Nicolas Z

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Messages posté(e)s par Nicolas Z

  1. Posté(e)

    Oui, je vous montrerai le montage, mais de l'extérieur, car je ne veux plus toucher à la collimation qui est délicate à obtenir ( pas de collimation sur étoile).
    Laissez-moi un petit peu de temps car je n'ai pas d' apn...

    Le prisme est à l'origine collé sur un support en platique déplacé par la vis de mise au point et guidé par une petite ornière creusée dans la paroi droite (non démontable) du chassis. l' alignement n'est pas précis: en tournant la bague du Fabry-Perrot, vous pouvez remarquer une bande sombre qui passe devant le soleil.
    En fait cette bande est une partie d' un vaste anneau circulaire (une interférence) centré dans le champ réel du pst. Il faut par la collimation, obtenir que le centre du champ oculaire coincide avec le centre de cet anneau.

    Voici le résumé de mon bricolage.
    C'est facile avec une perceuse à colonne, assez rapide (2h) mais TRES DELICAT.
    Il faut prendre toutes les précautions autour du prisme: montage, démontage au dessus d'un matelas, port de gants en latex, etc.

    -Démonter la trappe ( 6 vis ?)
    -devisser la vis de mise au point a fond pour extraire le prisme et son support
    -oter la vis
    -décoller le prisme de son support avec une lame de rasoir, enlever toute trace de colle silicone

    -entreposer le prisme en lieu sûr

    ensuite on va rendre le support solidaire de la trappe par une vis 5 ou 6 mm qui permettra une rotation du prisme autour de son centre (à peu près)
    les trous dans la trappe et le support sont taraudés au pas de la vis.
    La vis est serrée à fond dans le support, voire collée je ne l'ai pas fait) et munie à l'extérieur du pst d'un contre-écrou molleté de blocage.

    Entre le support et la trappe j'ai du intercaler une rondelle pour que le prisme ne soit pas trop décalé vers la gauche.

    Ensuite j'ai rendu la trappe orientable par trois vis
    en réutilisant les trous filetés existants (3 seulement).
    Il suffit de remplacer les vis six pans d'origine par d'autres un peu plus longues et de les munir de contre-écrous
    - percage taraudage dans la trappe de trois trous de petit diametre (3mm) pour les vis poussantes, voisins des vis retenues pour le tirage

    - recollage du prisme à la colle silicone sur son support
    LAISSER SECHER

    -remontage de la trappe
    - collimation sur le soleil:
    en jouant sur la bague on fait croitre et decroitre l'anneau sombre, ce qui permet de reperer son centre, d'y amener le soleil et de centrer le tout dans l'oculaire

    - La plaque étant orientée, il y une lumière à sa jointure que l'on recouvre avec du velours adhésif pour eviter une perte de contraste et l'entrée de poussières.

    Les contre-écrous et vis poussantes perènnisent le réglage qui se fait une fois pour toutes.

    Bien sûr, on perd le systeme de mise au point,la garantie, ou son PST si on a été trop pressé et qu'on a fait tomber le prisme...

    les images Webcam faites avant la modif montraient de l'astigmatisme (normal, c'était hors axe).A présent il n'en est plus rien.
    En visuel le gain est très important, mon "mauvais" pst est devenu bon.
    Bon courage si vous faites la même chose.

  2. Posté(e)

    Bonjour,

    Presque tous les PST présentent plus ou moins ce défaut: la bande passante se décale losqu'on s' éloigne du centre du champ.Le probleme est que le pentaprisme est souvent approximativement orienté.
    J'ai résolu le problème sur le mien en le rendant collimatable:
    J' ai rendu le prisme solidaire (avec possibilité de rotation )de la plaque latérale démontable (là ou c'est écrit "PST") et je règle l'inclinaison de cette dernière par 3 vis tirantes et 3 vis poussantes. Maintenant c'est parfait.
    Bien entendu j'ai renoncé au système de mise au point d' origine.
    Je crois que c'est la qualité de l'orientation de ce prisme qui fait les "bons" et les "mauvais" PST.

  3. Posté(e)

    Bonjour !

    Ah, que de pessimisme !
    Stephen O' Meara voit les bras de toutes les spirales Messier dans une lunette genesis 100m, à Hawaî (les objets de Messier, éd Brocquet).

    Avec petit renard, on voyait régulièrement les bras de M 51 avec son 200 mm.

    Avec mon dobson 300 mm, j'ai pu voir sous d' excellents cieux les bras de M51, M101, M 33, M 81 (oui! à Valdrôme cet hiver...)M 74, M31, ngc 2403 dans la Girafe, la barre et le départ des bras de ngc 7949 dans Pégase, voir beaucoup de détails dans M82...
    Et deviner le sens de rotation de ngc 6946 (Céphée), Ngc 1332 (Eridan).
    Rien n'est perdu pour les moins de 500 mm, mais il faut savoir rester longtemps sur un objet
    le dessin aide beaucoup: pour ngc 2403, je ne pouvais pas distinguer toutes les structures en même temps: je voyais les détails de telle zone ,en vision décalée, en "fixant" telle étoile en périphérie. En changeant d' étoile, c'était les détails d'une autre zone qui aparaissaient...

    Donc, pour les "débutants" attirés (il y a de quoi) par le ciel profond en visuel, voici mon avis, tiré de mon expérience:

    Acheter un dobson 250-300 mm ou moins,si on a pas les moyens: Dans ce domaine il n' y a pas de diametre ininteressant
    Lui adjoindre deux oculaires G= 1/2 D et G= 1D (celui qui sert le plus), si possible grand champ mais il faut voir le budget

    SE METTRE AU DESSIN, se confectionner une planchette à dessin

    Partir le plus souvent possible pour plusieurs jours sous des ciels noirs, dans les alpes, le massif central, etc... et grouper les observations.

    Bien se couvrir
    Ne pas s'éblouir avec un éclairage trop fort
    Pas d'alcool

    Avoir toujours sur soi les deux volumes du Night Sky
    Observer Book et si possible l'uranométria.

    Et pourquoi ne pas commencer en ne dépensant presque rien en matériel par un dessin à l'oeil nu de la Voie Lactée sous un ciel noir? Cela doit être passionnant...
    Et poursuivre avec quelques dessins aux jumelles?

    Vraiment, plus que jamais, avec cette fichue pollution lumineuse, le ciel passe avant le matos!

    [Ce message a été modifié par Nicolas Z (Édité le 30-03-2006).]

  4. Posté(e)

    Bonjour!
    oui,un indice proche c'est idéal pour minimiser les défauts des faces internes.En hiver, il faut surtout prévoir un mélange qui ne gèle pas...
    Boris: c'est pour la 80ed seulement, c'est un "prototype"

    Je pensais justement à toi : tu pourrais en faire un facilement pour ton Mak 127, ce ne serait pas encore trop lourd.

    Pour le 300, j'ai peur que ce ne soit limite.

    [Ce message a été modifié par Nicolas Z (Édité le 09-03-2006).]

  5. Posté(e)

    Merci Cyril pour ce CROA. En effet, le prisme aquarium ne fuit pas. Le ciel à Louveciennes(20Km de Paris) est très éclairé mais certains soirs je vois toutes les étoiles de la petite ourse,et hier soir j'ai pu voir M44 à l'oeil nu en vision décalée, alors qu' à Suresnes (6 Km de Paris) on ne dépassait pas Mag 3.5- 4.

    Mon prisme,rempli d'eau et d'alcool(contre le gel), est constitué de résine, de silicone et de deux petites vitres de 6mm de Saint Gobain, firme qui coule desormais son verre sur bain d'étain,ce qui permet l'obtention d'une assez bonne planéité ( à travers ces vitres, image regardable, bien que moins belle que sans, à 60 X dans ma SW ED 80).


    [Ce message a été modifié par Nicolas Z (Édité le 07-03-2006).]

  8. Posté(e)

    Bonjour !
    On verra bien pour la mollesse mais cela me parait au contraire très dur.
    Pour le verre cathédral "incollable",je veux dire par là que l'araldite n'y adhère pas.
    les tourillons de mon dobson étant assez grand( 45 cm),j' arrive à le cintrer sans le casser (si ,si ...),mais au perçage cela ce complique,ça pète de partout et j'ai laissé tomber.
    Auparavant,les tourillons de mon telescope ( un Kepler 300 reconverti en un très,trop massif serurrier) étaient revêtus d'un plastique noir légerement granuleux qui recouvrait le rocker Kepler d'origine,que j'imagine assez semblable aux courroies de cerclage. les mouvements étaient loin d'être aussi precis qu'avec "l'araldite séchée texturée".
    Et sur mon premier dobson,un léger 150 tube plein surnommé le "cageot" par petit renard, j'avais utilisé des patins "teflon" pour meubles et simplement ...savonné les tourillons... bof

    L'araldite offre l'avantage de se laisser sculpter a volonté,on peut expérimenter de nouveaux motifs.Elle est de plus très facile a trouver.
    Le seul inconvénient que je voie est l'esthétique;on a l'impression que le dobson a mis du gloss

    Une autre caractèristique, outre la douceur des mouvements,est leur facilité, presque trop grande...
    Mais cela permet d'espacer les patins davantage et d'accroître la stabilité

  9. Posté(e)

    Bonjour

    Après divers essais pour trouver une matière sur laquelle le téflon glisse bien (le FRP et l'ebony star étant difficiles à trouver,et le verre synthétique granuleux cassant et "incollable",et moins bon que les deux premiers),
    J'ai envisagé de préparer moi-même cette surface,et après des essais suplémentaires je suis arrivé à un résultat extrêmement satisfaisant en enduisant la tranche de mes tourillons d'altitude de colle époxy type "araldite".
    Au cours du séchage j'ai tracé des sillons dans la colle avec une fourchette (opération a effectuer plusieurs fois car la surface tend à s'aplanir de nouveau en séchant)pour ne pas avoir une surface trop plane et un effet de collage.
    Le résultat m'enchante,la douceur du mouvement est incroyable, après séchage complet (plus de 24h avec une araldite "rapide" dont le temps de séchage annoncé est de 4 heures)
    Pour l'axe d'azimut,j'ai encore une plaque de "styroglass cathédral"; je trouve cette surface nettement moins bonne et je vais la remplacer par de l'araldite séchée elle aussi.
    Cette recette est très simple a mettre en oeuvre et devrait pouvoir s'appliquer facilement au dobsons du commerce.
    Bien sur il y a deux autres préalables à la douceur des mouvements : l'utilisation de teflon véritable en plaque
    et un équilibrage parfait du tube.

  11. Posté(e)

    Au fait tu fais des avi de quelle longueur et tu à quelle qualité selectionne_tu?
    Pour ma part je prends 800 à 1000 images,(plus il y en a à l'arrivée,mieux on peut traiter)je cheche longuement la meilleure image et je lance à 90% ou 95%.
    J'estime que tout dépend des conditions atmosphèriques,de la qualité de la mise au point,et du choix de la meilleure image.

  12. Posté(e)

    Bonjour François,
    Je trouve ton image très réussie.Tout comme toi je ne comprends pas le manque d'interet sur ce forum pour les images solaires et pour ce type d'image en particulier;on approche de la limite des possibilités du pst,et meme si il n'est pas impossible d'obtenir régulièrement cette qualité on ne peut pas dire qu'on en voie beaucoup (de telles images).
    Pourtant il y a quelque temps fleurissaient des post tels "le pst est il ceci ou cela","le pst c'est super","dois-je acheter un pst ou un nagler 30","le pst fait-il le café?".
    Donc, le pst ça fait rever dans les vitrines et ça n'interesse personne...et le soleil non plus.
    Je t'invite à aller voir mon image dans les oubliettes.

    Pour en revenir à ton image,elle est bien détaillée.
    J'emets une reserve quand à la couleur;je préfère une teinte rouge/or que l'on obtient facilement sous photoshop avec le réglage des niveaux:
    On ne touche pas à la couche rouge
    couche bleue à zero
    on joue sur la verte pour obtenir la teinte souhaitée.

    Je trouve aussi que c'est très bien en noir et blanc

    bonne continuation

    [Ce message a été modifié par Nicolas Z (Édité le 24-10-2005).]

  20. Posté(e)

    Bonsoir!
    nous sommes gatés en régions actives en ce moment...

    Conditions de prise de vue:
    PST (non stacké)+barlow 2x SW apo serie+tirage
    Toucam pro non raw
    par la fenetre (ouverte!) de ma chambre-cuisine (Pc de bureau oblige...)
    avi de 2 minutes
    compositage et ondelettes 1,2 et 5 sous registax


    Pour les amateurs de HAlpha,je m'enhardis a poster une seconde image prise dans les memes conditions le lendemain,certes un peu moins bonne mais qui montre l'évolution lente de la région

    [Ce message a été modifié par Nicolas Z (Édité le 01-10-2005).]

  22. Posté(e)

    Bonjour !
    J'ai essayé un truc cet Hiver.
    C'était sur m 82, dans un dobson 300,grossissement 280.
    La galaxie étant centrée,je fixais un "point" en périphérie pendant quelque secondes.La galaxie semblait alors disparaitre progressivement.
    Puis je déplaçais très rapidement mon regard vers un autre point,et juste après ce déplacement l'image semblait plus détaillée qu'en "vision périphérique normale".
    Quelqu'un a déjà essayé?

    [Ce message a été modifié par Nicolas Z (Édité le 27-07-2005).]

  23. Posté(e)

    Allez,que diable,vends tes gosses,fais travailler ta femme.Tu pourras d'ailleurs la surveiller si tu observes à coté
    Bon,allez,respire un grand coup et t'emballe pas.
    On en veut toujours plus,mais la tranquilité doit passer AVANT TOUT.
    Si tu peux VRAIMENT te payer le 450,c'est bien,mais un 300 c'est déja fantastique (avec les bons oculaires,je suis d'accord...),Tu pourras éventuellement l'emmener en montagne pour augmenter ses performances...
    Tiens,si c'est pas déjà fait achete "les objets de messier" de S.O'meara et vois ce qu'un observateur très entrainé peut sortir d'une 100mm avec un ciel parfait...Alors avec un 300,tu pense bien...
    Le plaisir et le challenge sont pour tous les diametres,car ils ne dépendent pas que du diametre.
    On est avec toi,RE-SI-STE!