qui est efficace (en gros ça ramnene la t° du capteur a la t° ambiante exterieure  s'il faut chaud  

voici quelques résultats de mes essais:

sans refroidisseur : T+ exterieure 15°  capteur  26°c

refroidisseur -11 °c , t+ ext -1c  t+ capteur  7°c 

refroidisseur 4°c  t°ext 15°c t° capteur 13°c 

L'inconvénient c'est que je dois surveiller le point de rosé et arrêter de refroidir qd il approche car des qu'il est atteint j'ai de la buée sur mes lentilles dans les correcteurs.

Voila , j'espère avoir été exhaustif de mon équipement, mes méthodes et leurs failles . Je mettrai mes bruts plus tard, la je n'ai pas le bon pc sous la main  

😊

Bonjour tout le monde,  je me suis enfin décidé à trouver le temps d'essayer un empilement de différentes prises de vues de M101 réalisées entre 2023 et mai 2024. Soyez indulgents, c'est mon 1er essai. J'ai utilisé parfois mon RC6 et parfois mon Bresser 203/800 pour cumuler environ 7h de pose. J'ai cropé le résultat final en faisant le choix de conserver quelques défauts d'empilement dans les coins pour avoir le plus grand champ final. Traitement astropixel processor +  graXpert +  gimp  et dernière touche editeur de photo windows.

De rien Mehdi. Bien sur cela demande d'avoir fait avant une bonne mise en station/alignement polaire (avec l'outil sharpcap qui fonctionne tres bien). Bien renseigner aussi dans les paramètres SC guidage le mode sans PHD2 et résolution des plaques avec la longueur focale de votre instrument. Aussi dans l'onglet Guiding de la fonction d'empilement comme dans les exemples ci dessous:

Savoie ce soir 

Bonsoir,  J'ai une exos2 et je l'utilise avec sharpcap pro. Je n'ai aucun besoin d'utiliser la raquette virtuelle, donc le message de sharpcap ne me gêne pas. J'utilise le driver Bresser Ascom pour connecter la monture a sharpcap qui pilote la monture. Dans les outils SC il y a une commande aller à la cible coordonnées du catalogue qui permet de choisir un objet par son nom et de piloter le telescope jusqu'a lui. Pour le suivit/guidage j'utilise le guidage en plate solving de SC. Voici comment je procede :  1)  je fait un alignement polaire avec l'outil de SC   2) une fois fait  je choisi une étoile cible dans le catalogue SC (aller a la cible) et en débrayant le tel je laisse les moteurs se positionner. 3) une fois le positionnement fini , je vise l'étoile avec le telescope et je mets les freins. 4) je relance l'outil aller a l'etoile  cible pour qu'il centre l'objet précisément avec son plate solving 5) une fois fait je choisis alors  ma cible à photographier dans le catalogue et fait aller a la cible. Je le fais 2 fois car le 1er plate solving echoue car souvent la monture est encore en train de bouger vers la cible s'il est est assez loin de la position de départ. Une fois la cible centrée   je lance mon stacking  et grace au guidage par plate solving, l'objet reste centré durant toute la prise de vue. Pas besoin de la raquette donc. 

Trop cher Morovian pour mon budget prévisionnel. Je vais regarder du côté de Player- one,  merci encore.

Merci pour vos réponses.

Bonjour, dans l'optique (  )  d'un futur achat une fois le budget prêt, je regardais autour des camera a capteur IMX571, il y a bien sur l'ASI2600 (mais qui semble être en rupture pour l'instant -effet tremblement de Terre à Taiwan ?-  ),  la poseidon c-pro de chez player one mais aussi l'ATIK apx26 . Or cette dernière est quasiment au double du prix des précédentes. Je me demandais quelle est la justification pour un prix de l'ATIK double de l'ASI2600 alors qu'elles ont sensiblement les même caractéristiques ?

Hello, merci de vos réponses elles sont toutes  intéressantes. Pour l'instant je conserve mes  prises sur 2 disque externes de 1T chaque (et j'ai 2 To dans le pc qui sert pendant la prise) , mais quand je vois que de photo en photo c'est meilleur, j'ai le doigt qui me démange devant la fonction delete pour les plus anciennes. Pour l'instant je fais du CP avec des séries de prises d'une durée comprise entre 10 et max  30s  (je me cherche encore un peu sur les diverses techniques a adopter) et très peu de planétaire. Mais bon les go s'empilent vite. En tous cas vos réponses me donnent des pistes pour une future stratégie. Merci encore.

Bonjour tout le monde, 

Petite question anodine ...quoi que ?

Face à l'accumulation de gigaoctets rapide sur mes disques durs (internes et externes) au grès des soirées astro, je me demandais quelle stratégie vous avez pour ne pas avoir des dizaines de disques durs dans une bibliothèque (avec les soucis de répertoriage et classement associés). Qu'el est le bon critère pour se dire qu'on peu supprimer une série de soirées? 

Bonjour mystère résolu. Il s'agissait de poussières sur la vitre de mon ASI585mc...seulement visible quand je photographie avec une lune  bien brillante. Ces poussières créaient une sorte d'ombre sur le capteur d'où les rond plus sombres. Un coup de chiffon doux et de soufflète et tout est redevenu normal 

Bonjour, 

J'ai demandé a Stellarium de charger le plugin au démarrage  dans la configuration (voir screen). Après j'ai eu aussi un soucis de non réponse, mais j'avais ouvert et connecté via ASCOM avant d'ouvrir Stellarium. J'ai tout fermé , redémarré le goto et ouvert Stellarium puis la ça a fonctionné avec la commande de pilotage du plugin stellarium.

Il y a 1 heure, alpheratz06 a dit :

Ces défauts d'uniformité seront corrigés par des flats, comme l'a dit DHPD plus haut, si ils proviennent :

- du vignettage ( mais pas dans le cas évoqué ici)

- des poussieres

- d'un défaut  de densité de filtre mais ça me semble improbable sur un simple uv ir...

- plus delicat en cas de condensation parce que le phénomène est évolutif par nature.

 

Mais tout bon astrophotographe qui se respecte fait des flats. Ça peut être une manip interessante  aussi pour comprendre l'origine du problème.

 Merci des conseils. Oui les flats sont prévus, mais bien que pratiquant l'astronomie depuis ...+ de 40ans  , je me suis mis à l'astrophoto numérique uniquement cet été. (Avant c'etait observation au dobson). Après un 1ere période d'adaptation et de prise en main des techniques et divers matériels  ( sans parler du temps de collimation/réglage des machins chinois ajusté a minima ou monté avec les pieds) , je commence seulement a être prêt pour les choses sérieuses… mais depuis des semaines c'est pluie et nuages qd je suis sur site en Savoie , donc qd le ciel se dégage 2h apres 7 jours de pluie, bien je ne prend pas le temps du temps des des flats encore  (mon objectif 1er était surtout d'affiner la collimation du 200/800) .

Bon la je pense sérieusement à l'effet des leds, car j'ai eu le cas 2 soirées en visant M33  ce qui amenait la cam vers les leds et ecrans... alors que lorsque je pointait plus au nord je n'avais rien prochaine fois je prendrais soin de masquer tout cet éclairage potentiellement parasite. 

Il m'est venu a l'idée qu'il s'agit d'une ombre portée par de la lumière parasite qui rentrerai dans les interstices du porte oculaire. Ce qui me fait penser a cela c'est que ces ombres n'apparaissent que dans certaines positions du télescope , porte oculaire tourné vers l'écran de control de mon mini pc. Je confirmerai cela lorsque je pourrai faire mes prochains essai  , donc qd la météo sera propice.

Il y a 3 heures, Dihydropyridine a dit :

Bonjour, il faut réaliser une calibration par des flat pour résoudre ce problème  la différence entre les clichés vient probablement de l'utilisation (ou non) de filtres différents

 

Les filtres ont chacun des défauts optiques propres à eux mêmes, ce qui engendre ces zones d'ombres sur vos images

 

Il faut calibrer chaque filtre avec des flats  

D'accord, je verrai cela la prochaine fois que j'ai accès au télescope et a du beau temps. Je n'utilise qu'un filtre  en permanence devant le correcteur mais sans flat (pas encore pris le temps). C'est juste que cette ombre n'apparaissant pas systématiquement, je me posais des questions.

J'ai aussi un soupçon de lumière parasite du aux led bleu du hub usb3 que j'utilise et qui était hier proche du tube...  (j'avais eu le coup avec la led rouge de la raquette qui m'avait fait halo sur la moitié de la photo)...

Bonjour, 

J'utilise un telescope Bresser 203/800 +  reducteur de coma Bader MPCC mark3 +  ASI585mc +  filtre ir cut zwo et tout fonctionne bien. Cependant cela fait 2 fois que je remarque une zone ombragée sur certain clichés et j'ai du mal a déterminer ce dont il s'agit, d'autant qu'il n'apparaissent pas toujours, j'ai pleins d'autres clichés où il n'y a pas ces artefacts (meme materiel). De ce que j'ai remarqué je les ai eu a chaque fois que le ciel avait des passages un peu nuageux, mais je ne suis pas certain que ce soit la raison. Une autre hypothèse est le début d'un dépot d'humidité sur le filtre ir cut ou un des miroirs, mais hier par exemple je n'avais pas de buée formé ...visible en tout cas. Auriez vous une hypothèse ?  . En vous remerciant d'avance.

Il y a 7 heures, norbeus1 a dit :

bonsoir

petite question existe t'il un module ou autre chose permettant le fonctionnement en wifi de cette monture?

si je pouvais me débarrasser des fils ca m'arrangerait

bonne soirée a tous

 

Norbeus1

 Bonjour , Alors, j'ai la même monture que vous. Je la pilote avec un mini pc acheté exprès pour l'astro,  un SER de beelink avec un rizne7 et 32gb de ram dedans. Je pilote actuellement la monture avec Stellarium  via la platforme ASCOM + driver bresser qui fait le lien avec le boitier de commande bresser. Ca fonctionne plutot bien. 

Comme vous , je me suis posé la question du pilotage wifi et j'ai trouvé des réponses dans la FAQ du site pierro-astro  https://www.pierro-astro.com/faq/305-un-mini-pc-plutot-qu-un-asiair . 

Je suis donc en train de mettre cela en place , en attendant le ciel sans nuage.