régis
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C'est bien ce que j'avais fait précédemment, mais le problème revenait assez vite. Nettoyant contact, alcool isopropylique, dans mon cas c'était vain.
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Jourbon à tous,
Possesseur d'une vieille LXD75, les touches de la raquette (idem ETX) demandaient de plus en plus de pression pour faire le taf. Démontage et nettoyage des tampons et circuits apportaient une solution non pérenne. En ballade sur Ali, j'ai ramassé ça:
https://fr.aliexpress.com/item/1005001604035784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37bur8gu
Je vous colle la traduction du petit papier à cigarette qui accompagne la pâte:
Manuel d'instructions pour l'adhésif à résine conductrice Ce produit est un mélange de trois matières premières: résine, diluant et poudre de carbone L'adhésif conducteur mélangé est sujet au délaminage, ce qui est un phénomène normal. Lors de l'utilisation, retirez d'abord le tube en caoutchouc de la boîte d'emballage, placez sa tête (capuchon) perpendiculairement au bureau, piquez doucement des dizaines de fois pour que la colle dans le tube en caoutchouc soit complètement mélangée, puis ouvrez la buse de colle et faites sortir le noir La colle est prête à l'emploi. Remarque: comme ce produit utilise de la poudre de carbone conductrice comme matériau conducteur, il existe une certaine valeur de résistance, la valeur de résistance est liée à l'épaisseur de la couche de colle et la valeur de résistance liée à la longueur varie de dizaines d'ohms à des centaines d'ohms . Le temps de séchage en surface de ce produit est d'une heure et le temps de séchage dur est de 24 heures. Il sera conducteur après avoir complètement durci, mais pas conducteur s'il n'est pas durci. Il ne convient pas aux utilisateurs qui nécessitent une faible résistance de conductance .
Bon, je vous avoue que je n'ai pas essayé, car en parallèle j'ai trouvé un truc aux states, que certains connaissent peut-être. Ça ne coûte pas un rein (13 roros), ça m'est arrivé en une semaine, et le gars traite/expédie la commande (avec photo du courrier comme preuve en plus) à j+1! Et le pire, c'est que c'est installé en 5mn et que ça marche comme neuf.
https://p1repair.com/buttonworx_meade_autostar.html?search=meade
Si ça peut servir...
Steady night la meute.
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L'un des meilleurs rapports q/p du marché :
https://www.amazon.fr/dp/B07ZDLC85F/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_1NHWCMCTTAC6N9PEY82H
Après, il suffit de lire les nombreux tests le concernant.
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L'arduino est une superbe plateforme de développement, mais il faut pouvoir se mettre à Python. L'avantage du raspberry, c'est qu'il y a une simple distri nunux (Rhaspbian ici), et que les modules esp ont leur propre serveur intégré, on configure à partir d' une page web.
Ça n'était pas du tout une critique du travail effectué ici, c'est super sympa de le partager. Je voulais juste proposer une alternative un peu plus 'noob user'.
Une solution très intéressante pour qui sait coder en Python, c'est d'adjoindre une carte Lorawan pour pouvoir avoir ses capteurs distants de plusieurs centaines de mètres (5km en zone urbaine).
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On peut aussi faire mumuse avec des esp8266, esp32 et Espeasy dessus ! On est à 2€ pour un esp01 et c'est si fiable que ça en est indécent.
Un raspberry avec Domoticz dessus, et ça communique avec tout ce petit monde.
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C'est un plaisir, et merci google aussi
!
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Selon la conception, tu peux peut-être retourner la jupe de l'oculaire pour la revisser côté filtre. La rainure sera en bas.
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Moi aussi je suis fan, pile poil ce que j'avais en visu hier soir !
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C'est un laser de collimation ordinaire, le point rouge sur la photo étant le retour du faisceau.
L'avantage du laser barlowté, c'est qu'il est insensible aux défauts d'alignement du laser dans le po, tout du moins pour le réglage du primaire.
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Nickel l'idée du laser vert !
Un autre petit coup de CAO en forme de fente dans le tublug (et de la largeur de l'interrupteur) , et on peut se passer de la pince à linge en enfoncant un peu plus le laser pour l'allumer.
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Pour le chercheur, avec un peu d'entraînement sur les objets les plus brillants, il faut ouvrir les deux yeux en même temps. Pas évident à expliquer, ni à pratiquer au début, mais le cerveau va 'converger' les deux images, facilitant le pointage de visu.
Sans cet exercice, un chercheur droit n'a aucun intérêt, autant faire comme outre-atlantique et changer pour un coudé redressé...
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Désolé pour la taille de l.image.
Un rc comme ça, à voir si ta sortie derrière le mak est au standard schmidt cassegrain, sinon chercher une bague adaptatrice..
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Merci A&M pour ta réponse.
Pour jouer la sécurité, je vais choisir l'APM, tu me confortes dans mon choix.
Un prisme parce qu’en planétaire, ça diffuse toujours moins qu'un miroir, diélectrique ou non.
Il n'y a que sur les fd courts que ça n'est pas judicieux, le prisme induisant un peu d'aberration de sphéricité. Et encore, ça dépend de la longueur d'onde.
https://www.cloudynights.com/topic/274958-prism-diagonal-and-f-ratio/
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Un RC à visser, selon le filetage de sortie à l'arrière, et ça supportera. Ou un porte oculaire click lock.
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Bon ciel à tous,
Mis en tête de changer le rc d'origine du skymax 180, je lorgne vers un prisme.
Or, celui-ci:
ressemble étrangement à celui-là:
Quelqu'un possède l'un des deux pour une remontée d'infos?
Thanks par avance.
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Ça va peut être pas aider, mais pour quelqu'un qui fait pas mal de planétaire, ça a été mon meilleur achat /investissement. Comme certains oculaires que l'on garde précieusement des décennies.
Sur un mak/sc, il y a généralement assez de backfocus pour se passer de glasspath (en tout cas pour une Denk standard) .
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Merci Olivdeso. Aparté, A propos de l'edt, j'étais loin de ça :
Des anneaux bien nets seulement en intra, un disque uniforme en extra.
Effectivement, sur le mak ça n'est pas complètement semblable en intra/extra.
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Bon, je vous dis ça cet hiver hein ? (humour inside). Après, le ménisque pèse son poids. Et le 'plop' était très discret. Je garde un mauvais souvenir d'une AP 155 EDT d'occase qui, vu les résultats planétaires décevants en visuel (planètes bien hautes en 2000/2002, intra et extra vraiment différentes) , devait avoir un barillet bien contraint. Pour certains, dès qu'il y avait du jeu, il fallait resserer. Mais ça, je l'ai su bien après la revente, snifff.
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Oui, des fois il faut la jouer à 'touche pas à ça p' tit con', le mieux est l'ennemi du bien. Je ne sais plus où, il y a un post sur un acquéreur d'un mak 180 d'occase avec du trefoil en intra/extra, m'étonnerais pas que le ménisque soit un peu à l'étroit. Ou alors, c'est pour se rapprocher du piqué des apos, dont le triplet a toujours un peu de jeu 😜.
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Merci à tous, je vais zieuter ça de plus près !
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C'est très discret comme bruit, je ne l'ai entendu que lorsque le tube était posé sur la table lors de la pause de l'isolant, en le faisant rouler sur lui même. Pas de changement de collimation une fois sur la monture lors du basculement.
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Jourbon a tutti,
Nouveau tube reçu il y a peu, tout beau tout neuf. Première modif, rectifier la base du chercheur, sinon on est au traquet des vis de réglage et la vis-ressort ne joue pas son rôle.
Je note aussi que le ménisque fait un petit 'plop' au basculement du tube, preuve qu'il n'est pas contraint.
Un peu déçu, l'adaptateur 50.8 sct n'a pas de bague laiton, juste deux vis de bloquage.
Le renvoi coudé 1er prix est ce qu'il est, à changer plus tard.
La molette de map est douce, un peu de shifting, rien de gênant en visuel (à voir à fort grossissement ?).
Première lumière, arcturus en mono à 270x après 1h de mise en température. Ça bouillonne un peu, mais le potentiel est bien là : c'est ciselé, un beau disque d'airy bien net par intermittence. Hop on plie, c'était juste un test pour vérif collimation.
Le lendemain, un tour chez Décath pour acheter un tapis de sol pour tester les histoires 'd'insulation mak jacket' lu sur Cloudy Night ( https://www.cloudynights.com/topic/605123-insulation-jacket-for-mak/ ).
Face alu côté tube.
5€ pour test, l'idéal aurait été un équivalent du Reflectix ricain, isolant de porte de garage par exemple, avec un coeff R bien plus performant.
Le soir venu, Jupiter à 10° de hauteur, je sors le bouzin. La bino Denk sans OCS ça passe nickel, génial. Deux 26mm, je pointe et fichtre, ça ne bouillonne pas, des détails dans la Neb, deux arches. On laisse la grosse prendre de l'altitude, j'ai l'impression d'être derrière une apo, le limbe de la planète est bien net, de petites vaguelettes de turbu et c'est tout. On sens que ça fourmille de détails dans les bandes, les 4 satellites comme de petites billes. Image très agréable, esthétique, pas de diffusion, pas d'aigrettes ça change. Vivement Sélène !
Voilà, possesseurs de SC ou Maks, à essayer, c'est pas ce que ça coûte. Pour le moment, pas d'humidité, mais le système est aussi sensé retarder l'apparition de la buée sur le ménisque, à voir.
Super content de son nouveau tube le pépère !
Bons cieux à tous.
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Plateforme équatoriale : atténuation bruit moteur
dans Astronomie pratique
Posté(e)
C'est le moteur de suivi des eq1, j'en ai un et aucun bruit. Moteur synchrone si je ne dis pas de carabistouilles.