christian viladrich

Faut être très pragmatique sur ce sujet. En effet, selon les conditions les résultats peuvent être très différents.C'est d'ailleurs un des gros intérêt d'AS2 de pouvoir faire 4 empilements différents. Ensuite ... il suffit de choisir celui qui donne les résultats les meilleurs.

L'Astrodon va un peu plus dans l'UV, c'est pour cela qu'il est un peu plus sombre.

Salut Pascal, C'est bien ce qu'il me semblait, le problème n'a pas été complètement résolu côté Astronomik.

La différence entre une mise en station et un modèle de pointage c'est ... la rotation de champ si le temps de pose est trop long ;-)

Salut Lucien, La Vénus en UV est vraiment très bien ! Quel est le problème avec le M250 ?

En tout cas, cela fera de bonnes discussions pour les prochaines ROS :-)Venez nombreux, on voit du matériel en tout genre et plein de gens sympas !!Norma et Patrick sont à la manœuvre pour tout organiser, et il faut les en féliciter. Les deux premières éditions étaient un plaisir : http://www.soleilactivites.fr/

1+ avec Astrovicking sur certains filtres verre. Je me souviens d'une comparaison entre un Licktenecker et un "biiiipp" sur une Fluo de 106 mm. La différente était flagrante, mais le propriétaire du "biiiip" ne voyait pas la différence.Sinon la mesure des 7°C est donnée par Norma en milieu de ce post : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/040207.html Ce n'est jamais très évident de mesurer de type de température. Ce n'est pas tellement la valeur précise qui compte mais l'ordre de grandeur.

Salut Jean-Christophe, Norma a donné la réponse plus haut : 7°C d'élévation de température.

Salut Hervé, Je suis un peu étonné de ce que tu dis sur la feuille Astrosolar en visuel. Cela ne correspond pas à ce que j'observe avec la FSQ 106 ou la TOA 150.C'est effectivement un peu moins contrasté qu'avec un hélioscope, mais c'est quand même très bon.Je crois que personne n'a dit ici que l'approche de Norma était mauvaise. La question était plutôt de savoir s'il vaut mieux désaluminer un Mak ou simplement de l'utiliser avec une feuille Astrosolar.Un Herschel ou un ERF au foyer ne changement rien à la question, qui est l'échauffement du barillet derrière le miroir primaire, qui induit à son tour de la turbulence interne dans le tube.

Le traitement antireflet des Astrodon est vraiment très bon. Astronomik a fait des progrès depuis ce qu'ils faisaient il y a un dizaine d'années. Je ne sais pas s'ils sont arrivés depuis au niveau des Astrodon.

La lunette de 435 mm (de diamètre) de Serge Deconihout à Puimichel est équipé d'un hélioscope de 100 mm de diamètre. Et bien ... le prisme de l'hélioscope ne chauffe pas (ou peu). C'est du BK 7 de mémoire...On ne pouvait pas dire la même chose de l'hélioscope Baader équipé d'une céramique ... il montait à 150 °C de mémoire ;-)Un matériau ne chauffera que s'il absorbe une partie du rayonnement incident.

Une précision pour bien comprendre ce qui chauffe et ce qui ne chauffre pas :- le D-ERF renvoi le flux lumineux (donc la chaleur). L'objectif de la lunette est transparent. Il ne chauffe donc pas.- la main n'est pas transparente, elle absorbe donc le rayonnement, elle va donc chauffer. Si elle était transparente, elle ne chaufferait pas ;-)- si quelque chose est transparent ... cette chose ne peut chauffer (moyennant les subtilités d’absorption en UV et IR que j'ai signalé plus haut pour le pyrex, etc).

J'ai cru comprendre que ce n'était pas un D-ERF, mais bien l'ancienne version basée sur un R630, ce qui explique le bris du filtre. Si JPP passe par là, il pourra nous rappeler ce qu'il en était exactement.

Intéressant. Tu connais des cas où un D-ERF a éclaté ? De mon côté, je n'ai jamais vraiment vu d'échauffement sur mon D-ERF.

La Fred, la 1er est assez sympa :-)Merci JLuc ... je ne savais pas :-(

Bon ... 7°C d'écart de température ... ça ne le fait pas du tout :-(Ce n'est pas vraiment une surprise ;-)Petit résumé de comment la chaleur se transmet : - par rayonnement : c'est le cas de la face avant d'un miroir qui rayonne la nuit, qui se refroidit, se contracte et fait une belle aberration de sphéricité tant que la température du miroir n'est pas homogène (vive le zérodur et le fused silica...) - par conduction : ce pauvre barillet au fond du Mak - probablement de couleur noire - reçoit à peu près 20 W. Il va donc chauffer. La chaleur va être dissipée : - par conduction = le tube fait office de dissipateur thermique, - par rayonnement = surtout par la face arrière et avant du barillet, - par convection : autrement dit par turbulence de l'air (7°C). Et çà ...c'est pas bon du tout :-(Que faire ? - un grand trou à l'arrière façon hélioscope comme l'a dit Thierry, - mettre des ventilateurs à l'arrière du miroir pour ventiler tout ça.C'est quand même se compliquer un peu la vie ... l'Astrosolar fera mieux ...Quelques précisions sur l'échauffement des optiques elles-mêmes. Çà dépend du matériau utilisé : - le fused silica : c'est top, car transparent de l'UV à 3 microns, - le pyrex : c'est opaque en dessous de 300 nm et au dessus de 2.5 microns. Çà va chauffer un peu, mais si le miroir peut respirer, c'est bon. - le zérodur : opaque de 500 nm à 3 microns => vraiment pas le bon plan pour ce genre de manip.Quelques précisions pour l'ami Astrovicking : Le principe de l'D-ERF de Baader est de réfléchir la lumière (traitement interférentiel multi-couches) et non de l'absorber (comme le ferait le R610 de Daystar). Du coup il n'y a pas d'échauffement du filtre. Quand la lumière réfléchi repasse au travers de l'objectif de 230 mm, il n'y a pas non plus d’échauffement de celle-ci (ou peu) car ... elle est transparente.Au bilan, ce genre de manip a essentiellement de l'intérêt pour des instruments où la lumière du soleil peut ressortir sans obstacle. Autrement dit les Newton avec un barillet très ajouré.

C'est pas bon du tout 7°C :-(

La planche sur Mars est vraiment nickel !

Salut Fred, Elle est assez fine effectivement. Tu dois pouvoir pousser un peu plus le traitement.

Non ... mauvaise idée ;-)Voici quelques trucs pour faciliter le réglage :- Pour Jupiter : mettre à la place de la caméra un oculaire de grossissement assez faible. En effet, plus le grossissement est faible, mieux on voit les couleurs. Ensuite, il ne s'agit pas de voir un liseré bleu d'un côté et rouge de l'autre, mais plutôt de s'apercevoir que les parties haute et basse du limbe du Jupiter n'ont pas la même couleurs. Il y a une différence de teinte. Une fois que l'on a repéré cela, le réglage est beaucoup plus facile.- Pour Mars : pas de bol, c'est rouge ... donc on va avoir du mal à voir du bleu en réglant les tirettes ;-) Dan ce cas là, je trouve beaucoup plus facile de faire le réglage sur une étoile - blanche - située à la même hauteur que Mars. La différence de couleurs rouge / bleu sur les anneaux de diffraction est en général assez bien visible, et on a alors avoir un réglage assez fin de l'ADC.- Dans tous les cas, on procède par encadrement : on repère la position où "çà commence à être bon" et la position "où ce n'est plus bon". La position optimale est la position médiane. Même chose pour la mise au point d'ailleurs ;-)- Il faut garder le même montage que celui utilisé pour la cam, et si possible conserver le même tirage (ce qui n'est pas toujours évident).- Les tirettes sont à régler "ensemble" de façon symétrique à l'horizontale et non l'une après l'autre.- Enfin, ça aide beaucoup de se faire une petite table réglage = f (hauteur)Pour les Newton ... faut passer en monture azimutale :-)

Splendide Christophe ! Faudra voir à passer à un 300 mm ;-)

Merci à tous :-)Jean-Marc : c'est vrai, la granulation apparait en négatif en Ca K.Jérôme : le C14 est toujours là, mais je n'ai plus de focuser (je fais un upgrade).Frank : Ah oui le Ha :-))Michel : L'ouverture de 65 mm est suffisante à cette focale (échantillonnage à X2). Mais je mettrai un peu plus quand le soleil sera un peu plus haut ;-)

Encore plus simple : mettre un oculaire :-)

Pour moi, tout cela ne sert pas à grand chose. J'essaierai de mettre les simu OSLO cette semaine. D'autre part, comme le remarque de façon très pertinente Marc, ce n'est pas parce que le centrage est bon d'un point de vue géométrique qu'il est bon d'un point de vue optique ;-)Sur un autre sujet, l'influence du tilt du miroir sur la qualité optique (voir bas de la page) : http://www.astrosurf.com/viladrich/astro/instrument/sensitivity/sensitivity-analysis-SC14.htm Enfin, il faut laisser libre radialement la lame, et surtout ne pas la serrer.

Pas mal de choses ici si tu veux creuser la partie optique, notamment les Barlow : http://www.astrosurf.com/viladrich/astro/instrument/sensitivity/sensitivity-analysis.htm Il faudra que j'ajoute les simu OSLO du C9.25 Edge-HD.